Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

rabarbar1

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    154

  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez rabarbar1

  1. rabarbar1
    no jasne że... sufit. Sporo czytam na temat stropu, który chcę zrobić w pewnej części domu. Stąd mój błąd. Chodzi oczywiście o sufit tego podcienia, po którym nikt nie będzie chodził. Konstrukcja ma za zadanie zamknąć bryłę i zabezpieczyć przed zimnem.
  2. rabarbar1
    Cześć. Jestem w trakcie zdobywania informacji na temat wykonania stropu podcienia. Mój strop na załączonym zdjęciu. Mam takie dwa w moim projekcie. Zastanawiam się, jak to ocieplić i wykończyć. Mój pomysł, to wykonanie rusztu wiszącego na tych belkach stropowych i wieńcu. Następnie od spodu do rusztu przykręcić płyty OSB, a do płyt 20cm styropianu. Wyczytałem gdzieś, że są specjalne kleje do tego celu np poliuretanowy Ceresit CT 84 (przed klejeniem zagruntować). Moje pytania: 1. Czy to w ogóle dobry pomysł? Czy ktoś z Was miał to w ten sposób wykonane, czy może inaczej? Jak? 2. Czy ruszt wykonać na profilach CD, UD i szpilkach czy zrobić drewniany? 3. Najważniejsze pytanie. Czy styropian kręcić od spodu do OSB, kleić specjalnym klejem do powierzchni trudnych, czy może kleić a potem przykręcać?
  3. rabarbar1
    Czy są dostępne w sprzedaży te dwa materiały budowlane? Ja kupowałem Wienerbergera szlifowanego na piankę w czerwcu 2018. Nigdzie go nie było i musiałem się sporo naczekać i oczywiście zapłacić, bo ceny drastycznie skoczyły (kilkadziesiąt % w okresie 2 lat). Radzę sprawdzić jak w tym roku wygląda temat dostępności materiałów budowlanych (w 2018 był bum budowlany). Zdecydować się i zamówić z wyprzedzeniem.
  4. rabarbar1
    Przymrozek jest choćby w tej chwili... sąsiad zza rzeki Znajomemu spadły z sufitu przy takiej pogodzie. Ja bym się wstrzymał.
  5. rabarbar1
    Ok. W takim razie nic nie robię. Dzięki za wyjaśnienia.
  6. rabarbar1
    Znalazłem na tej stronie sposób montażu do dachówki. Trochę to rozjaśniło temat. W takim razie, jeśli montaż wygląda jak wygląda na tej stronie, to według mnie chyba nie ma sensu teraz na dachu robić czegokolwiek pod PV. Na chwilę obecną nie wiem ile będzie paneli i w którym miejscu. Montaż nie wydaje się zbyt inwazyjny. Wcześniej myślałem że dachówka będzie rozwiercana itp. Dobrze myślę?
  7. rabarbar1
    Będzie dachówka betonowa, dach dwuspadowy. O jakich hakach mówisz (jak to wygląda)? Rozumiem, że te haki mają być mocowaniem konstrukcji (ramki) na której będą leżały panele (tylko czemu haki?). Czy te haki nie mają przechodzić przez dachówkę? Jeśli teraz bym je zamontował, to jak później położyć dachówkę? Właśnie w kwestii montażu paneli na dachu mam zerowe pojęcie. Jak to zrobić, żeby w przyszłości nie psuć sobie pokrycia dachu.
  8. rabarbar1
    Witam. Stan surowy otwarty. W chwili obecnej jestem tuż przed położeniem pokrycia dachowego. Co mogę zrobić na tym etapie, aby przygotować się i obniżyć koszty lub wyeliminować późniejsze problemy instalacji PV? Elektryka kończy mi się na skrzynce w granicy działki. W domu jeszcze nie mam kabli. Czy w przypadku PV należy do skrzynki jakieś dodatkowe kable dociągnąć?
