kosiorski-eu

Stermaj, wiem, że nie jest to zgodne z ogólną praktyką. Ale gdybym właśnie nie mógł tego skuć z kilku powodów i był zmuszony zrobić tak cienką izolacje to jaka byłaby najlepsza z tych mało poprawnych?

Remontuje stary dom. Mam w trzech małych pomieszczeniach (kotłownia, wiatrołap, przechowalnia) posadzkę na gruncie, bez żadnej izolacji, zwykły chudziak o grubości około 7-10 cm. Mała wysokość pomieszczenia (240 cm) w znacznym stopniu ogranicza grubość izolacji, którą mogę wykonać. Mianowicie niech to będzie łącznie 7-10 cm. Wymyśliłem to w ten sposób: (poszczególne warstwy izolacji) - Folia budowlana czarna wywinięta na ściany - twardy styropian XPS gr. 4-5 cm - 2 warstwy płyty OSB po 1,5 cm każda warstwa - płyty posmarowane folią w płynie - na górę płytki w wiatrołapie i kotłowni/pralni, klejone na elastycznym kleju / w przechowalni panele podłogowe (najlepiej byłoby wszędzie położyć panele, byłyby cieplejsze, ale to wiatrołap i kotłownia, dużo wilg ości, chyba panele nie przejdą..) ("szwagier" podpowiada że płytek, gresu nie można kleić na płytach OSB bo popęka, prawda?) Czy to jest poprawna izolacja? Czy jest jakaś lepsza równie budżetowa opcja? W wiatrołapie jeszcze myślałem o ogrzewaniu elektrycznym podłogowym zatopionym w kleju do płytek, opcjonalnie.

Jestem przed etapem budowy podłogi na poddaszu. Moją sytuacje komplikuje dosyć słaby monolityczny strop. Jest za zbrojony i zalany żużlem. Przez ten materiał jest bardzo kruchy, w palcach można go rozdrabniać. Grubość od 12 do 14 cm, czyli tyle ile mają dwuteowniki, które są od siebie w odległości o 125 cm. Jest jakiś sposób aby wzmocnić strop? Myślę o takim rozwiązaniu aby np przelać go od góry bardzo rzadkim np klejem, wylewką cienkowarstwową, tak aby strop się napił i to wsiąkło maksymalnie do wewnątrz utlenionego stropu i go związało lepiej? Czy to w ogóle ma sens i racje bytu? Z uwagi właśnie na jego słabą nośność zastanawiam się nad tym jakś zrobić posadzkę aby była możliwie lekka i sztywna aby sama też była nośna. Mam taki pomysł zaby zastosować drewniane legary 8x6 cm, z odstępami co 50 cm, pomiędzy legary wełna mineralna a na to wszystko płyta osb 20 mm. Legary przy ścianach bym dodatkowo podparł przykręcił. Długość legarów to 5,20m. A więc sporo i na pewno by się uginały, więc też przyszło mi na myśl aby co powiedzmy 6 legar był zrobiony np z teownika/profila stalowego i był zakotwiony w ścianach przy obydwu końcach. Załączam zdjęcia stropu oraz wizualizację propozycji posadzki jaką wymyśliłem. Może jest jakiś skuteczniejszy sposób aby zrobić posadzkę

.

Tak to ma być kocioł kondensacyjny

Tak to ma być kocioł kondensacyjny.

Na 15. str. tego tematu pytałem o poprawność mojego projektu wentylacji mechanicznej. Dziś jestem po rozmowie z ekipą od montażu pieca gazowego w kotłowni. Powiedzieli mi że oprócz wentylacji mechanicznej wywiewnej jaką chcę zastosować musi być bezwzględnie wentylacja grawitacyjna wychodząca ponad dach, ponieważ firma (kominiarz?) dostarczająca gaz nie podpisze odbioru. Podobna sytuacja w kuchni gdzie mam mieć kuchenkę gazową. Mówią że musi być wentylacja grawitacyjna. Piec gazowy o mocy poniżej 24kw, z podwójną rurą spalania. Rura ma być wyprowadzona po prostu przez ścianę kotłowni na zewnątrz. Czy są takie przepisy/praktyki aby oprócz wentylacji mechanicznej bezwzględnie musiała być wentylacja grawitacyjna w kotłowni i kuchni gazowej?

Podobna sprawa u mnie. Mam nierówną posadzkę w kotłowni i gospodarczym pomieszczeniu. Odchyły 5-10mm. Chciałbym na tym położyć płytki ale na takiej pofalowanej i chropowatej powierzchni będzie ciężko. Trzeba to wyrównać. Tylko czym? Wylewka samopoziomująca liczyłem wychodzi sporo niestety. Jest jakaś alternatywa? Posadzka leży na gruncie, nie ma żadnych izolacji pod spodem, to pomieszczenia gospodarcze. Nie mogę dać nawet ocieplenia żadnego bo strop 240 cm już ma.

Mógłbyś podać linka do sklepu gdzie znajdę ten system o którym piszesz? zapoznam się z jego elementami.

Mam tylko max 5-7 cm dostępnej wysokości między stropem a sufitem podwieszonym na poprowadzenie kanałów. Są takie małe rurki do wentylacji? Moje dodatkowe pytanie czy np w kuchni nie będzie przypadkiem mniejszego ciągu niż np w łazience która znajduje się znacznie bliżej wentylatora? Czy będę mógł to ręcznie wyregulować np przez odpowiednie ustawienie wielkości wlotu to kratki lub anemostatu.

Remontuje obecnie stary dom, gdzie wentylacja funkcjonowała głównie dzięki dużym nieszczelnościom. W domu były dwa kominy, które wyburzyłem bo były w złym stanie. Obecnie nie ma żadnego. Proszę o informację czy dobrze to wszystko sobie rozplanowałem. Chcę rozprowadzić wentylację między stropem a sufitem podwieszanym. Chcę użyć prostokątnego kanału z PCV lub metalu o przekroju 5,5x11 cm (mam też do wyboru większe, np. 6x20 cm). Instalacja ma przebiegać tak jak na załączonym zdjęciu. Na końcu całego kanału chcę zamieścić wentylator (moc 180m3/h) który będzie realizował cały wyciąg ponad dach. Na dachu chcę zakończyć to jakąś końcówką obrotową która też wspomoże ciąg. Na zdjęciu widać kratki wywiewne w pomieszczeniach kolejno: kuchnia (od okapu i z sufitu), kotłownia i łazienka. Nawiewy chcę zamontować w pokojach i salonie. Piec gazowy w kotłowni ma mieć swój własny komin wychodzący przez ścianę na zewnątrz. Taka propozycja osoby która go będzie podłączała. Moje dodatkowe pytanie czy np w kuchni nie będzie przypadkiem mniejszego ciągu niż np w łazience która znajduje się znacznie bliżej wentylatora? Czy będę mógł to ręcznie wyregulować np przez odpowiednie ustawienie wielkości wlotu to kratki lub anemostatu.

Witam, Jestem w trakcie wymiany podłogi w 46 letnim domu. Zerwałem starą drewnianą podłogę. Pod nią mam warstwę żużlu i potem ziemia/piach - stan obecny na dziś. Chciałbym ją teraz dobrze docieplić i założyć ogrzewanie podłogowe. Jak poznałem poszczególne warstwy jakie powinny tam być pojawiło mi kilka pytań w głowie. Załączam obrazek pomocniczy który pokazuje jak wyglądają fundamenty, ściany, grunt. Jestem po wstępnej rozmowie z ekipą która będzie mi montowała ogrzewanie i hydraulikę. Nakreślili mi jak będą wyglądały poszczególne warstwy całej podłogi. Chciałbym aby panele były na wysokości obecnej izolacji poziomej (niebieska linia na obrazku), czyli pozostaje 240 cm co jest i tak dosyć nisko, a pod stropem ma jeszcze dojść sufit podwieszony, pewnie min 5 cm. Warstwy podłogi: (zgodnie z http://bi.gazeta.pl/im/cf/af/ed/z15577039M.jpg) --------------------------------- Posadzka 1,5cm --------------------------------- Ogrzewanie podłogowe 5 cm --------------------------------- Styropian 10 cm --------------------------------- Izolacja wodna - folia budowlana 0,2 mm --------------------------------- Chudziak 6 cm --------------------------------- Piasek zasypowy 30 cm --------------------------------- Jak w moim przypadku rozsądnie rozmieścić poszczególne warstwy podłogi tak aby zachować ciągłość izolacji poziomej i nie powstał mostek termiczny? Problem by nie występował gdyby ściany były szerokości fundamentów bądź były nieco wyższe. Bo gdy zrobię posadzkę na wysokości ok 241,5 od stropu, czyli wysokość obecnej izolacji poziomej to wychodzi mi że warstwa styropianu nie dojdzie do samej ściany z uwagi na szerszy fundament (15 cm szerzej niż ściana). Czy w tym miejscu wtedy nie powstanie mostek termiczny? Zaznaczyłem to na obrazku mostek-termiczny.jpg. Czy aby tego uniknąć opłaca się skuć fundament? Chociaż to wydaje się słabym pomysłem... Czy jest może lepsze rozwiązanie ułożenia tych warstw podłogi na gruncie? Można by styropian układać powyżej poziomu fundamentu, tak aby dochodził do samej ściany, ale wtedy znacznie obniży mi się wyokość pomieszczeń do około 231 cm, minus jeszcze podwieszony sufit.. Czy może lepiej całą podłogę zrobić na wysokości fundamentu?