fortunata

Chciałbym pokryć czymś moje dachy z blachy alucynk na budynkach gospodarczych, żeby tak nie błyszczały. Pomyślałem o kombinacji Dacholeum (lub coś w tym stylu) + posypka mineralna, bo wydaje mi się to estetyczniejsze i trwalsze niż farba. Czy to ma sens? pozdrawiam, Marcin

Wiecie co, przeczytawszy to wszystko i poszperawszy w sieci (earth plaster, clay plaster, mud plaster, etc.) zamierzam zrobić tak: 1 cz. gliny 3 cz. piasku 1/2 cz. wapno+chudy twaróg (klej kazeinowo-wapienny) 1 łajno krowie (zamiennie może być sieczka) a następnie zaimpregnować to impregnatem silikonowym (np. Silgrunt). Hes, cementu jednak nie będę używał - to ma być tynk gliniany. Agnes - twoja metoda wydaje mi się bardzo pracochłonna - 3- lub 4-krotne malowanie x 150 m2 = ... Postaram się dać znać, jak idzie. pozdrawiam wszystkich, Marcin

No to mam konkretnie namieszane w głowie... Co to znaczy "sprawdzenie działania" i jakie kłopoty masz na myśli? A zagruntować istniejącą warstwę przed położeniem nowej? Gdzie się to kupuje? Mógłbyś podać jakąś nazwę produktu dla ułatwienia? Masz na myśli to, co ja pisałem (nawóz krowi, klej kazeinowo-wapienny), czy sugestie Hesa? pozdrawiam, Marcin

Jakiej mniej więcej konsystencji powinna być końcowa mieszanka? Rozumiem, że do nakładania ręcznego - też mi się podoba ta metoda - powinno to być gęstsze od śmietany, bliżej już konsystencji stałej niż płynnej? Drugie pytanie: na ścianie jest już jedna warstwa (1 cz. gliny, 3-4 cz. piasku, 1/2 cz. wapna), która wyszła bardzo gładka (tam gdzie 3 cz. piasku) albo nieco bardziej szorstka (tam gdzie 4 cz.). Jak to przygotować pod nowy tynk? I ostatnie pytanie: jaki będzie kolor tynku? Czy nie będzie zanadto "cementowy", a za mało "gliniany"? pozdrawiam, Marcin

Hes, serdeczne dzięki za tego linka! Tym, co mnie interesuje, jest tabelka o tynkach zewnętrznych, a ona akurat jest odrobinę niejasna. Czy byłbyś w stanie wyjaśnić: 1. Co to jest "marka zaprawy"? 2. Czy proporcje odnoszą się kolejno do: cementu - gliny - piasku? A może byłbyś tak dobry i podał przepis na tynk zewnętrzny wedle twojego doświadczenia? Dodam, że glinę mam w postaci mączki (z cegielni, bez kamieni). Wnioskuję też z twojego opisu, że zawiesinę cementowo-glinianą nakłada się pacą. My robiliśmy o wiele gęstszą mieszankę i nakładaliśmy kielnią (jakieś 150 m2!)... Jak to widzisz? pozdrawiam i dzięki, Marcin

Będę super wdzięczny za wszelkie informacje. z góry dziękuję, pozdrawiam, Marcin

Mógłbyś podać szczegóły? Masz na myśli gotowe mieszanki tynkarskie typu Baumit? Wolałbym jednak zrobić to sam, bo te gotowe są dość kosztowne... pozdrawiam, Marcin

Mam następującą informację: Stosowanie zapraw glinianych na zewnątrz budynków, wymaga wprowadzenia dodatków zwiększających własności hydrofobowe i odporność na wpływy atmosferyczne. Szczególnie przydatny, sprawdzony w wielowiekowej praktyce, był dodatek nawozu krowiego w ilości 10-15% objętości masy tynkarskiej. Związane było to z zawartością związków azotowych oraz włókien roślinnych. Współcześnie częściej jednak stosuje się dodatek do masy tynkarskiej kleju kazeinowo-wapiennego (przygotowywanego z chudego twarogu i ciasta wapiennego), tworzącego odporny na wpływy atmosferyczne związek białka z wapnem. Właśnie zabieram się za tynkowanie mojego domu glinianego (http://www.marcinimatylda.blox.pl) gliną od zewnątrz - będzie to druga warstwa. Pierwszą stanowi tynk o proporcji 1 cz. gliny, 3 cz. piasku, 1/2 cz. wapna. Teraz zamierzam dodać kleju kazeinowo-wapiennego, mam jednak wątpliwość co do proporcji. Czy ktoś może zna odpowiedź? Aha, i czy miałoby sens zastosowanie gruntu akrylowego zamiast wody do rozrabiania mieszanki? Czy wystarczy zagruntować warstwę istniejącą? pozdrawiam, Marcin

TomJot, budowanie było tak wyczerpujące - psychicznie i fizycznie - że pisanie dziennika budowy było ponad moje siły. Cokolwiek znajdziesz na naszym blogu http://www.marcinimatylda.blox.pl. Bottom line jest taki, że zbudowaliśmy się w 9 miesięcy, mieszcząc się w ok. 1500 zł/m2 (w tym uzbrojenie działki, projekt etc.). Gdybyś był w okolicy, zapraszam do Dusznicy - poznasz zupełnie inny krajobraz i klimat niż w Gibach... pozdrawiam, Marcin

Mam studię wierconą, 22 m głębokości, a w wodzie 2.7 mg/l żelaza, 0.13 manganu i 1.1 amoniaku. Żelaza organicznego brak, bo woda po odstaniu wyraźnie rozdzielza się na warstwę brązową i górną warstwę czystą. Proponują mi odżelaziacz za (łaczny koszt - urządzenie, orurowanie, montaż, hydrofor 300 l) 4000 zł + jeszcze koszt dodatkowej studzienki i dodatkowego podłączenia jakieś 1000 zł. Więc razem niemała sumka. I teraz zastanawiam się, czy nie przejść po prostu na studnię kopaną, która, jak powiedział mi bardzo obeznany pan w firmie sprzedającej odżelaziacze (zanim ugryzł się w język), "działa jak naturalny odżelaziacz". 1. Jaka jest szansa, że woda będzie w pobliżu istniejącej studni (żeby nie trzeba było daleko ciągnąć nowego przyłącza)? 2. Czy moja obecna pompa głębinowa + hydrofor 100 l działałyby w studni kopanej? Studnię kopaną zamknąłbym sobie od góry na kłódkę i miałbym spokój z ew. zagrożeniami higienicznymi, którymi ów pan mnie straszył (że dzieci coś wrzucą albo szczur wpadnie). Co o tym sądzicie?

proszę o informacje na fortunataATeranet.pl na temat odżelaziacza - badanie wody do wglądu.

Wykonałem szkielet obudowy kominka z bali drewnianych. Jak zamocować do nich płyty wełniane Firerock (gr. 3 cm)? Zamierzam na wkręty - po prostu przykręcić wełnę do bala, nie dokręcając wkręta zbyt mocno oczywiście. Potem ew. zakleić główkę wkręta taśmą ognioodporną srebrną albo zamazać mastykiem. Co o tym sądzicie? Szkielet zamierzam wypełnić częściowo cegłą, częściowo (front czopucha) płytą g-k ognioodporną. pozdrawiam, Marcin

Myślę o położeniu w łazience podkładu korkowego z rolki (grubość 2 mm) - dwie, może trzy warstwy - i pokryciu tego olejem podłogowym (typu Golvolja). Co sądzicie o takim rozwiążaniu? Olej miałby za zadanie utwardzić powierzchnię, uodpornić ją na uszkodzenia mechaniczne i dodatkowo zaimpregnować przeciwwilgociowo (chociaż czytam, że korek jest wodoodporny). Czy to wg was ma sens? pozdrawiam, Marcin

Ale w jaki sposób kozą ogrzewasz i parter i piętro?!

Położyłem tynk gliniany (3 części piasku, 2 mączki glinianej i 1 wapna) na ścianie glinianej i w miejscach, gdzie pod spodem były słupy ze świeżego drewna (krzyżulce 14 x 14) albo gdzie siatka nie przylegała ściśle do sciany - pojawiły się pęknięcia. Po zatynkowania pojawiają się znowu. Co radzicie? Zbijać, dobić siatkę i kłaść od nowa? Mój pomysł jest, żeby strzelać przez istniejącą warstwę zszywaczem pneumatycznym - dobić siatkę do ściany pod spodem - i zatynkować. A może dodać coś do mieszanki? Będę wdzięczny za radę! pozdrawiam, Marcin.