  9. rabarbar1
    Nie zauwazylem Twojego wpisu ostatniego, w którym jednak piszesz o powrocie do grzania w 2 taryfie. Moje pytania jednak wciąż aktualne z prośbą o doprecyzowanie w związku z twą ostatnią wypowiedzią. Wracasz do grzania w 2 taryfie, gdyż koszty będą zbyt wysokie. Gdybyś miał słabszą pompę i mniej akumulacyjną wylewkę, jednak byś zawalczył o większy komfort aniżeli w chwili obecnej (gdyby koszty wzrosły niewiele)? Czy zatem wciąż polecasz przewymiarowanie pompy i wylewki, czy jednak uznajesz że był to błąd i teraz wziął byś te dwa składniki ogrzewania na wymiar?
  10. rabarbar1
    Cześć. Czytałem twój dziennik chyba już 3 raz . Bardzo sensownie podchodzisz do wielu tematów i wydaje mi się że szczerze opisujesz sytuację na polu walki. To była wazelina Teraz sedno sprawy. Powiedz mi, co teraz byś zmienił w ogrzewaniu. Widzę, że zrobiłeś rekord pokazując sobie ile można wycisnąć z tej instalacji (mam na myśli minimalne zużycie). Teraz chcesz poprawić komfort cieplny. Czy chodzi o to, że wieczorem już brakowało energii zakumulowanej w płycie? Czy tylko chcesz czuć ciepłą podłogę non stop pod stopą? Co z wylewką, skoro rezygnujesz z grzania tylko w tańszej taryfie? Czy teraz zrezygnował byś z grubszej wylewki? Po jednej z Twoich wypowiedzi domniemuję, że pompę raczej kupił byś bez zapasu mocy. Dopytuję, gdyż jestem przed położeniem dachu. Czas zamówić łącze gazu lub zdecydować się na pompę. Wciąż nie wiem co wybrać (choć już kiedyś się Ciebie dopytywalem). Jak zwykle w Twoim przypadku liczę na sensowne i szczere uzasadnienie. Pozdrawiam.
  11. rabarbar1
    Cześć. Dylemat. Nie udało się przykryć dachem do tej pory, w związku z czym zastanawiam się czy nie odłożyć w czasie układania podłogi tj. folia/styropian itd. Dom to parterówka w chwili obecnej nie przykryta dachem. Grunt rodzimy wybrany pod całym domem i wypełniono piachem. Pod piachem (na głębokości 1.2m) i wszędzie dookoła jest glina (glina 100% bez jakichkolwiek oczek piachu itp). We wrześniu wylano chudziak, który zamknął tą swoistą wannę z piaskiem. Od letniej suszy do teraz już trochę deszczu spadło... Zastanawiam się, ile tej wody tam wsiąka przez chudziaka i czy na wiosnę jak to zamknę podłogą nie okaże się że wilgoć, która się tam zebrała nie będzie później za wszelką cenę chciała wyjść górą (pomimo hydroizolacji). Czy lepiej odczekać jak położą dach i przesunąć wszystkie prace o około pół roku, żeby w lato to przeschło? Okna już mam zamówione (montaż w lutym). Zastanawiam się czy jest sens teraz zamawiać styropian. Wiem, że ludzie stawiają domy gdzie woda jest na głębokości łopaty i się nie przejmują, ja jednak mam obawy...
  12. rabarbar1
    7cm licząc od styropianu? Czyli tak jak mówił jarekkur? Jaki dałeś styropian?
  13. rabarbar1
    Jak w temacie. Mam 24 cm na zrobienie podłogi. Teraz mam chudziaka 10cm. Od tego poziomu zostaje mi 24cm. Zakładam 13 cm na styropian (położony w 3 warstwach); rurki z ogrzewaniem podłogowym (około 3cm); Warstwa wylewki (około 9cm); 2cm na klej, płytki i folie izolacyjne na samym spodzie. Czy grubość wylewki, o której wszyscy mówią podaje się od wierzchniej wartswy styropianu czy od rurek z ogrzewaniem podłogowym? Chodzi mi o to, ile wylewki powinno być ponad rurkami, aby dobrać optymalną grubość styropianu i wylewki.
