Ratpaw

Każde z tych rozwiązań będzie działać, jednak nie warto dawać buforka 50l. Nie jest to własciwie bufor, a jako sprzęgło będzie działać dużo gorzej od dedykowanego sprzęgła. W przypadku d. może nie wystarczyć wydajność pompy (musisz poszukać w specyfikacji). Najlepsze wydaje się rozwiązanie ze sporym buforem (500l+) oraz rozdzielaczem i osobnymi grupami pomp, ponieważ pozwala potem stosować automatykę per pokój bez ryzyka losowego i częstego załączania pompy ciepła. Rury stalowe są OK. Kan robi dobre produkty. Alternatywą jest każda technologia, która pozwala na wyliczone przepływy, czyli średnice rur. Oczywiście oczyść wymiennik. Ja stosuję chemię Fernox. A właściwie jakie sterowanie pogodowe masz w tym swoim onoffie? Czy producent udostępnia schematy instalacji do swojego produktu?

Zrób tak jak radzi producent, ale na jakiejś mało widocznej części domu.

Weź pod uwagę, że niektórzy mają tak małą działkę albo tak zarośniętą, że właściwie nie widzą dachu ze swojej działki. Projektant powinien oddać rysunkiem Twoją sytuację na Twojej własnej działce, inaczej jaki to ma sens?

Skontaktuj się z producentem tynku i spytaj jego technologa jak się powinno robić.

A ile tych bloczków ma leżeć na sobie? Żeby to się trzymało potrzeba co najmniej dwie warstwy.

Zalać, ale czemu ten stopień tak zakręca za ścianę? Uważaj, bo widać szczelinę dylatacyjną w posadzce, żeby Ci ten wylany stopień nie pękł gdy posadzka będzie pracowała.

Ten architekt nie moze wykonać wizualizacji prostego domu dla Ciebie, że pytasz na forum?

Żeby kocioł grzał o więcej niż 0,2 po prostu ustawiasz wyższą temperaturę docelową.

Takich układów są tysiące. Generalnie dobrze kombinujesz - rozdzielić układy grzejników ściennych i podłogówki. Zawory zwrotne to oczywistość.

Widzisz, to są czysto teoretyczne obliczenia. W praktyce jest dużo gorzej. Ale nie o to chodzi. Chodzi o ogromny koszt termomodernizacji takiego budynku. Dopłaty z kieszeni podatników są nieodzowne.

Obok mnie buduje się dom który ma tak właśnie rozwiązane odprowadzanie wody w garażu. Oczywiście pod spodem musi być chłonny piasek na odpowiedniej głębokości. Co do płyty to spytaj konstruktora czy możesz w danym miejscu wiercić otwór.

To nie chodzi o wytrzymałość, tylko o tzw. pełzanie styropianu czyli o ile osiądzie przy danej grubości. 25 cm to całkiem sporo i dlatego powinno się dawać eps wyższej klasy. Ściankę kolankową jak i każdą powierzchnię powinno się ocieplać skutecznie, czyli możliwie bez mostków termicznych. Zgaduję w ciemno, że u Ciebie najlepiej będzie i od zewnątrz i od środka jednocześnie. Wtedy opór termiczny będzie wyznaczany przez lambdę materiału na mur oraz wysokość ścianki kolankowej.

Chyba nie myślałeś, że wykonanie 174 m2 podłogi będzie tanie? EPS 100 to minimum wytrzymałości, ja bym dał raczej eps150. Z drugiej strony to tylko poddasze.

Pouszkadzany tynk przez rośliny pnące. Zacznij od wywalenia ich, żeby zobaczyć co tam naprawdę się dzieje.

Dlatego ludzie robią posadzki lane, a nie jakieś OSB. Styropian o tej grubości powinien mieć odpowiednią wytrzymałość. Pod styropian daj folię paroizolacyjną, a na niego daj budowlaną i wylej posadzkę. Lepiej się chyba nie da. Jak dasz twardy styropian, to można po nim chodzić bez problemu, jak chcesz składować rzeczy, to pod nie podłóż właśnie OSB. Przecież nie zagracisz całego poddasza od razu.