wielblad1313

podobne to nie identyczne tak dla przypomnienia.... ogrzewanie nawiewowe możliwe jest z innym źródłem ciepła np gazem... cop przy klimatyzacji spada wolniej niż przy pompie PW tu nie musisz podgrzewać wody do wysokich temperatur... co do budowania i wybierania typu ogrzewania... ludzie w naszym kraju znają tylko dwa typy ogrzewania... grzejniki i właśnie podłoga... inne sposoby to margines marginesu i nie jest prawdą że grzejniki muszą pracować z wyższą temperaturą... mogą nawet z niższą...

tylko teoretycznie... rozkład temperatur jest zupełnie inny... a dla ciebie taki sam ???? no to jak podłoga jest ciepła czy nie ???? są tony podgrzanego betonu czy nie ma ??? tak jest ! szybko ogrzeje powietrze ! betonów nie musi zakładając że nie były one przemarznięte... betony zawsze będą chłodniejsze przy nagrzewaniu nadmuchowym... tak to już jest... sam to wyżej napisałeś ! jakaś zaćma ? wtedy czy teraz ? co znaczy cały dom ogrzany ? co to za stan ? kontrolujemy temperaturę powietrza w podgrzewanym domu... i to we wszystkich znanych mi systemach grzewczych... mimo zimniejszych betonów ogrzewanie nawiewowe szybciej nagrzeje dom... czy dążysz do ciepłych betonów czy ciepłego powietrza ??? gdy oczywiście ściany nie były przemarznięte przypominam ale wówczas każde ogrzewanie ma problemy... przyznaj że nic nie wiesz na temat ogrzewania nadmuchowego... jeśli twierdzisz że ogrzewanie podłogowe i nadmuchowe zużywają tyle samo energii to jesteś zwykłym ignorantem... a przecież wskazałem ci różnicę... czy może twierdzisz że podłoga która jest identycznie izolowana powoduje identyczne straty energii gdy ma temperaturę ok 20 stopni vs 26...28 ? porównywanie do innych sposobów ogrzewania jest uzasadnione w tym wątku... także warunki jakie muszą być spełnione aby mieć świadomość co i dlaczego możemy wybrać... ważne więc abyśmy dokonywali świadomych wyborów... nie wiem dlaczego wracasz ciągle do tych 10 godzin ???? w domu mam dwie taryfy ale wydawało mi się że są to dwa okienka po 7 godzin ? tej drogiej oczywiście... w ogrzewaniu nadmuchowym niczego nie trzeba "przetrzymywać"... a przynajmniej nie jest to tak niezbędne jak przy ogrzewaniu podłogowym zużywającym tak na prawdę ogromne ilości energii... samo podgrzanie podłogi o 6 stopni to już w moim domu byłoby ok 32 kWh ? kłamstwem jest że 32 kWh opuści podłogę podgrzewając dom... ludzie chwalą taką właśnie zaletę... a jaki to plus ? i dlaczego to coś innego niż wspomniane wcześniej ciepłe podłogi? jest to również wada... po zakończeniu grzania 30 kWh idzie w błoto... widzisz ja sądzę że ogrzewanie podłogowe w przeciętnych domach jest ok 2 razy bardziej energochłonne od nagrzewania nawiewowego... korzystanie w takiej sytuacji z taniej taryfy wydaje się więc niezbędne i jedynie łagodzi problemy... gdy źródłem jest gaz to nie ma zmiłuj ! ogrzewanie nadmuchowe jest wyraźnie tańsze... chyba że masz dwie taryfy także na gaz ? sytuacja ulega poprawie w bardzo dobrze ocieplonych domach/pasywnych gdzie ogrzewanie nawiewowe to "jedynie" 30 procent mniej energii... a ile z tych koników da nogę do gruntu ???? nadmuch jest bardzo podobny do zwykłego ogrzewania grzejnikami... jakoś ludzie nie narzekają przesadnie na nie... a zupełnie o nich zapominają w docieplonych domach... czy znasz kogoś kto by cierpiał z powodu ucieczki ciepła do góry ? raczej problemy są związane tylko z niedociepleniem przegród... przy przeciętnie docieplonym domu ludzie nie skarżą się na ucieczkę ciepła do góry... nie zmyślajmy problemów których nie ma... któryś z kolegów zbadał rozkład temperatur w swoim domu ogrzewanym nadmuchowo... wg niego nie było żadnych istotnych różnic... więc ? gdzie te zalety których wad nikt nie zauważa ?

to nie klimy a raczej ogrzewanie nadmuchowe... ta cecha występuje niezależnie od źródła zasilania... czy obniżona akumulacyjność to wada ? to zależy pod jakim kątem na to spojrzymy... ile potrzeba energii aby podgrzać parędziesiąt ton betonu ? o jeden stopień ? w jakim czasie ? ogrzewanie nawiewowe podgrzeje dom najszybciej i najtaniej... wada ? zaleta ? ogrzewanie podłogowe to również ogromne straty ! aby zachować rozsądne zużycie energii należy go bardzo mocno ocieplić... całkiem niedawno takie warstwy ocieplenia uważano za absurdalne... dom pasywny z takim ogrzewaniem wsiorbie parę stówek miesięcznie na rachunku za ogrzewanie... wada ? zaleta ? ogrzewanie takie nie należy również do tanich... sam możesz sobie obliczyć straty... ile ucieknie do gruntu gdy podłoga ma wyższą temperaturę ile przez cieplejsze ściany ? sufit? dach? jak ucieka promieniowanie przez duże połacie okienne ? itd itp... dla mnie to dziwne po tym jak wypowiadałeś się o buforze nad którym jest duża kontrola... a w podłogę wrzucasz energię nad którą tracisz kontrolę ! nie martwi cię to ? to niby zaleta ? gdyby nie dwie taryfy i prawie dwukrotna różnica w cenie między nimi to byłaby to wada a tak można wykorzystać tą bezwładność by zaoszczędzić pieniądze ale nie energię... jedyną zaletą ogrzewania podłogowego to tylko komfort ciepłej podłogi... nie energooszczędność ! nie kapitałooszczędność ! proszę przestać zakłamywać rzeczywistość...

takie przewymiarowanie będę posiadał na jednostce zewnętrznej... wewnątrz dwie jednostki... jednak nie bardzo widzę sens przewymiarowania... grzejemy powietrzem które ma niewielką pojemność cieplną aby powietrze oddało sensowne ilości energii które zakumulowałby dom to musielibyśmy obawiam się znacznie podnieść temperaturę i przestałoby być komfortowo... taki stopień lub nawet dwa (zależy oczywiście od akceptacji domowników) niewiele zmieni na rachunku ale zapewne poprawi nam humor z powodu posiadania taniej taryfy i dużego jej wykorzystania...

chyba sama obecność nas tu świadczy że lubimy się tak pobawić dla mnie punktem wyjścia jest to co mam a to są dwie taryfy... po roku mogę pomyśleć i przejść na jedną... co do grzałki przed to nie bardzo... nie wiem na czym polegać będzie przecież problem z dogrzaniem i czy wystąpi we wszystkich pomieszczeniach równomiernie... po drugie gdy ulegnie awarii klimatyzacja to problem będzie większy... a tak bezproblemowe grzanie prądem...

myślałem o tym ale o przewymiarowaniu raczej nie bo po co ? wydajniejsza jednostka zewnętrzna to już duży skok ceny a być może niczego to nie zmieni... myślałem aby w taniej taryfie podnosić temp o powiedzmy jeden stopień... więcej chyba nie ma sensu (chyba byłoby zbyt odczuwalne) ale zapewne przetestuje różne warianty...

@Kaizen woda nie miesza się w buforze.... przepraszam za jednostki nigdzie nie napisałem o 15 stopniach ani o 20 kWh ! nie znamy parametrów grzejników ! dlatego szacunek że poniżej i blisko... równie dobrze mogłoby to być nawet 20 stopni ! dla twojej wiadomości są grzejniki które mogą pracować z temperaturą zasilania niższą niż ogrzewanie podłogowe... http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id3208,wymiana-grzejnikow-c.o.-na-co-zwracac-uwage czy nie napisałem że tania pompa ma być wspomagana grzałką elektryczną ? skąd więc to parcie na minus 20 ?????? to może minus pierdylion ? po co rozważać coś czego nie planowałem/proponowałem ???? zapytaj Franka Zdziśka czy kogo innego... dla mnie powietrze w naszym klimacie nie jest pewnym zabezpieczeniem dlatego nawet nie starałbym się liczyć na tylko jedno to źródło ciepła... jeszcze raz w buforze grzałki elektryczne ! cały czas o tym piszę.... no tragedia dosłownie... kolega z dołu też nie zauważa o jakie warunki chodzi... po co z takim czymś wyskakujesz ???? ok odpowiadam podgrzewam w takich warunkach na maxa grzałka elektryczną co za pomocą nawet zwykłych grzejników da radę wyciągnąć ponad 60 kWh z 1000 litrów... wystarczy ? na 10 godzin? jak nie to dogrzeje w droższej taryfie jak mus to mus... coś jeszcze chcesz wiedzieć ???? kolejny raz zdradzasz swoje zauroczenie podłogówką... zapytałem jaką temperaturę będzie miała podłoga aby oddać taką moc w kierunku domu a ty odpowiadasz jaką temperaturą ją zasilasz... hmmm czy to jest to samo ? chyba nie... bo o ile spadek temperatury na powrocie świadczy o oddanej energii o tyle nie znaczy że została ona oddana do otoczenia a nie np zakumulowana... doczytaj sobie.... pamiętaj również o tym że są meble dywany i inne przeszkadzajki... to mnie nawet rozbawiło hehehe nędznie ocieplony dach nie obawiaj się nie jest tak źle to wszak dodatkowa skorupa... rozumiem że cieszysz się budową własnego domu i dbasz o jego parametry ale czy to powód by pisać komuś "nędznie" ? kostka jaka jest każdy widzi.... ma wiele wad ale ma i swoje zalety... moja jest prosta bez wnęk bez balkonów i innych takich udziwnień... to plusy bo mogło być gorzej... dodatkowy plus energetyczny to zabudowa bliźniacza i piętro co czyni 50 procent podłogi pasywnej gdyby wystawał z niej balkon to byłaby jakoś chłodzona a tak zeroenergetyczna budynek jest podpiwniczony na całej swojej powierzchni i tu jest najwięcej problemów energetycznych... tak obecnie nie ma żadnych dociepleń ale budynek jest w trakcie modernizacji... są okienka które zamierzam zastąpić rekuperatorami ściennymi... strop nad piwnicą beton gęstożeberkowy czy jak to się to nazywa... zamierzam docieplić od strony piwnicy nie zapominając o ścianach... nie zrobię audytu... nie zrobię obliczeń... dom już jest docieplam w sposób który wydaje mi się sensowny i ekonomicznie dla mnie dostępny... zamontuje kanałówkę i sprawdzę jak się zachowuje... tak po prostu i zwyczajnie to sprawdzę gdy zda egzamin to zrobię tylko instalacje pod grzejniki elektryczne i kupie jakieś awaryjne które będę przechowywał w piwnicy... a gdy nie zda egzaminu to zamontuje na stałe grzejniki elektryczne... dodatkowa instalacja po to by równomiernie rozłożyć obciążenie na 3 fazy... po wprowadzeniu kupię jakąś tanią termowizję do komórki bądź taką komórkę wyszukam mostki i postaram się je zlikwidować... z tego powodu nie widzę uzasadnienia dla audytu ale chyba najważniejsze nie wierzę nie mam zaufania do poprawności otrzymanych wyników... a to podstawa... pamiętaj krytykując innych że sam narażasz się na krytykę... fundamenty ? strop żelbetowy na parterówce ? po co ? będą tam pokoje ? pamiętaj każdy narożnik to mostek mimo prawidłowych warstw ocieplenia a u ciebie będzie problem z odpowiednią grubością izolacji w miejscu osadzenia dachu i to na całym obwodzie domu... dodatkowo żelbet dość dobrze przewodzi ciepło.... dlaczego taki strop ? nie rozumiem... tak dbasz o całość... nie rozumiem połączenia ogrzewania podłogowego i fundamenty... a także samego ogrzewania podłogowego... drogie i za duża bezwładność jak na energooszczędność... dziwi mnie to bo mimo starań wątpię abyś w kwestii energetycznej przeskoczył moją zmodernizowaną kostkę... na koniec jeszcze raz.... nie rozumiem tej dyskusji... jakie z tego mają być wnioski ? taki że będzie potrzebne awaryjne dogrzewanie elektryczne ? o którym mówię od samego początku ? hmmm tu przykładowa pompa http://allegro.pl/pompa-ciepla-meeting-12kw-powietrzna-md30d-3n-3faz-i7055721250.html?utm_source=rtbhouse&utm_medium=CPC&utm_campaign=rtbhouse-retargeting tu przykładowy bufor... http://allegro.pl/zbiornik-akumulacyjny-bufor-buforowy-1000l-1w-psr-i6537723016.html?utm_source=rtbhouse&utm_medium=CPC&utm_campaign=rtbhouse-retargeting jak widać nie są to jakieś astronomiczne kwoty... być może taki zestaw dałby sobie radę w znacznie gorszych warunkach niż sobie założyliśmy a może nie byłbym wdzięczny gdybyś trochę odpuścił i bardziej skupił się nad tym co napisałem... miłego dnia życzę

@Kaizen nie wiem do czego zmierzamy w tej dyskusji... ja nie widzę celu... bufor to taka beczka z wodą zasilanie grzejników na jej górze a powrót dołem korzystamy dokładnie z wody która została podgrzana ! taką mamy fizykę że ciepła woda nie miesza się z zimną... inaczej jak opróżnisz połowę bufora to góra będzie ciepła a dół w temperaturze powrotu... tak to mniej więcej działa... teraz te twoje założenia... czy się zastanowiłeś co sam napisałeś ???? 5,8 kw/h ? i to w jedną godzinę ??? kiepsko ocieplone domy w duże mrozy potrafią mniej strawić... a jaką to temperaturę miałaby podłoga gdyby przyjąć takie zużycie energii ??? przy podniesieniu temperatury bufora do 45 stopni i założeniu że na powrocie jest poniżej 30 ilość zgromadzonej energii to już blisko 20 kw/h ! co odpowiada niemal 50 kw/h zużycia dziennego ! razy 30 to ok 1500 kw/h a to razy 25 groszy daje 375 zł... 25 groszy to między gazem a prądem... wynik przeciętnego dobrze ocieplonego domu w sezonie zimowym... znaczy można lepiej ocieplić i to znacznie... nie przeglądałem ofert grzejników ale z tego co pamiętam pojawiały się i takie które efektywnie grzały z temperaturą zasilania 35 stopni ! my tu założyliśmy 40...45 to żaden wyczyn... zakładając że nie budujemy bufora na ekstremalne warunki 1000 litrów jest bardzo ciekawą propozycją przy założeniu okresowego zwiększania temperatury do 50 stopni pompą i do maksymalnej temperatury grzałką elektryczną umieszczoną około połowy bufora bo pompa PW może po prostu nie oddawać odpowiednio dużo energii czy też nawet temperatury potrzebnej do ogrzania domu przy dużych mrozach... nie wybrałem tego rozwiązania bo bardziej spodobała mi się wizja posiadania klimatyzacji która także chłodzi... miała być przy okazji tańsza a najwyraźniej nie będzie... na koniec nigdy nigdzie nie założyłem że bufor musi wystarczyć w ekstremalnych warunkach... tych jest po prostu zbyt mało aby fisiować z inwestycją ! a do tego pamiętać należy że zawsze brałem pod uwagę to że pompa w niskich temperaturach nie zapewni odpowiedniej mocy...

@Kaizen wydaje mi się że kolega zupełnie nie rozumie zasady działania bufora wodnego do ogrzewania... gdy "naładujemy" bufor do 40 stopni to całość jego objętości będziemy mogli wykorzystać w tych 40 stopniach... przez 10 godzin dobrze izolowany bufor nie powinien stracić więcej niż ok 1 stopnia... a skoro będzie rozładowywany w tym czasie równomiernie to straty jeszcze mniejsze... woda z powrotu nie ochłodzi wody podgrzanej ! skąd to przypuszczenie ? ta woda się nie miesza ! czyli do czasu wykorzystania całej pojemności bufora mamy dostępne ok 40 stopni... po tym będzie dostępna woda w temperaturze powrotu... oczywiście z jakimiś stratami... napisałem wcześniej że nie jestem zwolennikiem przewymiarowania aż takiego by w najzimniejszym okresie wystarczało energii bo to byłoby być może już zbyt drogie w stosunku do oczekiwanych efektów... w mojej sytuacji bufor o pojemności 2 tyś litrów nie byłby jakimś finansowym przegięciem... to byłby tani zbiornik bądź zbiorniki które można łączyć... dlatego nie mam nic względem wyliczeń pojemności zapotrzebowania itd bo są poprawne wg mnie ! z jednym ale nie rozumie kolega zasady działania takiego bufora... co do ogrzewania podłogowego i chęci skorzystania z jej pojemności by nie grzać w drogiej taryfie należałoby albo ją podgrzać albo zaakceptować możliwy spadek temperatury w domu... jedno i drugie rozwiązanie łączy się z podwyższeniem temperatury na zasilaniu choć może nie przez cały okres... proszę pamiętać że bufor proponuję dla oszczędności a nie dla pełnego zapotrzebowania ! największe oszczędności są w czasie umiarkowanych temperatur... duże mrozy mogą tanią pompę unieruchomić... dlatego szczytowe zapotrzebowanie raczej za pomocą zwykłej grzałki elektrycznej którą można grzać nawet powyżej 80 stopni... można zgromadzić więc ponad 50 kw na te 10 wspomnianych godzin w taniej taryfie... należałoby dokupić zawór aby na grzejniki puszczać nie więcej niż ich nominalne temperatury... @kaszpir007 poczuł się pan lepiej nazywając mnie teoretykiem ??????? już wcześniej napisałem dlaczego tylko tyle "przewidziałem" zużycia... wystarczyło doczytać... powtórzę: jeśli udałoby mi się taką pompą zaoszczędzić połowę energii to względem ogrzewania elektrycznego taka pompa się szybko spłaca... gdybym założył wyższe wartości ktoś mógłby napisać że zbyt optymistycznie... nigdy wszystkim jak widać nie dogodzisz... mam nadzieje że zrozumiał pan że nie była to prognoza zużycia...

Kaizen chciałbym przypomnieć o tym że nie mam pełnej wiedzy na temat pompy PW znaczy takiej którą wykorzystałbym do realizacji inwestycji... to tylko myśl alternatywna... widzę jednak że kolega popełnia błędy... jeśli grzejnik ma pracować prawidłowo już przy temp 40 stopni to wystarczy że będzie taką też temp zasilany ! no w czym problem ? na zasilaniu 40 stopni a na powrocie znacznie mniej i to jest ta energia oddana do pomieszczenia... dlatego twierdzę że w okresach pierwszych zimnych nocy zapewne wystarczy lekko podgrzać takie grzejniki nawet nie wspomnianymi 40 stopniami a niżej... sukcesywnie podnosząc temperaturę w zależności od temperatury zewnętrznej taka po prostu pogodynka.... oczywiście należałoby przeliczyć zapotrzebowanie budynku do tego moc oddawaną przez grzejniki przy takiej a nie innej temperaturze zasilania i jaka jest potrzeba jej zmagazynowania by przetrwać czas drogiej taryfy... zupełnie nie rozumiem także tej jednostronniczości względem ogrzewania podłogowego... żeby podgrzać dom wystarczy niby 23 stopnie na zasilaniu ??? proszę choć nie żartować... żeby podłoga podgrzała dom musi mieć wyższą temperaturę... aby miała wyższą temperaturę musi być podgrzana czynnikiem o jeszcze wyższej temperaturze... jak to się ma do wspomnianych 23 stopni ??? o ile sama posadzka może tyle mieć to zasilać ją taką temperaturą jest wręcz śmieszne o ile nie chodzi o jakieś podtrzymanie temperatury przy minimalnych potrzebach... akumulując ciepło w podłodze podnosimy jej temperaturę innego sposobu nie ma... prowadzi to do okresowych wahań temperatury a także do spadku COP z powodu wzrostu temp zasilania która również może osiągnąć te 40 stopni ! o ile można zejść niżej przy ciągłym ogrzewaniu o tyle korzystając z pojemności podłogi by grzać w taniej taryfie już tak łatwo nie jest.... nie przeglądałem za bardzo ofert pomp PW ale te najtańsze to jakieś monobloki z Chin dochodzi więc sprawa glikolu i wymiennika ciepła... a jak wymiennik to i bufor by się przydał... jaka pojemność ? zakładając że zasilamy owymi 40 stopniami a na powrocie jest poniżej 30? to szacuję taką pojemność bufora 1000l na około paręnaście kw czy to wystarczy ? i tak i nie... w okresach przejściowych zapewne tak przy małych mrozach może już nie ale wówczas można podnieść temperaturę... można rozważyć także większą pojemność o ile ma się taką możliwość i pamiętać należy żeby kontrolować koszty! największą zaletą ogrzewania podłogowego jest ciepła podłoga hehe o ile dla kogoś to zaleta oczywiście... w moim przypadku i wielu innych ogrzewanie podłogowe nie jest możliwe z paru powodów... nie uda mi się w sensowny i ekonomiczny sposób zaizolować podłogi na parterze więc "zimną podłogę" będę miał tylko na parterze bo strop między piętrami do zimnych raczej nie należy... takie są moje obserwacje na ten temat...

Kaizen trochę mnie nie zrozumiałeś... kanałówka w moim przypadku kosztuje już ok 10 tyś a do tego przecież kanały sufit itd... myślę także nad pompą CWU więc wszystko to zbliży się ceną do taniej pompy PW... bardzo luźno potraktowałem jej "zalety" i przepraszam nie wszystko napisałem o czym myślę... cena za prąd była niska z dwóch powodów.... pierwszy to opłacalność przy niskich kosztach bo przy wysokich łatwiej cokolwiek oszczędzić bez większego wysiłku a dwa miało to dotyczyć kosztów samej pompy bez ewentualnego grzania awaryjnego elektryczną grzałką... co do samej instalacji to musiałbym mieć dwa zbiorniki/bufory właśnie ze względu na wspomniane problemy z COP czy nawet dogrzaniem przy niskich temp zewnętrznych do zadanej wyższej temperatury... musiałbym również zbudować od nowa instalację grzejnikową która pracowałaby z możliwie najniższą temperaturą... do podgrzania domu w okresie wczesnej jesieni spokojnie wystarczyłoby zapewne podgrzać wodę do 30...40 stopni w miarę obniżania temperatury zewnętrznej rosłaby temperatura w buforze... więc jest możliwość aby zredukować wspomniane problemy z COP na ogrzewaniu grzejnikowym... i to z perspektywy dusigrosza samoroba ... po co bufor ano po to że zapewne chwilowe zapotrzebowanie przerośnie wydajność pompy a także praca w taniej taryfie także tej planowanej... i teraz o ile kanałówka nie ma takich problemow z COP bo nie musi niczego podgrzewać do 50 stopni aby podgrzać do 22 jednak prawdopodobnie pracuje ciągle bez możliwości skorzystania efektywnie z taniej taryfy... na razie jestem zdecydowany na kanałówkę plus grzejniki elektryczne... CWU na razie z posiadanego bojlera elektrycznego czy jak to się tam nazywa włączanego w miarę możliwości tylko w taniej taryfie (za mały aby pracować tylko w jednej).... jako że nie bardzo jestem przekonany do wyliczeń zapotrzebowania energetycznego mojej kostki to zamierzam zainstalować kanałówkę i przetestować ją w niezamieszkałym domu.... np przy mrozach zobaczę czy będzie w stanie podgrzać dom... gdy zda "egzamin" to zrobię tylko dodatkową instalacje pod grzejniki bez ich montowania a w awaryjnych sytuacjach użyłbym jakiś olejowych składowanych gdzieś w piwnicy... na koniec.... napisałeś "to jeszcze trzeba grzać bufor do wyższych temperatur niż potrzebują grzejniki, żeby zmagazynować tam ciepło, co jeszcze obniża COP." jest to bzdura bardzo często powtarzana na tym forum... oczywiście bufor traci sam energię ale w ciągu paru godzin możemy to pominąć... jeśli chodzi o najbardziej popularny bufor wodny to należy pamiętać że ciepła woda nie miesza się z zimną ! skoro nie to jeśli mamy np 1000 litrów wody to wykorzystamy 1000 jeśli będzie taka potrzeba... jeśli grzejniki pracują wydajnie na takiej a takiej temperaturze to co daje jej podniesienie ? większą wydajność ok grzejników nie zniszczymy ale po co ? w tym przypadku lepiej zaprojektować większą pojemność w litrach a nie w temperaturze... trudno mi teraz powiedzieć jaka to powinna być pojemność jednak powinna wystarczyć na ok 10 godzin może nawet mniej bo ocieplony dom ma swoją bezwładność również... dlatego uważam że zalety ogrzewania podłogowego wcale nie są jakieś kosmiczne a pamiętać należy i o jego wadach... a w mojej kostce jest to rozwiązanie niestety nie do przyjęcia ze względu na samą konstrukcje domu i straty przez to spowodowane...

wiesz zupełnie pomijam kwestie wysokiej sprawności... zakładając że zapłacę 2 tyś zł na ogrzanie domu i CWU czystym prądem w taniej taryfie vs tania pompa PW ze średnim copem ok 2 to rocznie zyskuje 1 tyś zł... i tylko to mnie w takim wypadku interesuje... a nie wydajność innych rozwiązań których nie mogę zastosować... jako że koszty zapewne będą znacznie wyższe to oszczędności również... tania pompa ma szansę spłacić się poniżej 10 lat a to już jest warte uwagi... ten cop nawet jak spadnie zimą poniżej 2 to myślę latem poprawi średnią z powodu wyższych temperatur zewnętrznych... warto byłoby pomyśleć również o przewymiarowanych grzejnikach aby pracowały wydajnie na niższych temperaturach... mój dom to stara kostka którą modernizuje... jakoś nie wierzę w poprawne wyliczenia OZC w mojej kosteczce... w tym roku zamontuje kanałówkę i sprawdzę jak się ona zachowa... gdy będzie samodzielnie utrzymywać temp w największe mrozy to nie będę inwestował za dużo w grzejniki elektryczne a jak zupełnie sobie nie poradzi to koszt kanałówki wliczę w komfort a nie ogrzewanie dlatego również nie chcę zbyt wielu pieniążków wydać na ten w pewnym sensie eksperyment... klimatyzacja kanałowa z dodatkową funkcją podgrzewania w okresach przejściowych też jest do przyjęcia dla mnie...

grunt to największy problem tego domu... co się da chcę docieplić 20 cm ale piwnica to samo w sobie niezbyt oszczędne rozwiązanie.... w mojej sytuacji muszą być dwie jednostki wewnętrzne... łatwiej przeprowadzić połączenia niż grube rury z powietrzem... tym bardziej że WM swoje także zabierze... powiedz może co wiesz o tym rotenso ? warte instalowania ? w porównaniu do Gree jak wypada ?

napisałem o tym wcześniej... kostka w bliźniaku dół ceglany góra gazobetony docieplone ściany 20 cm grafitu a dach 20 styropapy... okna 3 szybowe winergetic czy jak one się tam nazywają... będę robił sam WM z rekuperatorem... dom szczelny raczej będzie... okna od południa dom w centrum miasta... same energetyczne plusy co do chłodzenia nie jest ono żadnym priorytetem więc może go nawet nie być... nie przeliczałem jeszcze całego kosztu PW... jednak kanałówka plus CWU plus grzejniki na ekstremalne temperatury na pewno przekroczą cenę samej pompy i bufora wystarczającego do pracy w taniej taryfie... dochodzi oczywiście koszt grzejników i instalacji.... nie podobają mi się obecne choć mogłyby pozostać obniżając koszty... edit a co myślicie o niższej mocy jednostek ? np H40Vm2 plus dwie wewnętrzne po 2,6 kw ? minusem jest to że ta jednostka zewnętrzna ma A z jednym plusem a reszta ma dwa plusy... a może H45Vm2 czy wystarczy aby ogrzać i ochłodzić moją kosteczkę ? jeszcze nie wiem jak będzie z ceną... nie chcę wysyłać zapytania bez zastanowienia.... powierzchnia poziomu to ok 60 m2.... kolega grzeje cały dom Gree 3,5 kw... hmmm czy mi 4 wystarczy ? jak myślicie ?

nie bardzo... bo raz zapłacę wyższy wat a dwa trudno znaleźć mi tańszy sprzęt... nie chcę robić czegoś czego nigdy nie robiłem... o ile kanały będą w suficie podwieszanym i będę mógł je sobie wymieniać w razie popełnionych błędów o tyle zły montaż jednostek to problem być może nie do naprawienia tanim kosztem... najbardziej martwi mnie teraz brak konkurencyjnej oferty a także cena... myślę że da się ją zbić do 9 tyś... raczej nie więcej... gdzie szukać konkurencyjnych ofert ???? poszukałem tylko w moim mieście ale przecież wykonawcy potrafią używać samochodów

dokładnie tak to gdzieś wynosi... plus skrzynki rozprężne plus robocizna z materiałami pomocniczymi... sam sprzęt ok 7 tyś plus materiały i robocizna ok 3 tyś... słaba wydajność przy niskich mocach nie musi być wadą... można potraktować budynek jak bufor i naładować go w taniej taryfie... tyle że to już cena za którą mogę mieć tanią pompę PW plus bufor... a z klimatyzacją kanałową pozostaje problem ciepłej wody... coraz mniej podoba mi się kanałówka... pompa PW z buforem można używać 100 procent w taniej taryfie a awaryjnie w niskich temp zewnętrznych posiłkować się tanią grzałką elektryczną w buforze... kanałówka plus pompa PW CWU to ok 15 tyś... zaleta to chłodzenie w relatywnie niskiej cenie... ale mnóstwo pytań a także potencjalne problemy... ciężkie życie dusigrosza no cóż bogaty z domu nie byłem

witam ponownie szukałem w swoim mieście wykonawcy ale niestety poniosłem w pewnym sensie porażkę... tylko jeden odpowiedział jak znaleźć rzetelnych wykonawców ? którzy zainstalowaliby mi kanałówkę ? bez przewodów rozprowadzających powietrze które zrobię sam... moje miasto to Głogów w województwie dolnośląskim... zaproponowano mi razem z montażem taką klimatyzację https://rotenso.pl/klient-komercyjny/category/klient-komercyjny/group/systemy-multi-split-do-obiektow-komercyjnych/product/agregaty-multi-split-hiro-nordic-do-obiektow-komercyjnych#HN50Vm2 plus dwie jednostki wewnętrzne 2 i 3,5 kw jak dobrze pamiętam... za całość ok 10 tyś z montażem... czy są tańsze marki ? tak ok 7...8 tyś zł? i co powiecie o parametrach tej klimatyzacji ? dla mnie podejrzane są wartości minimum... sporo prądu a mało zysku... dlaczego ? jest to normalne ? dla jakich jednostek ? czy warto kupować te rotenso w takiej cenie ?

Maazik moja kosteczka jest termomodernizowana więc ciężko z moją wiedzą dokładnie coś w tym temacie wyliczyć... muszę posługiwać się metodą porównawczą ale kosteczka energetycznie nie jest aż taka zła bo to taki sześcianik bez jakiś udziwnień (wnęk balkonów tarasów itd) problemem są schody zewnętrzne dobudowany wiatrołap garaż przyległy do piwnicy i piwnica ! no niestety nie jest to najoszczędniejsze energetycznie tym bardziej że stropy nie są izolowane jakąkolwiek izolacją termiczną mam zamiar okleić od strony piwnicy ale to takie połowiczne rozwiązanie niestety... jednak to piętrowa kosteczka więc problemów z dachem i piwnicą stosunkowo niewiele bo gdzieś w okolicach 50+ metrów... jak skończę to pochwalę się osiągami może inne kosteczki zostaną zmodernizowane no i przestaną truć okolicę dymem ! a te wyloty są bez regulacji ? ile takich na jaką powierzchnie zamontowałeś ? po jednym na pokój czy więcej ? zamontowałeś bezpośrednio do thermoflexa ? nie są wymagane jakieś skrzynki rozprężne ? z tego co opisałeś to nie masz jakoś przesadnie ocieplonego domu a na pewno nie tak jak tu rekordziści budują i przebijają kolejne rekordy grubości ocieplenia czasem gdy czytam jakieś wątki na ten temat to wstyd mi za kosteczkę z tylko 20 cm grafitowego kto by pomyślał hihi wstydzić się grubości ocieplenia hehe swoją drogą to zastanawiam się dlaczego idą w grubość a nie stosują jakiejś izolacji promieniowania ? którego żaden grafitowy ani zwykły nie zatrzyma ? ani także wełna... efekt byłby zapewne lepszy od 30 40 czy też nawet 50 cm ocieplenia bo i chyba taki się już trafił a może nawet więcej ? kto by za tym nadążył... myślę sobie tak skoro tobie wystarcza 3,8 kw to mi w sumie 5,6 kw powinno również wystarczyć... chyba największym problemem jest jednak ta moc szczytowa... potrzebna przy największych mrozach... ale po co mi przepłacać za sprzęt użyty parę dni w roku ? nie lepiej grzejnik w przedpokoju pod wyciągiem klimy kanałowej ? rozejdzie się po wszystkich pokojach.... masz Gree co możesz o niej powiedzieć ? jakieś problemy ? zalety ? jaki sterownik ? jak go oceniasz ? co do kosztu ogrzewania to jest on wręcz nieprzyzwoicie niski jak można tak mało płacić nie budując domu pasywnego gratuluje wyboru domu i sposobu ogrzewania !

Maazik i coś takiego mi odpowiada chcialbym zapytać o te rury.... czy mógłbyś pokazać co to jest ten thermoflex ? wybacz ale no cóż google wypluwa coś co wcale nie musi być tą rurą... moja kuchnia będzie bez drzwi... zakładając więc że kanałówka działa znacznie wydajniej bo przecież rekuperator też chodzi w zimie na minimum a przy tym WM jest znacznie mniej wydajna... więc ok z tym nawiewem ale zostawię jednak możliwość zamknięcia tego nawiewu... przy okazji jakie macie nawiewy ??? jak się sprawdzają ? w ogrzewaniu a jak w chłodzeniu ??? które ciszej działają ? co do samych przepływów powietrza to jestem na etapie poszukiwania samej jednostki... ba nawet mocy nie nie jestem pewien... czekam na waszą opinię... myślę że na tak malutką kosteczkę z lepsiejszym ociepleniem wystarczą dwie najmniejsze jednostki wewnętrzne w systemie multisplit ale jaka zewnętrzna ? jaki jest sposób doboru ? czy sumuje się obie moce ? a może inaczej ? czy gdy jednostka zewnętrzna obsługuje do dwóch wewnętrznych to czy jest już na to gotowa czy potrzebne są jakieś dodatkowe ? elementy układanki ? drogie ? no i jaki do tego sterownik ? jakie funkcje są mi niezbędne ? jakie funkcje uważacie za niezbędne ? a jakie za zbędne ? przepraszam za pytania ale niestety w naszym kraju muszę być świadomym konsumentem raz że nie za bogatym a dwa niestety wykonawcy bardzo ale to bardzo potrafią oszukiwać... nie chcę z nikogo robić złodzieja ale już mnie oszukano więc lepiej dmuchać na zimne... na koniec jak oceniasz efekt zimnej podłogi ścian i sprzętów w domu po porannym ponownym dogrzaniu powietrza w domu ? jest to zauważalne ? przeszkadza ? czy kolejna pierdoła która faktycznie jest ale nie przeszkadza ? w moim mieszkaniu występuje efekt wychłodzenia podłogi przez wentylacje grawitacyjną przy zimnych grzejnikach... spotkałeś się z takim "zjawiskiem" ? czy w domu z WM i kanałówką efekt zimnej podłogi jest podobny ? czy nie ? pozdrawiam i czekam na propozycje jednostek i ich mocy... a i interesuje mnie niestety tani sprzęt... może w przyszłości pozwolę sobie na droższy... dziś nie mam za wiele możliwości...

Witam po pierwsze chciałem zwrócić wam uwagę na to jak podchodzicie tu do ogrzewania nadmuchowego... o ile jeszcze tani split umieszczony na wysokości normalnego grzejnika wodnego to takie dłubanie o tyle nadmuch kanałowy z pompą ciepła to już kompletne wg mnie ogrzewanie ! ma swoje wady ma i swoje zalety ! tak jak każde inne używane obecnie ogrzewanie... wybór metody to świat kompromisów niestety... i to ostatnie przewartościowanie ogrzewania podłogowego... po pierwsze ma swoje wady ! a po drugie ja również jak kolega wyżej posiadam dom kostkę a w nim nie mogę sensownie wykonać ogrzewania podłogowego ! nie da się bez dużych kompromisów tego wykonać... mieszkam w mieszkaniu ok 50 m2 z gazowym/indywidualnym centralnym grzejnikowym / zwykłe blaszaki... wentylacja grawitacyjna... zadana temp na sterowniku to 23 stopnie... grzejniki ciepłe raz może dwa razy na dobę... przy niskich ujemnych temperaturach znacznie częściej mimo to i tak częściej są zimne niż ciepłe... może przy ekstremalnych mrozach jest inaczej... nie sprawdzałem... i podłogi są zimne ! mimo że sąsiad grzeje mieszkanie to ja mam jego "sufit" zimny ! dlaczego ? winna jest wentylacja ! nawet niewielkie rozszczelnienie okien powoduje zimną podłogę w okolicy okna ! i nie chodzi mi tu o celowe rozszczelnienie ponad miarę... takie maciupkie wymagane przecież przez ten rodzaj wentylacji ! ba nawet uszczelnienie okna niewiele zmienia... okna dwuszybowe i jednak od nich "leci zimno".... grzejniki przez większy czas zimne... piec gazowy nie nagrzeje ich z niższą temp niestety... za to "żenująco" niskie koszty ogrzewania... za cały poprzedni sezon ok 1 kzł z gratisem w postaci ciepłej wody i gazowej kuchni... wracając do tematu moja kosteczka jest w remoncie... wykonałem ocieplenie ścian 20 grafit i dach styropapa 20 do tego okna trzyszybowe winergetik czy jak tam im było... czas na wybór ogrzewania... mam jeszcze gaz po poprzedniku ale wykonanie całej instalacji od nowa to niestety po wstępnych obliczeniach ok 17 tyś zł... nie po to ocieplałem aby tak dużo inwestować w ogrzewanie które przy małym zużyciu jest w przeliczeniu na jednostkę coraz droższe im oszczędniejsze... wybór więc ogrzewanie elektryczne... ale jakie ? zwykłe grzejniki ? duże zużycie w drogiej taryfie... można podnosić i obniżać delikatnie temp ale to prawdopodobnie niewiele da bo grzejniki takie trzeba pamiętać ogrzewają głównie powietrze... akumulacyjne to przerost formy nad treścią z powodu ceny ale też i rozmiarów... grzejniki mają też wadę w chwilowym zużyciu prądu... gdybym uruchomił wszystkie jednocześnie... do tego jakieś agd i dupa... pompa cieplna wodna też odpadła bo raz cena zakupu a dwa nowa niskotemperaturowa instalacja grzejnikowa/wodna/ również do tanich nie należy... moim wyborem jest klimatyzacja kanałowa i mam pytania do was praktyków i fachowców po fachu kosteczka to ok 100 m2 parter do ogrzania salon ok 30 metrów i kuchnia paręnaście i tu pierwsze pytanie czy warto nawiewać kuchnię ? co z gotowaniem ? kanałówka "przemieli" smrody znacznie szybciej od WM ! zrezygnować ? czy zamykać obieg ? jak to tanio zrealizować ? byłoby to przydatne tylko na ekstremalne świąteczne gotowanie ale także niespodziewajki kuchenne kosteczka jest piętrowa i niestety z tego powodu problematyczna... kanałem przez strop ? już WM swoje zajmie... dlatego dwie jednostki w systemie multisplit... jednostki wewnętrzne w suficie podwieszanym wraz z kanałami... po trzy na jednostkę... jakie kanały polecacie ? jakie nawiewy ? i tu kolejny problem czy w drzwiach montować kratki nawiewowe??? szczelina wg mnie wystarczy jedynie dla WM a kanałówka może zaburzyć jej pracę ! i zamiast nawiewu WM będzie wywiew kanałówki ! najlepiej z otwartymi drzwiami będzie znając życie hehe a teraz same jednostki jak je dobrać ? myślałem o jakiś 2 razy 2,8 kw czy lepiej 3,5 kw? jaka do tego jednostka zewnętrzna ? interesuje mnie taka z grzaniem katalogowym od -20... jakie do tego sterowniki ? jakie one mają funkcje ? gdzie znaleźć do nich instrukcje ? jakie koszty ? z założeniem... kanały i obudowanie zrobię samodzielnie... a może ktoś chętny ? Głogów dolnośląskie... na koniec powrócę do kwestii wyliczenia mocy potrzebnej do ogrzania domu... tu http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/ogrzewanie-nadmuchowe-zasada-dzialania-wady-i-zalety-systemu_82997.html "Porównując systemy nadmuchowe z centralnym ogrzewaniem, wykorzystującym wodę do rozprowadzania ciepła, otrzymujemy wynik przemawiający na korzyść systemów nadmuchowych - różnica w kosztach eksploatacji może sięgać 30-40%. Wynika to z kilku faktów: brak strat energii (wynikających z zastosowania wody), niższe zapotrzebowanie instalacji na energię oraz szybsze ogrzewanie pomieszczeń." to po części wyjaśnia dlaczego mimo niższej mocy a dodatkowo przecież spadku sprawności ze spadkiem temperatury zewnętrznej wasze klimatyzacje nadal ogrzewają wam domy... na koniec nie zamierzam robić ogrzewania podłogowego w mojej kosteczce bo to jest nieuzasadnione ekonomicznie - ogrzewałbym konstrukcje budynku która nie jest idealnie odizolowana... nie zamieram również inwestować w alternatywne ogrzewanie... zastanawiam się jedynie nad instalacją pod ewentualne grzejniki elektryczne ze względu na obciążenie po ewentualnym zakupie... ratunkiem będzie umieszczenie grzejnika elektrycznego pod jednostką wewnętrzną a gdy przyjdą mrozy które unieruchomią moją klimę (jaki to musiałby być mróz ?) to awaryjnie dzieci do dziadków a my z żoną w najmniejszym pokoju z grzejnikiem pod kołdrą hehe takie awarie to mogą się wydarzać co sezon pozdrawiam

chyba już nie można zmienić tematu ? znaczy dodać "wentylacja" czy raczej WM z rekuperacją... ja mam raczej biedne te kominy jeden ma dwa szyby w tym jeden to spaliny a drugi wentylacja a w drugim kominie chyba też dwa ale już wentylacyjne (chyba osobno jest WC i łazienka). Komin to chyba nie jest najlepsze miejsce na przewody nieizolowane ? i raczej wolałbym rozdzielać strumień po wyjściu z komina a nie przed no i chyba łatwiej przeprowadzić przez stropy jedną rurę zamiast wiele rurek... mam jeszcze jedno pytanie co do WM z rekuperacją... do pokoju doprowadzamy świeże powietrze ale jak ono pokona zamknięte drzwi ? czy strumień jest aż tak mały że nie ma to znaczenia ? czy należy przejmować się "szczelnością" drzwi ?

brakuje kostkowiczów ? to może ktoś przerabiał wentylację w starym domu ? najbardziej interesuje mnie jak i gdzie przejść przez stropy...

pomijacie w swoich rozważaniach wzrost pobranej mocy przez wiatraki... to one zapewne mocno zniekształcają wasze teoretyczne rozważania ps omawiane tu kanałówki mają niższy COP właśnie z powodu wiatraków...

właśnie... zastanawiam się dlaczego niby temperatura ? co można za jej pomocą obliczyć ? COP ? a czy czasem nie jest tak że zasilamy energią pompę ciepła a ona "oddaje" nam energię i owy stosunek obu tych energii to ten COP ? pomijając "koszt" uzyskania energii a także ograniczenie się do samych temperatur "produkuje" całkiem nowe i fantastyczne "dane" ciężko jest zmierzyć oddaną moc dlatego pozostaje mi zawierzyć danym producenta ewentualnie testom jakiś ośrodków posiadających taką zdolność... mierzenie temperatur może i ciekawe ale nie odpowie na pytanie o ekonomiczności uzyskanych mocy

Witaj mam dwa kominy jeden to kuchnia a drugi to parter WC i piętro łazienka... Myślę aby w tym kuchennym kominie przeprowadzić zasilanie/czyste powietrze jednym "przewodem" ( jakim ? ) z rozgałęzieniem na piętrze a później poprzez skrzynki rozprężne do pomieszczeń (ukryte w suficie podwieszanym). Drugi to tylko kwestia przebicia się przez strop i skrzynka a z niej do kuchni i górnej łazienki no i oczywiście WC w którym byłaby ta skrzynka... Pytanie jakie przewody i w jaki sposób je wprowadzić do komina wentylacyjnego ? a może "rozpruć" ten komin żeby było łatwiej ? wówczas chyba nie byłoby problemu ? ale czy takie "rozprucie" komina jest bezpieczne ? czy może coś się stać ? a może zostawić komin i przebić się stropem ? wiem że teoretycznie mogę zapłacić za projekt i wykonanie takiej instalacji ale niestety u nas to tylko teoria bo jak się człowiek sam na tym nie pozna to otrzyma drogi bubel co niestety już mi się przytrafiło dlatego chciałbym dowiedzieć się jakie rozwiązania są najlepsze i najgorsze wady i zalety bo nie chcę później żałować