  14. rabarbar1
    Cześć. Wyjaśnienie - pytam w tym dziale, gdyż chodzi tutaj głównie o kwestię izolacji tej instalacji. Instalacja nie została wykonana pod chudziakiem, zatem muszę to zrobić na nim. Od chudziaka, do płytki/paneli będzie 24cm: z czego około 15cm styropian na nim ogrzewanie podłogowe, 7 cm wylewka (ewentualnie nieco więcej wylewki a mniej styropianu o jakieś 2-3cm), 2cm - płytki i klej, Mam dwie opcje. 1. Rura okrągła 125mm (z tego względu, że większość kominków z zamkniętą komorą spalania potrzebuje takiej średnicy, poza tym instalatorzy zalecają nawet 160mm. Nad tym symboliczne 2cm styropianu, a może wcale jeśli będzie więcej wylewki. Plusy: rozwiązania moim zdaniem mała powierzchnia styku rura-posadzka rura-chudziak, sztywność/wytrzymałość instalacji, ułatwiony dolot powietrza. Minusy: praktycznie brak izolacji od strony posadzki, zatem duży mostek termiczny 2. Kanał płaski o przekroju 22cmx9cm: Plusy: na kanał będę mógł położyć około 5cm styropianu - to jest chyba jedyna ogromna zaleta, Minusy: duża powierzchnia styku zimnego kanału z chudziakiem, na którym będzie leżał, poprzez co będzie ogromny mostek cieplny na chudziaku, jednak będzie on przykryty 15cm styropianu,betonem z ogrzewaniem i płytkami. Nie wiem które będzie mniejszym złem...
  15. rabarbar1
    Przespałem temat i nie wrzucilem rury w zasypkę. Teraz mam dylemat, którędy puścić kanał z doprowadzeniem powietrza pod kominek. Pomijam fakt, że może kominka nigdy nie będzie. Jednak w razie "w" postanowiłem zrobic komin i teraz muszę doprowadzic pod to powietrze. W tej chwili mam chudziaka, mam komin spalinowy i powstają ściany. Planuję rekuperację, więc wentylacji grawitacyjnej w salonie w ogóle nie będzie. Kominek będzie usytuowany w centralnej czesci budynku, wiec kanał bedzie przecinał salon na pół. Wymyśliłem sobie dwa rozwiązania. 1. Kanał wentylacyjny prostokątny 22cmx9cm na chudziaku i przykryty kilkoma cm styropianu i na to wylewka, 2. Dostawić do komina spalinowego z keramzytobetonu kanał wentylacyjny z tego samego materiału o przekroju wew 12x17. Pierwsze rozwiązanie może z pozoru prostsze, jednak boję się że gdybym faktycznie zrobił kominek i z niego korzystał to wychłodzę sobie podłogę w ten sposób i po co to całe ocieplenie fundamentów było. Pytanie, czy drugie rozwiązanie zostanie uznane przez kominiarza za prawidłowe i czy ma prawo zadziałać (żeby się nie okazało ze przed rozpaleniem ognia np ciag bedzie odwrotny tzn z komina spalinowego powietrze bedzie przeplywalo w kierunku komina wentylacyjnego? Może ewentualne zamkniecie ruchu powietrza w kanale doprowadzajacym powietrze pod kominek poprzez zastosowanie jakiejś przysłony i otwieranie jej po rozpaleniu wyeliminuje całkowicie mój wymyślony problem? Czy ktos ma takie rozwiązanie lub dostrzega jakiś błąd w tym pomyśle, którego ja nie widzę? Za wszelkie próby obalenia tego pomysłu lub poparcia z uzasadnieniem będę wdzięczny.
  16. rabarbar1
    Powyżej sytuacja jaka występuje. Czarny prostokąt to wykop pod dom. Gruba czerwonalinia, to rura z której cieknie (od prawej do lewej). Okazało się że to duża rura fi18. Wczoraj ją odetkałem, żeby sprawdzić przekrój i miałem potop. Z tygodnia woda z pól się w tym zebrała. Ledwo to zatkaliśmy. Jest masakra. Cienkie czerwone, to mniejsze o przekroju 5cm (narazie suche). Prawdopodobnie były wpięte do tej grubej. Mój pomysł na rozwiązanie problemu: Wcześniej myslałem o bypasie, jednak teraz się zastanawiam nad tym co Zwibel napisał. Przy tylu zakrętach żeby to się nie zatkało... Może lepiej, pomimo tego że będzie nieco pod górę do rowu melioracyjnego to puścić omijając fundamenty (gruba zielona linia)? Te mniejsze w tej chwili suche wprowadzić do tej grubej przy fundamencie. Mam czarne myśli. Jutro mam miec lane fundamenty a teraz myślę o wstrzymaniu budowy nawet...
  17. rabarbar1
    krukmar, te 30 cm to nie średnica lecz długość takiego elementu. Średnica otworu to około 5cm. Jednak i tak napędziłeś mi strachu Chciałem poczekać do pierwszych opadów i zobaczyć jak to się zachowa. Teraz już sam nie wiem...
  18. rabarbar1
    Cześć. Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem wykopu pod fundamenty. Wykop w glinie. Wszędzie sucho, wód gruntowych na szczęście nie ma w tym miejscu (przynajmniej w tej chwili). Jest jednak problem. Podczas wykopów została przerwana droga dla drenażu/melioracji biegnącej z pól. Melioracja wykonana była w formie około 30 cm rurek ceramicznych ułożonych jedna za drugą na głębokości 1.3m. W miejscu moich fundamentów, jak się okazało są takie trzy "drogi" przepływu wód z pól. Przy czym tylko z tego jednego (jak narazie) cieknie woda. Jest jej sporo, bo wykopany głębiej dół około 1m3 zapełnia się wodą w ciągu jednego dnia. Narazie odpompowuję to codziennie do rowu melioracyjnego. Zastanawiam się jednak nad rozwiązaniem docelowym i tutaj mam problem, bo: 1. dno rowu melioracyjnego, który jest nieopodal znajduje się powyżej wycieku - woda do góry samoczynnie nie popłynie. 2. drenaż opaskowy nie ma sensu, ze względu na to że rów melioracyjny jest wyżej położony niż byłby drenaż. Więc dom dookoła obsypiemy gliną. 3. studnia chłonna była by wyjściem, jednak na 3m jest glina. Nie mam pojęcia jak głęboko ta warstwa ziemi może sięgać. Może się okazać że zbyt głęboko i nie dowiercimy się do warstwy przepuszczalnej. Co w ogóle w takim przypadku można zrobić? Udać się z tym problemem do gminy (prawdopodobnie ta melioracja została zbudowana przez gminę)? Pytanie czy przez to sam sobie nie zaszkodzę. Niby taka pierdoła, a jest zagwozdka. Najsensowniejszym rozwiązaniem na chwilę obecną (poza studnią chłonną i zbadaniem głębokości warstwy gliny) wydaje mi się, zrobienie wykopu oddalonego o jakieś 3m od fundamentów. Objechanie domu prawie dookoła tym wykopem, wrzucenie tam rur pcv i połączenie dwóch zerwanych części melioracji polnej, z której cieknie. Poprostu wykonanie "objazdu" dla zerwanego połączenia. Ktoś miał podobny problem?
  19. rabarbar1
    Czyli izolacja. Od gruntu. To samo mam na myśli, tylko inny powód. W moim przypadku 8chrona gliny przed wodą deszczową. Aby się nie zrobiło błoto i nie zmieszało z wylewką. To wszystko.
  20. rabarbar1
    Może być folia bo mam glinę. Jeśli napada deszcz przed wylaniem ław, to trzeba będzie to wybierać i pogłębiać. Stąd pomysł z folią. Jak będzie zobaczymy po wykonaniu fundamentów.
  21. rabarbar1
    Przeczytałem lekturę i faktycznie wszystko wydaje się być jasne, poza jednym szczegółem. Jak dla mnie nie jest dobrze wyjasniona kwestia wykonania uziemienia w przypadku wykonania izolacji z folii pod wylewkę. Będę się tym martwił, jak faktycznie zostanie położona folia.
  22. rabarbar1
    Dzięki za odpowiedzi. Kemotxb, co do ad.1 Tutaj nie jestem przkonany co do Twojej argumentacji. Przecież bednarkę i tak musimy przymocować do prętów zalanych w ławach, więc konstrukcja również będzie przewodnikiem dla ładunków elektrycznych. ad2. Nie pomyślałem o tym. Racja. Chyba że można to zrobić po obwodzie wewnętrznym lub zewnętrznym zbrojenia, nie koniecznie wewnątrz zbrojenia. Dodatkowo przyszedł mi teraz do głowy jeszcze jeden temat. Co w przypadku, gdyby fundamenty były wylewane na folię budowlaną? Nie wiem jak to będzie, ale może się okazać że będą np. tylko rowy pod ławy bez deskowania, w te rowy folia i pręty zalane betonem. Taka folia w tym przypadku byłaby izolatorem od gruntu. wiadomo, nie będzie to szczelne w 100%, jednak przepływ ładunków elektrycznych w dół od ławy do gleby będzie utrudniony jeśli nie niemożliwy. Co do informacji od Elpapiotr, po przeczytaniu 1 punktu, już wiem że jednak bednarka musi być. Czyli uziom fundamentowy sztuczny.
  23. rabarbar1
    Cześć. Kolejne pytanie o elektrykę, jeszcze przed wbiciem łopaty. Kwestia uziomu fundamentowego. Z tego co wyczytałem, wykonuje się go za pomocą bednarki ułożonej pomiędzy zbrojeniem ław fundamentowych po obrysach budynku (później zalany betonem/ławą). W każdym narożniku bednarka łączona z kolejną sztuką bednarki specjalnym łącznikiem. Pytania jakie mi sie nasuwają: 1. Na niektórych zdjęciach z budowy, widać że co niektórzy przykręcają tylko "wąsy" z bednarki do zbrojenia i wyprowadzają je do góry na każdym narożniku oraz do ktołowni. Czy to jest właściwe wykonanie?Czy u kogoś elektryk wykonał taki uziom? 2. Czy można ułożyć bednarkę, że tak powiem na boku (cieńszym boku) aby wyeliminować łączenia na każdym narożniku i położyć bednarkę w jednym kawałku na całym obwodzie poprostu ją zaginając (co nie jest możliwe na płasko), łącząc jedynie początek z końcem? 3. Podobno nie ma sensu układania w fundamentach stali ocynkowej, gdyż zachodzi proces korozji galwanicznej. Czy też kładliście bednarkę nieocynkowaną? Może w takim przypadku tylko "wąsy" wyprowadzone ponad grunt wykonać ze stali ocynkowanej? 4. Czy to w ogóle ma sens? Wiele osób w ogóle nie wykonuje instalacji odgromowej... Nie jest to wymagane przez przepisy budowlane.
  24. rabarbar1
    Dzięki za podpowiedzi. W takim razie pogadam z wytypowanym KB i będę zmierzał w kierunku pozostawienia gruntu rodzimego na miejscu i wykopania rowów pod ławy. Po prostu potrzebowałem poklepania po plecach i upewnienia się, że z tych metod budowlanych wciąż ludzie korzystają Mam nadzieję, że obecne opady dobrze wŕóżą. Wypada się teraz a sierpień-wrzesień będzie słoneczny...
  25. rabarbar1

    Uwaga nowe f-gazy

    rabarbar1 odpowiedział oberwatorPC → na topic → Pompy ciepła

    Szybka aktualizacja mojego wpisu! Dwa źródła. Dwie różne informacje. Chciałem się jednak dokopać do informacji o poziomie głośnościu nowych Tcap'ów i znalazłem, jak również znalzłem informację na temat R410A zupełnie inną niż powyżej cytowana przeze mnie... W >>tej ulotce<< poziom czynnika, jaki podaje Panasonic wynosi od 2.85 do 2.99 Dwie sprzeczne informacje. Temat do wyjaśnienia w firmie Panasonic...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia