Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

junks1000

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    26

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez junks1000

  1. junks1000
    .
  2. junks1000
    Znam wszystkie wady i zalety polepy ale zabierając się za kompleksowy remont poddasza musiałem ją zastąpić czymś lżejszym. Ciężar polepy zostanie zastąpiony podobną masą ścianek działowych, trzech warstw płyty podłogowej, wełny, perlitu, wyposażenia itd. Do tej pory poddasze było nieużytkowe. Przy okazji usunięcia polepy mogłem dokładnie zaimpregnować wszystkie belki i deski.
  3. junks1000
    Termobeton to w moim przypadku bardzo ciekawa alternatywa dla wcześniej wspomnianej wełny mineralnej. Mam jednak kilka pytań dotyczących technicznych aspektów tego rozwiązania. Jaka jest wydajność z worka. Mam 70m2 podłogi na poddaszu a potrzebna grubość wylewki to 5-6cm. Czy Termobeton TB2 jest wzmacniany jakimiś włóknami zapobiegającymi pękaniu gotowej wylewki. Pytam ponieważ wylewka ma mieć tylko 5cm grubości a strop drewniany ma tendencję do osiadania (uginania). I najważniejsza kwestia, czy gotowa wylewka jest gładka i gotowa na ułożenie podłogi (panele, deska, wykładzina) czy wymagane jest ułożenie płyty OSB?
  4. junks1000
    Czy mogę wypełnić przerwę pomiędzy ścianą szczytową a słupem drewnianym pianką bez obaw, że to w jakikolwiek sposób zaszkodzi belce (przewodzenie wilgoci z muru itd.)? To samo dotyczy przerwy pomiędzy wspomniana ścianą a krokwią dachową. Ściana szczytowa ma zostać ocieplona wełną od środka, czy na stelaż dawać folie paroizolacyjną ?
  5. junks1000
    Po długim czasie wracam do tematu drewnianego stropu. Wykonałem pierwszy etap jego modernizacji tak jak na zamieszonych poniżej zdjęciach. Przestrzeń pomiędzy belkami stropowymi wypełniłem wełną Rockwool o grubości 18cm i na to dałem jeszcze wełnę o grubości 5cm (na krzyż). Pod płytę OSB gr 22mm przygotowałem stelaż z łat drewnianych na których ułożyłem paski styropianu XPS 5mm stosowane pod panele podłogowe. Początkowo plan był taki aby na tym etapie przykręcić stelaż ścian działowych i w poszczególnych pomieszczeniach ułożyć wełnę podłogową różnej grubości tak aby zniwelować wystające ponad płyty belki. Na to miała przyjść płyta OSB gr 12mm ułożona w dwóch warstwach na krzyż. Jednak mam pytanie czy trzymać się tego planu czy może lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie na całej powierzchni poddasza wylewki betonowej np. z keramzytem. Czy takie rozwiązanie jest wykonalne, czy wylewka o grubości np. 5cm to nie za duży ciężar dla stropu? A może są jeszcze inne alternatywne rozwiązania które się stosuje?
  6. junks1000
    Zrobiłem dodatkowe zdjęcie na którym widać jak wygląda rura powrotu. Przed kotłem jest wpięty powrót z bojlera. Cały obieg zasilający bojler omija zawór 4d. Rura od manometru idzie do naczynia wzbiorczego na strychu. Na zdjęciu z zaworem widać jak jest podłączona podłogówka (niebieskie rurki z lewej strony). Jest bardzo źle czy "jakoś to będzie" ??
  7. junks1000
    No to super . Ciekawe jak będzie z grzejnikami po uruchomieniu. Obecnie działa tylko podłogówka (budynek jest pusty) a co tego mam pewne wątpliwości. Zasilanie grzejników dochodzi do pionowej rury której średnica się zmienia. Czy przy takim podłączeniu gorąca woda nie będzie "wybierała" drogi do góry? I Jeszcze jedno, na poddaszu mam zamontowany w skrzynce rozdzielacz od podłogówki (5 obiegów) do zasilania grzejników - czy to jakiś problem?
