zarzar

qbek17 jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Czy jest możliwość, sprawdzenia, potwierdzenia jakie złoże jest w zakupionym sprzęcie? Czy trzeba zaufać sprzedawcy, producentowi? Przy okazji zapytam o filtr wstępny. Czy wystarczy korpus na filtry 10" z wkładem np. piankowym 5 mikronów? Czy warto coś jeszcze dodać przed lub za zmiękczaczem? Chciałbym maksymalnie wykorzystać obecność hydraulika.

Rozumiem, że wybierając urządzenia ze złożem 25l i wodą z wodociągów dopłata do upflow jest niopłacalna? Czy "zwykły" użytkownik jest w stanie sprawdzić poprawność skonfigurowania urządzenia w kontekście rodzaju regeneracji?

Cześć, Czy mógłbym poznać powód wyboru akurat tego urządzenia/producenta (poza złożem i głowicą)? Również szukam czegoś w rozmiarze 25 litrów i przyznam, że to urządzenie przeoczyłem.

qbek17 Czy pisząc o domowych modelach masz na myśli źródło wody? Że woda może być "gorszej" jakości, tj. ze studni? Czy chodzi o rozmiary złoża?

Cześć, Trochę posiedziałem przed monitorem. Czytałem wątek (nie cały), szukałem urządzenia ze złożem 25 l i konfiguracji złoża Lewatit z polecanymi głowicami Clack, Erie, Logix. Poniżej lista urządzeń, które postanowiłem wziąć pod uwagę. Cena oczywiście orientacyjna i do głębszej analizy, bo niektóre z zestawów są dość "bogate". Niestety nie znalazłem urządzenia dwuelementowego ze złożem w rozmiarze około 25l. Są takie? Bo ja widzę tylko od około 40 l w górę. Które urządzeń z listy będzie "bardziej ok"? 1. SUPREME LOGIQ 25K LOGIX269 LEWATIT 2. ZM-WORK-30 3. SUPREME CLEVER CI/DF 4. SUPREME SOFT 26 5. ERIE MAXIMA ECO 26 6. Clack 25 Cl 7. Ecoperla Vita 25

Zostawiłem, tak jak opisałem. Nic się nie wydarzyło. Nic nie popękało, nawet silne tegoroczne wichury, przy których dach wydawał "niepokojące" dźwięki nie spowodowały nawet drobnej ryski. Powodzenia!

Cześć Wracam z tematem doboru urządzenia. Przypomnę, że chodzi o: - dom jednorodzinny - rodzina 2+1, - średnie zużycie wody około 9 m3 miesięcznie Twardość wody: według dostawcy wody 230 mgCaCO3/l, 13 stopni niemieckich (dane z marca 2022) pomiar 1. mój, początek czerwca 2022 (test kropelkowy) – 25 stopni niemieckich; raczej należy go pominąć pomiar 2. mój, początek lipca (test kropelkowy) – 19 stopni niemieckich pomiar z laboratorium, 11 lipca – 279 mgCaCO3/l, niecałe 16 stopni niemieckich pomiar 3. mój, 30 lipca (test kropelkowy) – 18 stopni niemieckich Czy przy takich wynikach zasugerowane wcześniej urządzenie (przez @qbek17 ) ze złożem 25 l będzie ok?

Zrobiłem pomiar jeszcze raz. Otrzymałem wynik 19 stopni niemieckich. Poprzednim razem nie spuszczałem wcześniej wody i test robiłem z córką, co zapewne mogło mieć wpływ na większy błąd pomiarowy Dodatkowo w poniedziałek zaniosę wodę do laboratorium. Różnica 6 stopni między moim kranem, a "źródłem" mocno mnie intryguje. W przypadku twardości 19 stopni za jakiej wielkości urządzeniem powinienem się rozglądać?

Test robiłem testem kropelkowym od USTM. Tam jest napisane, że wynik w stopniach niemieckich. Dziś zrobię jeszcze raz dla pewności. Może nawet zaniosę próbkę do labolatorium - tak z ciekawości, bo rozbieżność jest duża.

Dopytałem kolegi co miał na myśli z tym sterowaniem. Chodzi o podgląd parametrów typu, zużycie wody, soli, jakieś alerty o ewentualnej nieprawidłowej pracy. Gadżet.

Cześć, Proszę o pomoc w doborze zmiękczacza do domu jednorodzinnego. Rodzina 2+1, Średnie zużycie wody około 9 m3 miesięcznie Twardość wody mierzona przeze mnie 25 stopni niemieckich (według dostawcy wody 230 mgCaCO3/l) Kolega poleca to czego używa - Viessmann Aquahome Smart 20 "bo zmiękcza i steruje smartfonem" Czytając wątek kilka godzin wiem, że sam nie potrafię wybrać nawet 3 propozycji :/ Chciałbym urządzenie dobre, ale nie najdroższe. Bajery typu sterowanie telefonem są zbędne. Będę wdzięczny za sugestie bardziej doświadczonych użytkowników forum.

Cześć, Mam pytanie do osób z doświadczeniem w pracy przy suchej zabudowie. Jestem na etapie wykonywania rusztu pod zabudowę skosu poddasza. Zastanawia mnie czy odległość wieszaka "grzybkowego" od ściany równa około 77 cm nie jest za duża? Czy muszę wstawić jakąś kantówkę między krokwie i zamocować rząd wieszaków bliżej ściany? Zdjęcie poniżej.

Witam, W projekcie mam żelbetowe zadaszenie nad wejściem do domu. Na zadaszeniu zaprojektowano spadek z klinów styropianowych + membrana dachowa PVC mocowana mechanicznie. Wykonawca namówił mnie na styropapę - podobno taniej i nie gorzej. Mam wątpliwości co do kolejności wykonania prac. W projekcie jest izolacja ścian zewnętrznych dochodząca do wspomnianego zadaszenia i do niego styropian, z których zrobiony jest spadek. Wykonawca upiera się, że lepiej będzie gdy najpierw wykona się spadek ze styropianowych klinów z papą podkładową i do tego "dojdzie się" z izolacją pionową ściany. Który ze sposobów jest poprawny/lepszy? Poniżej rysunki obrazujący problem

Ktoś się orientuje czy wspomniana wyżej Midea będzie ok?

Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji. Wybrałem klimatyzację kanałową. Teraz chciałbym się doradzić w kwestii wyboru urządzenia. Myślę o Midea MTBU-12. Czy to urządzenie będzie ok? Pod względem mocy jak i marki?

Cześć, Zdecydowałem się na klimatyzację kanałową na poddaszu. Fachowiec, który montował mi rekuperację, powiedział, że klimatyzacja kanałowa będzie zakłócać pracę WM. Wspominał o zakłócaniu przepływu/wymiany powietrza. Czy ma rację?

Te dywany to chyba taki "zabobon" jak puchnące nogi... Decyzja podjęta. Podłogówka po całości z projektem pod ewentualną pompę ciepła w przyszłości. Teraz kocioł na pellet - "głupio" komina nie wykorzystać

Słusznie zauważyłeś - te 7 kW na trzy pokoje po 12m2 to chyba za dużo na schłodzenie. Mam OZC dla budynku (bez cwu): Projektowane obciążenie cieplne: 4571 W Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie: 8352 kWh/rok Biorąc powyższe pod uwagę to urządzenie 3kW powinno pokryć zapotrzebowanie na chłód, a w okresie przejściowym pozwoli ogrzewać poddasze użytkowe. A z tego co piszesz, nawet je ogrzewać podczas mrozów (?). Mam jeszcze wątpliwości czy 3kW wystarczy w chwili pracy WM z reku, które będą "odbierały" chłód z poddasza nieschłodzonym powietrzem z dołu? Już za późno na montaż kanałów na parterze.

Dziękuje za odpowiedzi. Wracam z kolejnymi pytaniami. Zostaję przy ewentualnym chłodzeniu trzech pomieszczeń na poddaszu. Z uwagi, że instalacja klimatyzacji ma być odłożona w czasie o co najmniej jeden sezon (może dwa), uznałem, że klimatyzator kanałowy będzie najlepszym rozwiązaniem, gdyż: - oszczędzę na ilości miedzi, która będzie czekała w ścianach na montaż splitów (liczę się z tym, że znajdą są inne, pilniejsze wydatki i wystające rury będą szpecić pokoje dłużysz czas). - zakładam też sytuację, gdy okaże się, że klimatyzacja nie jest niezbędna - rurki miedziane nie zostaną nigdy wykorzystane. Teraz pytanie: Skoro split został obliczony według instalatora w poniższy sposób: - jednostka zew. LG MU3M21 6,2 kW - jednostki wewnętrzne 2,5 kW Czy klimatyzator kanałowy również szukać w podobnej mocy? Czyli około 6 KW mocy nominalnej? Pytam bo chciałbym wstępnie wybrać urządzenie, aby móc doprowadzić na strych miedź o właściwym przekroju. Chyba, ze średnice rurek są uniwersalnej wartości, niezależnie od urządzenia w tym przedziale mocy?

Nie zamierzam stawiac HST na styropianie, tylko na podwyższeniu z wkładka ze styro XPS. Poniżej przekrój. PS Jedno poszerzenie już jest zaplanowane. Gdzieś wyczytałem, że zbyt wysokie poszerzenia nie są wskazane w szerokich oknach (u mnie 350 cm), bo jest ryzyko "wypchnięcia" przez wylewkę.

Cześć, Jestem w trakcie budowy domu z użytkowym poddaszem. Obecnie SSZ. Przed budową zadecydowaliśmy z żona, że będziemy grzać dom z wykorzystaniem kotła na pelet. Wstępnie podłogówka miała być tylko w łazienkach i kuchni. Obecnie jest plan, że podłogówka będzie na całym parterze (plus drabinka w łazience), a na poddaszu kaloryfery (plus łazienka podłogówka). Instalacja pod kaloryfery została już wykonana. Ale od jakiegoś czasu mocno zastanawiam się czy podjęta decyzja była właściwa. Dodam, że jest ona wypadkową wielu kompromisów dotyczących zarówno wystroju wnętrza jak i kosztów ogrzewania. Np. chęć położenia wykładziny dywanowej w sypialni: "skoro w salonie nie będzie można położyć dywanu, to chociaż w sypialni" Czy nie będzie bardziej opłacalne (koszty instalacji/utrzymania z pominięciem wystroju) położyć podłogówkę również na piętrze? - to z kolei wymusi zastosowanie innego źródła ciepła, piece na pelet raczej nie są wskazane do zasilania ogrzewania niskotemperturowego. Nie mam dostępu do gazu (z butli raczej bym nie chciał). Jako alternatywa tylko prąd. - zmarnuje też pieniądze za poprowadzoną już, instalację pod kaloryfery. W ogóle mógłbym zostawić instalację "kaloryferową" i korzystać z podłogówki? Wtedy może lepiej zostać przy obecnym wyborze, a podłogówka przyda się w przyszłości (7-10 lat)? Gdy piec na pelet odmówi współpracy, będę mógł zainstalować PC + fotowaltaikę. Oczywiście przy wykorzystaniu sensownych dotacji, a nie dotowanych kredytów bankowych pomniejszonych o prowizję banku i podatek dochodowy. Chodzi o wybór optymalny. Bo biorąc kredyt hipoteczny na dokończenie budowy mogę sobie pozwolić na zwiększenie jego kwoty. Ale czy to ma sens? Od zwiększonej kwoty kredytu, na instalację choćby PC, też będę płacił odsetki, które będą pośrednim kosztem PC... Takie oto wewnętrzne konflikty w sobie noszę, jak na razie spróbuje poszukać porady tutaj, następie udam się do terapeuty Poniżej kilka faktów dot. budynku. Powierzchnia ogrzewana: 142 m2 Kubatura powierzchni ogrzewanej: 364,5 m3 Projektowane obciążenie cieplne: 4571 W przy 20 cm styro 033, a 4181 przy styro 031 Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie: 8352 kWh/rok przy styro 20 cm 033, 7300 przuy styro 031 OZC liczone z podłogówką w łazienkach , kuchni i wiatrołapie. Z uwzględnieniem montażu stolarki w warstwie ocieplenia, a będzie "standardowy ciepły montaż". Także wyliczenia do małej korekty.

Cześć! Muszę podmurować otwory okienne. Jakiego materiału najlepiej użyć? Ściana z ceramiki 24 cm. W przypadku okna HST zaproponowano wylanie betonu z 5 cm "wkładką" XPS - beton 9,5 cm / xps 5 cm / beton 9,5 cm. W przypadku okien balkonowych zaproponowano pełna cegłę. Tyle że w przypadku podmurowania na wysokość 5 cm, to cegłę trzeba będzie ciąć z wysokości.

Cześć, Zastanawiam się na montażem klimatyzacji w domu jednorodzinnym (jest w trakcie budowy) z WM i reku. Początkowo myślałem o poddaszu użytkowym 3 sypialnie - schłodzenie pomieszczeń wieczorem, po upalnym dniu. Ale rozważam też salon na parterze. Domyślam się, że dobór jednostek zależy od wielkości pomieszczeń, przeszkleń, ilości przebywających w pomieszczeniu osób itd. Ale najpierw chciałbym zapytać o: 1. Jaki typ urządzenia jest bardziej opłacalny (montaż, użytkowanie)? Multisplit czy kanałowy? Na poddaszu jest możliwość poprowadzenia kanałów. 2. Czy są dostępne "zestawy": jedna jednostka zewnętrzna i 4 wewnętrzne? 3. Czy w przypadku klimatyzacji kanałowej chcąc schłodzić 1 sypialnię, schłodzę wszystkie 3? 4. Do jakiej mocy urządzenia mogę je kupić bez "pozwoleń freonowych"? 5. Czy każde z urządzeń z funkcją grzania można wykorzystać jako "pompę ciepła" do opóźnienia sezonu grzewczego? Czy trzeba szukać typowych pomp ciepła, gdzie marketingowo deklaruje się pracę do np. -25 na zewnątrz? Jeśli to istotne, dodam, że dach dwuspadowy ocieplony 30 cm wełny, ściany 24 cm ceraminki i 20 cm styro. Okna dachowe i pionowe "ciepłe" (jak będzie potrzeba to podam parametry ocieplenia i okien)

Papa z lewej połaci kończy się pod łatą z prawej strony. Między jedną a drugą warstwą papy jest prześwit o grubości kontrłaty. Taka wentylacja nie wystarczy?

Witam, Dziś oglądałem dach, którego krycie panelami Ruukki Classic dekarz zakończył wczoraj. Ogólnie rzecz biorąc, z kilku metrów trudno mieć zastrzeżenia. Ale z bliska dopatrzyłem się zarysowań (kilkunastu). Podejrzewam, że może być tego więcej na stronie południowej i wyżej. Zauważyłem, że gąsiory (na 3 czy 4 rąbkami) są krzywe - odstają do góry - nie wygląda to estetycznie. Na dwóch panelach jest wybarwienie faktury, którego nie da się zmyć wodą - może po silikonie? Do tego, dekarz zmarnował kilka arkuszy blachy na obróbki. Zrobił część wykończeń "po swojemu" inaczej niż w projekcie, bez konsultacji ze mną. Po mojej interwencji poprawił obróbki. Mam też obawy, że płaszczyzna dachu nie została "wyrównana" na łatach, bo niektóre z rąbków wydają się unosić i zapadać na długości panela. Zastanawiam się czy w/w zastrzeżenia są wystarczającym argumentem do żądania poprawek? Poniżej kilka zdjęć. Proszę o ewentualne uwagi.