kubus1701

Zbiornik sprzedany. Szukam zasobnika 120l z króćcami od góry i z podejściem na grzałkę? Polecacie coś? Myślałem o tym: https://allegro.pl/oferta/elektromet-wgj-s-oem-120-mg-062-12-101-mg-wymienni-12370101897?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=lvsku&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gclid=Cj0KCQjwl92XBhC7ARIsAHLl9altwcGNkhq07zrFYDINLPapHKzezPHSbsnkoIRB0iPI8KL8CITv0NgaApczEALw_wcB

Ok faktycznie będzie opcją się wpiąć w zawór do spuszczania wody. Tylko powiedzcie mi, grzałka 1200W wystarczy? Tylko taką najmocniejszą znalazłem pod gwint 1/2. Nagrzeje to 120 litrow w jakimś sensownym czasie? Bo mam "tylko" albo "aż" 3000 kWh na to

Problem w tym, że według hydraulika, inny gwint, budowa wewnętrzna zbiornika sprawia, że instalacja jest niemożliwa. Szukam rozwiązania jak najmniejszym kosztem, tak aby jak najszybciej się zwróciło. Instalator twierdził, że piec elektryczny na dodatkowym obiegu wychodzi najtaniej. Oczywiście wchodzi też w grę sprzedaż tego bojlera i kupno nowego. Szukam cały czas nabywcy... którego na chwilę obecną brak. Ewentualnie zakupienie małego zbiornika z grzałką i sprzężenie z obecnym bojlerem tak aby cały czas woda była grzana we dwóch, za pomocą tylko jednego, mniejszego? Ma rację bytu coś takiego w ogóle?

Witam, Foto (6kW) działa od połowy kwietnia, licznik od początku kwietnia. Na chwilę obecną (20.09) wskazania liczydeł to: - pobór: 662kWh; - generacja: 3711kWh; Tak więc na chwilę obecną, po 5 miesiącach działania, nadwyżka w okolicach 2900 kWh. Liczę, że po pełnym roku, pozostanie mi nadwyżki w okolicy 3000kWh. Chciałbym ogrzewać CWU nadwyżką i mam instalację następującą: - Zasobnik Vaillant Vih - R 120/6 B (brak podejścia na grzałkę) wpięty pod piec Vaillant EcoTech 146. Posiadam wolną pompkę Evosta2 11/85 SAN R (miała być cyrkulacja, jest niepotrzebna). Podpowiedzcie co wyjdzie najtaniej? Wymiana zbiornika na taki z grzałką? Hydraulik doradzał ewentualnie dodanie pieca elektrycznego na obiegu z zasobnikiem obecnym, tak aby podgrzewał on wodę w bojlerze. Pozostawić opcję przełączenia się na piec gazowy lub elektryczny (gdyby nadwyżki z PV było zbyt mało). Każda pomoc mile widziana

Kaizen: 1. Jaką konkretną wełnę (produkt) i jaką grubość byś polecał? 2. Rzucić to poprostu na rury od WM nie przejmując się, że nie będą ich szczelnie opasać? 3. Co z ociepleniem murłaty od góry? Tak by nie było mostka termicznego? Murlata z obu stron obudowana styropianem. 4. Co z połączeniem styropian/Wełna? Nie będzie tam się nic wykraplać? Gdzieś tutaj na muratorze czytałem wątek, gdzie właśnie w podobny sposób miał ktoś ocieplony strop i na styku wełny i styro robilo się nieciekawie z wilgocią.

Witam, Z racji zbliżającej się przeprowadzki, czeka mnie ocieplenie stropu żelbetowego w domu parterowym. Trochę informacji: - ściana kolankowa (50cm) ocieplona z zewnątrz oraz wewnątrz styropianem. Z zewnątrz do membrany na dachu, w środku do górnej wysokości murłaty (murłata narazie od góry nie ocieplona); - strop 170m2, na stropie kable w peszlach, podwaliny dachu (8cm grubości) oraz rury od WM (7,5cm); - część strychu chciałbym wykorzystać na stryszek/graciarnie, reszta całkowicie nieużytkowa; - na strychu tylko wyłaz dachowy, który mogę zasłonić tak, aby nie było tam nic światła słonecznego. W związku z kosmicznymi cenami styropianu, zastanawiam się, czy natrysk 20cm piany OK (odpowiednio więcej na kanałach WM) w miejscach gdzie strych będzie całkowicie nieużytkowy i ułożenie 30cm styropianu i na to deski/OSB (trochę mi tego zostało) tam gdzie chcę mieć składzik, będzie ok? Czytałem kilka wątków o pianie OK i ma wielu zwolenników i przeciwników. Plus taki, że szczelnie zaizoluje murłatę od góry, i dam "oddychać" murłacie jak i podwalinom. Światła słonecznego nie będzie więc nie powinno się jej nic dziać. Pianę mam za 70zl m2 przy 20cm grubości. Czy lepiej w miejscach strychu nieużytkowego dać wełnę 30cm w rolce na przekładkę? Tylko wełna 0,33 tej grubości wyjdzie niewiele taniej, a zapewne mniej szczelnie niż piana. I zostaje problem izolacji murłaty od góry. Upychać tam wełnę luźno? Czy opcja styropian po całości? Docinki od groma, roboty przy tym kupa, a cena piany jest już na "gotowo". Podpowiecie co sądzicie?

I to jest trafione w sedno sprawy. Robiąc tak jak 90% forumowiczów, dając wymianę rzędy 120 m3/h, mając zwykły wymiennik... Nie zapewnimy odpowiednich przepływów, stężenie CO2 w sypialni będzie wysokie, ale wentylacja jakkolwiek też będzie działać. Na pewno lepiej niż grawitacyjna. Mając ERV masz ten plus, że w zimie nie musisz zmniejszać wymiany aby powietrze nie było w domu zbyt suche. Nie masz tego problemu więc masz dowolność w kwestii ilości wymiany, a co za tym idzie, komfortu w domu. Oczywiście dzieje się to kosztem większej inwestycji przy zakupie, użytkowaniu i delikatnie mniejszej sprawności, ale to wszystko nic przy braku suchego powietrza

Oczywiście mam podłogówkę w całej garderobie, ale będzie w 60% zastawiona szafami więc stąd moje obawy, aby nie było tam po prostu za zimno... W takim razie garderoba nawiew, zabiorę jeden przewód z salonu, zostanie tam 5x75. Odpadnie jeden wywiew, więc zaslepię jedno wyjście na skrzynce rozdzielczej wywiewów, w razie problemu zawsze będę mógł zmienić ten anemostat na wywiewny.

Masz na myśli garderobę czy spiżarkę? Garderobę mam małą, ściana zewnętrzna północna, obudowana z obu stron półkami więc grzanej podłogi pozostaje ledwo 2 mkw. Dając tam nawiew boję się wychłodzenia tego pomieszczenia, dlatego też chcę dać tam wywiew.

Tak wiec, jeśli dobrze myślę, to zakładając, że tak jak u mnie, mamy 7 pomieszczeń brudnych i potrzebuje zrobić tam wywiew, to przy 120 m3 wymiany (praca reku na około 30%), chociaż nie wiadomo ja byśmy kombinowali, ciężko zapewnić do dwóch łazienek i kuchni po 50m3/h wymiany bo to już przekracza wartość wymiany ustawionej na rekuperatorze, a co dopiero reszta pomieszczeń... Stąd, zakładając skrzynkę rozdzielcza na 12 flexow 75, nie jestem w stanie zapewnić przepływu w łazienkach czy kuchni bo już daje tam max co mam dostępne z przewodów... Ogólnie, planując rekuperator z systemem CF nie mamy przypadkiem z automatu zrównoważonych nawiewow/wywiewow w odniesieniu docalego domu? Za to ten system odpowiada przecież. Wówczas, do pomieszczeń gdzie chcemy zapewnić większy wywiew, dajemy po prostu większą ilość przewodów. Co i tak nie zmienia faktu, że przy wymianie rzędu 120m3/h, a na takich obrotach w większości chodzi rekuperator i mając w domu 2 łazienki, kuchnie i kilka brudnych pomieszczeń dodatkowych, nie zapewnimy tam wymaganej przepisami wymiany

Rozumiem, że to się tyczy nie rownej ilości samych anemostatow wywiewnych/nawiewnych, a równej ilości przewodów do nich? Sam planuje u siebie wentylację w parterówce w ten sposób: NAWIEWY (skrzynka rozdzielcza 12x75) - pokój 14m2: 2x75; - pokój 14m2: 2x75; - sypialnia 9m2: 2x75; - salon 40m2: 2 anemostaty 3x75; WYWIEWY (skrzynka rozdzielcza 12x75) - łazienka 7m2: 3x75; - łazienka 3,5m2: 2x75; - kuchnia 9m2: 3x75; - garderoba 5m2: 1x75; - spiżarka 1m2: 1x75; - wiatrołap 6m2: 1x75; - pralnia 10m2: 1x75; Wszystkie przewody do nawiewów równej długości. Przewody do wywiewów też równej długości? Czy mogę do łazienek i kuchni dać krótsze, a reszta jak wychodzi? Będzie zbilansowany NAWIEW/WYWIEW w takiej konfiguracji?

Dajac nawiewy wszędzie oprócz łazienek i kuchni, to automatycznie powietrze z wiatrołapu, pralni czy pomieszczenia gospodarczegi, pełne zapachów butów, brudnego prania itd... Aby zostać usunięte, musi powędrować do tej łazienki czy kuchni... Na tym Ci zależy? Chyba nie bardzo... Podstawowa zasada WM = nawiew w pomieszczeniach czystych, wywiew w brudnych/mokrych. Zawsze możesz do wiatrołapu czy pralni dać jeden, dłuższy przewód 75, a do łazienek czy kuchni 2 lub 3 przewody krótsze, które sprawia, że oprócz większego przepływu spowodowanego większą ilością przewodów, będzie tam także mniejszy opór, pozwalający jeszcze zwiększyć wyciąg z tych pomieszczeń. Wiatrołap czy pralnie możesz dodatkowo zdławić na anemostacie lub tłumikiem...

No i to jest właśnie ta łyżka dziegciu w tym wszystkim... Nie wiadomo dlaczego thessla tak długo nie może tego wprowadzić, a z drugiej strony doświadczenie kolegi, który to po prostu założył i działa...

https://cennik.peflex.pl/rekuperacja/entalpiczne-wymienniki-przeciwpradowe-erv-core-8982#537 To tak na szybko co znalazłem na internecie. Cena nie mała, ale też nie zabija... Pytanie, ile będzie kosztowała Thessla z fabrycznie zainstalowanym ERV i jak to się ma dokupienie takiego wymiennika do cen rekuperatorów konkurencji na ERV.

Okap przy reku z wyrzutem na zewnątrz z klapą zwrotną. Do tego rekuperator z opcją pozostawienia samego nawiewu, typu "kominek" w AirPack ach. Albo w kuchni uchylanie okna przy włączaniu okapu. Minus: ciągnie chłodne powietrze zima do środka, plus: nie tworzysz podciśnienia w domu. Z tego co czytałem, sam problem podciśnienia nie jest jakoś bardzo dokuczliwy, wyrównuje się przy otwarciu drzwi zewnętrznych itd... Ileż używamy tego okapu