  8. junks1000
    No to dałeś mi do myślenia. Kocioł zamontowany w układzie otwartym. Słabo to widać ale za manometrem idzie rurka do naczynia wzbiorczego. Pompy tak jak napisałeś patrząc od prawej strony: podłogówka, bojler i grzejniki. Zawór bezpieczeństwa zamontowany na dole kotła (króciec do spuszczania wody z instalacji). Powrót z podłogówki jest połączony z powrotem grzejników i wchodzi do zaworu 4D z lewej strony - mam nadzieję, że tak ma być. Na tym zdjęciu może to lepiej widać
  9. junks1000
    Czyli "czujnik zaworu" zamocować nad pompą, która jest nad zaworem (to jest wyjście na grzejniki). Co do hydraulika to temat rzeka nie zamontował nawet korka w bojlerze zaślepiającego wyjście cyrkulacji. Ale w gratisie zniszczył kafelki opiłkami metalu podczas docinania czopucha. Taki mi się fachowiec trafił
  10. junks1000
    Mam pytanie dotyczące czujnika zaworu, gdzie mam go zamontować? Na rurze idącej z zaworu na grzejniki (nad zaworem) czy bezpośrednio na zaworze mieszającym?
  11. junks1000
    Mam pytanie odnoście tynkowania starych, poniemieckich ścian. Mam zbity stary tynk i zamierzam otynkować ściany na nowo - tynk tradycyjny (cementowo wapienny). Czy stara cegła powinna być czymś gruntowana? Kiedyś wystarczyło zwilżenie wodą a jak to się wykonuje obecnie? Dodam, że mury są strasznie niejednorodne, wykonane z różnych materiałów i dodatkowo krzywe. Warstwa nowego tynku miejscami musi mieć 5-6cm.
  12. junks1000
    Kocioł zamontowany, wybór padł na Defro Komfort EKO PZ 12kW (kocioł bez rusztu wodnego). Tak to wygląda po zamontowaniu, proszę o ocenę wykonania podłączenia wszystkich elementów. Mam nadzieję, że jest ok bo aktualnie używam tylko ogrzewanie podłogowe (brak grzejników, bojler jeszcze pusty itd.) Pełen rozruch dopiero za jakiś czas.
  13. junks1000
    Witam po pewnym czasie. Dach zrobiony i zaczynają się pierwsze poprawki dotyczące wyżej opisanych zagadnień. W związku z tym mam pytanie, jak powinna wyglądać naprawa - poprawne wywiniecie kołnierza okiennego. Teraz jest tak jak na foto ale jutro ma to zostać zrobione poprawnie. Czy to da się odkleić i przykleić ponownie? Mam w ten sposób obrobione 12 okien
  14. junks1000
    Bardzo dziękuję za wyczerpującą ocenę. Jako laik mam podobne uwagi do wykonanego okapu. Wywinięta papa do góry utworzyła na całej długości dachu rynnę na wodę. Nawet gdyby była naciągnięta i spad był by mniejszy to ewentualna nieszczelność sprawi, że woda kapie bezpośrednio na deski podbitki. Tylko już mi ręce opadają bo ja mówię jedno a ekipa i tak robi wszystko po swojemu argumentując to tym, że "zawsze tak robimy i jest dobrze"
  15. junks1000
    A czy w swoim piecu masz ruszt awaryjny? Bo widzę, że są dwie wersje tego rusztu, montowany na stałe i dokładany w razie potrzeby. Co do bezpieczeństwa układu zamkniętego to myślę że dobrze wykonana instalacja jest bezpieczna (zawory, wężownica). Tylko czy układ zamknięty jest wydajniejszy?
  16. junks1000
    Skoro ruszt wodny jest przereklamowany to automatycznie wybór kotłów w przedziale 10-12kW się znacznie zwiększa Zostaje kwestia rodzaju układu - zamknięty czy otwarty. Kotłownia będzie robiona od podstaw więc żadnych uwarunkowań technicznych narzucających dane rozwiązanie nie posiadam. Mogę zamontować naczynie wzbiorcze pod kalenicą (7m nad piecem). Według mnie różnica polega głównie na tym, że układ zamknięty jest bardziej skomplikowany. Czy jest jakaś różnica w funkcjonowaniu całego ogrzewania - większa wydajność itp.? Wybór kotłów do układu zamkniętego też jest chyba mniejszy.
  17. junks1000
    Jeżeli chodzi o sterowanie kotłem to mam zaplanowany panel pokojowy (położone kable). Czy w kotle ważną rolę spełnia ruszt wodny? To jest jedna z podstawowych różnic w dostępnych kotłach. Fajnie wygląda kocioł Defro o mocy 12kW http://www.defro.pl/p,82,komfort-eko-duo.html
  18. junks1000
    No i mam wynik , minimalna moc kotła według tego kalkulatora to 11kW. Jakiś obraz sytuacji już jest ale - 10,12,14 kW? Czy lepiej odrobinę więcej czy mniej mocy. Link do wyników: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1r20 Myślałem o kotle SAS Slim 14 kW lub Defro ECO Komfort Duo
  19. junks1000
    Witam Właśnie stoję przed kilkoma istotnymi dylematami dotyczącymi kotła C.O . Jaką moc powinien mieć kocioł do ogrzania 120m2 w starym ale całkowicie zmodernizowanym budynku (nowe okna, ocieplone ściany, stopy, poddasze i posadzki). Na parterze mam 60m2 ogrzewania podłogowego, jeden grzejnik kanałowy i trzy normalne. Na poddaszu mają być zwykłe grzejniki. Przeglądam ofertę kotłów i skłaniam się do czegoś w przedziale 10-14kW. Czy to odpowiednia moc? Kolejna kwestia to sposób podawania paliwa. Hydraulik, który wykonał już część instalacji poleca kotły z podajnikiem tłokowym i jednocześnie strasznie krytykuje te z ślimakiem. Czy to naprawdę takie istotne,wybór kotłów o małej mocy z tłokiem jest ograniczony? No i ostatnia kwestia - układ otwarty czy zamknięty? Czy jest jakaś istotna różnica w cenie i sprawności tych układów? Dzięki za wszelkie podpowiedzi i rady
  20. junks1000
    Dzięki za opinię, też tak uważam bo tak jak jest teraz wywinięta papa na pas nadrynnowy tworzy się na całej długości dachu rynna na wodę. Dodatkowo jeśli w papie będzie dziura to wszystko będzie kapało na podbitkę. Na tym zdjęciu widać jak leży papa Jeszcze jedno, może zdążę uniknąć kolejnego błędu - czy na kalenicy wystarczy naciąć papę nożem dla prawidłowej wentylacji i położyć pod gąsior obróbkę z membrana na środku i brzegami z takiego materiału jak dolna część kołnierza okiennego (taśma kalenicowa) czy powinno się zrobić coś takiego?
  21. junks1000
    Aaa i jeszcze to. Co o tym sądzicie? Dolna obróbka nie została jeszcze przyklejona do blachodachówki ponieważ cięgle pada deszcz ale zastanawia mnie ten fragment kołnierza z jasną farbą.
  22. junks1000
    Wracam do tematu z nowymi zdjęciami, które mam nadzieje ułatwią ocenę poprawności wykonania prac. Moim skromnym zdaniem robota została spaprana.
  23. junks1000
    Mam już pewien obraz sytuacji Dziękuję za wskazówki. Znalazłem jeszcze coś takiego: http://www.rockwool.pl/produkty/podlogi-i-stropy/podloga-na-belkowym-stropie/ , u mnie jest podobnie tylko będę musiał wprowadzić pewną modyfikację. Mogę zastosować na poszycie płytę OSB 22mm i na to położyć wełnę np. 5cm ale na belkach płatwi stropowych będę musiał użyć wełnę o grubości 2cm aby po położeniu dwóch warstw płyty OSB było miejsce na panele itp. Muszę mieć możliwość otwierania drzwi balkonowych, które już istnieją. Dołączam moje bazgroły i myślę o zrobieniu stelaża pod podłogę z łat dachowych na takim mocowaniu, czy to zda egzamin?
  24. junks1000
    Mam pytanie dotyczące obróbki pasa nadrynnowego. Dach ma powierzchnię 400m2 i jest dwuspadowy (45stopni), całość jest pokryta płytą MFP i papą. Aktualnie ekipa zabiera się za prace dekarskie - blachodachówka ruukki finnera. Zastanawia mnie to czy poprawnie zostanie wykonana obróbka pasa nadrynnowego. Pytałem się wykonawcy czy zostaną zastosowane "wróblówki" i usłyszałem, że na miejscu zostanie dogięta blacha która całość zamknie (kupiłem jej aż 8 arkuszy) .Dziwi mnie to bo jak blacha ma uszczelnić szpary pod blachodachówką. Pas nadrynnowy mam kupiony już dogięty (oryginał). Obecnie wygląda to tak: Jestem przewrażliwiony na punkcie szczelności przed kunami i wszelkiego rodzaju liśćmi, igłami modrzewia zalegającymi w zakamarkach. Już nie wspomnę o śniegu. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie
  25. junks1000
    Zapoznałem się z opisanym rozwiązaniem i mam pytanie, czy jest jakaś minimalna grubość wełny STEPROCK HD ułożonej na podłodze. Pytam ponieważ mam ograniczoną przestrzeń nad płatwią stropową. Muszę mieć miejsce na podwójnie ułożoną płytę OSB lub MFP oraz warstwę wykończeniową (panele, deska itp.). Jaka powinna być grubość pierwszej płyty podłogowej na której układa się wełnę? Czy ścianki działowe montuje się do "gotowej podłogi?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia