dedert

A jakby przy zasypywaniu ułożyć nad rurą plyty xpsa?

Dom podpiwniczony. Mam tak wymyślone przez majstra zrobienie przepustu w ławie fundamentowej z rury bodajrze 75mm w której jest umieszczona rura PE32, zagieta w łuk z użyciem sprężyny (byla chyba wcześniej podgrzewana). Problem w tym że jest to dość daleko do sciany, a żeby to zbliżyć musiałbym łączyć kolanami (zgrzewane lub sciskane plassona). No i juz wiem ze moze byc problem żeby to uciąć rowno jak najbliżej wewnątrz przepustu a po drugie lepiej chyba unikać połączeń przed wodomierzem. Więc chyba wykuje nowy otwor wyżej w ścianie żeby zmiescil się w strefie przemarzania i od razu szedł prosto do wodomierza bez żadnych połączeń. Zastanawiam się tylko nad podloczeniem wody ogrodowej. Wiem ze są przepisy mówiące że długość widzialnego przewodu wodociągowego do ściany za którym jest zawor czerpalny musi być 2 m, rozumiem ze więcej tez może być? A czy są jakieś mówiące o odległości podlicznika od wodomierza? Obecnie mam przepust w pralni, chociaż wydaje mi się ze lepiej by było wodomierz umieścić kotlowni (bliżej do pieca) ale z kolei nie ma sensu montować zaworu ogrodowego od strony kotlowni i rozciągać pozniej wąż do podlewania wokół domu jesli ogrod bedzie od frontu.

No ale są tez czarne rury pe32 odporne na UV a te niebieskie chyba właśnie nie, no i w hurtowni tez nie leżą pod przykryciem wiec nie wiadomo ile czasu leżały w hurtowni. A z tym zalewaniem betonem okolice ławy to tez po to żeby w razie jak dren leżał nisko i zbyt blisko dna ławy to żeby uchronić przed ewentualnym wymywaniem. No i właśnie z tego względu gdyby doszło do rozszczelnienia pe32 to grunt pewnie poszedl by drenem, który mimo wszystko będzie owinięty mocną geowłókniną.

No tak zgadza się. W sumie to i tak miałem ten odcinek pod pe32 przy fundamencie zalac betonem żeby wlasnie nic nie podmywalo, chociaż jak piszesz nie powinno. Inna kwestia jest taka ze ta rura juz tak leży z rok jak nie dłużej i nie wiem co promienie UV z nią zrobiły. Nie ma jakichś odbarwień ale może jest juz slabsza

Ok. Ale rozmyślam tez czy nie przenieść tego wyżej po prostu. Bo tu i tak będzie przy drenażu przeszkadzać. Musialbym drenarską w tym miejscu dac o mniejszej średnicy niz 110mm Bo zblizy się do dna ławy. No i jak będzie wyżej to nie będę musiał oslaniac przed kamieniami no nie bedzie ryzyka ze jak rura kiedys pęknie to podmyje mi fundament

Tymbardziej że obawiam się w przypadku uszkodzenia rury kamieniami drenazu żeby nie doszło do jakiegoś wycieku wody pod ciśnieniem i podmycia ław. Stąd też wydaje mi się ze pomysł hydraulika nie do końca jest trafiony. Jakby było wyżej w ścianie to żadne złączki by nie były potrzebne i byłoby na wysokości wodomierza

W sumie to i tak pod podlogowke trzeba przeciez ocieplić. 7cm styropianu czy 7cm wylewki? Jesli oba to 14cm liczyć + jakieś panele ok 2cm razem 16 cm musiały by mieć podwaliny pod drzwi tarasowe? Czy w razie jakichś nierówności stropu piwnicy lepiej liczyć z 1cm więcej czy może mniej i podnieść podwalinę wtedy?

Mam tak wypuszczoną rurę Pe32 w ławie domu podpiwniczonego. Tak sobie wymyślił hydraulik, nie wiem czy słusznie. Od środka idzie już pionowo (została wygięta z użyciem sprężyny i lekko podgrzana z tego co pamiętam). Teraz będę robił drenaż i zastanawiam się jak to zabezpieczyć przed naciskiem kamieni bo przecież rura powinna być obsypana piaskiem. Będzie to jeszcze zasmarowane jakąś masa kmb czymb2k żeby uszczelnić. Wiec tym bardziej nie chciałbym żeby uszkodzić powłoki.

Czy istnieje jakie przekonanie do ocieplania posadzki parteru w domu podpiwniczonym? Piwnica na początku nie będzie ogrzewana ale z czasem na pewno lub jakaś część pomieszczeń. Ściany piwnicy ocieplane. Ogrzewanie na parterze podłogowe. Pytam ponieważ nie wiem jaką wysokość posadzki podać firmie wstawiającej okna do obliczenia podwalin pod drzwi tarasowe. Trzeba chyba też uwzględnić schowanie w ewentualnym styropianie niektórych rur np. w piwnicy chociaż zdecydowana większość pójdzie w przygotowanych w stropie otworach. Ile liczyć na wylewkę ogrzewania podłogowego? Czy 7cm wystarczy?

No to jeszcze takie pytanie o platew. Jak widać słup podpierajacy (zasłonięty deskami żeby nie pekał) nie jest w narożniku tylko przesunięty o ok 70cm, żeby stał pod ścianą nośną. Projektant kazal pogrubić platew do chyba 28cm. Teraz jak na to patrze to wydaje mi się ze w takim połączeniu to dluzsza platew bedzie probowala sie rozdzielić pod naciskiem czy sie mylę? Widze tutaj tylko jeden spax z boku dłuższej platwi. Czy do takich kątowników uzywa się jakichś specjalnych srub?

To akurat kulawka wiec jest pod skosem żeby deskę czolowa bylo do czego dokręcić i by sie nie boczyła Czy złącza ciesielskie są dopasowane do być może zmiennej szerokości murlaty? Czy spaxy mają podane jakis max moment dokręcania? Myslalem kiedys czy nie pomalować tego jakimś wapnem żeby się nie nagrzewalo albo czymś innym chroniącym przed utratą wilgoci.

No pierwsze zdjęcie bylo poglądowe akurat. Czy takie wykręcanie na centymetr ponowne wkręcanie i później znowu ściąganie podkładek nie oslabi wyrobionego przez spaxa gwintu w drewnie? Ktos tu proponowal wczesniej kątowniki ciesielskie, może to założyć przed deskowaniem. Chyba za słaby udar bo nie wszystkie tak ładnie dochodzą. Musze pożyczyć coś mocniejszego. A murlaty i słupy osłonilem deskami przed słońcem, to znaczy poprzykrecalem kawałki desek tam gdzie się dało. Jesli po naprostowaniu podkładkami bedzie padało kilka dni to chyba zdejmie z drewna czesc naprężeń? I jeszcze mam takie pęknięcia w kilku miejscach murlaty. Czy takie coś warto wzmocnić wkręcając np. Spaxa by spiął pęknięte kawałki murlaty?

Zrobiłem na próbę taką podkladke i w tym miejscu ładnie doszło. Zobacze inne. Przy deskowaniu trzeba by to zdjąć

Desek nadal nie ma a ja chciałbym poprostować co niektóre krokwie bo spóźniłem się z dokrecaniem spaxow. Myslalem ze dokręca się tylo nakretki na murłatach. A tutaj ewidentnie powstały luzy przez co krokwie podsychające zaczęły się kręcić. Mam klucz 400nm, i chyba jest za słaby bo spax zagłębia się jak na zdjęciu a zamek krokwi nadal nie dolega. Będę miał na dniach mocniejszy klucz 1600nm ale wydaje mi się ze glowka spaxa nie ma takiej dużej powierzchni żeby docisnąć krokiew do murlaty. Co byście polecili, dac pod glowke spada jakis kawałek szerokiej podkladki? Czy spróbować naprostowac parą desek Góra dół i wtedy dokręcić? Chyba że spax wyrwie się z murłaty?

A czy dla spaxów ma znaczenie graniczna wartość momentu? Czy taki klucz udarowy np. Ryobi RIWH18X co ma 1600nm może w jaki sposób uszkodzić, urwać spaxy?