MhUser

w lecie pompa zgłaszała błąd i został tylko nabity czynnik; 6 miesięcy trwało zanim ciśnienie spadło na tyle, że znowu pojawił się błąd; wygląda na to że 'uchodzi' wolno i może spróbuje to pokleić żywicą bez spuszczania czynnika; chyba mi jej nie 'wydmucha' zanim zwiąże

Czym zacisnąć/połączyć połączenie rury miedzianej z aluminium; jest nieszczelne, powoli ubywa czynnika, pompa zgłasza błędy

jest masa rzeczy które mógłbym zrobić od razu gdyby mnie było stać, np. taras i zadaszenie nad nim, zrobił bym okap dachu z wykorzystaniem konstrukcji pokrycia dachu, płytę posadowił bym na szkle spienionym, zrobił bym gwc pod domem, zrobił bym studnię, garaż wolnostojący itp. pełno rzeczy zostało zawalonych przez 'fachowców' w trakcie budowy, gdybym mógł zrobił bym więcej rzeczy sam zrobił bym kominek/wyciąg wentylacji kanalizacji ze wspomaganiem ciągu przez wiatr, teraz jest 'zwykły' nie zwróciłem na to uwagi przeprojektował bym sposób dostarczania i dystrybucji powietrza wtórnego do pieca w komorze spalania; dałem zdunowi wolną rękę i nie jestem w pełni zadowolony; już zrobiłem zmiany i planuję jeszcze przerabiać wszystkie rozwiązania i założenia, które zmieściły się budżecie zostały przemyślane i się sprawdzają, są dopasowane do moich potrzeb

Widze ze za oceanem wpadli na taki sam pomysł co ja

"A jak niby wygląda połączenie izoalacji NAkrokwiowej z izolacją ścian? Jak krokwie mają nie robić mostków?" moja więźba licuje się z murem i dzięki temu nic nie wystaje na zewnątrz w przestrzeń którą zajmuje izolacja; płyty styropianu ze ścian łączą się 'na styk' z płytami PIR nad krokwiami, cały budynek jest otoczony jednolitą, nieprzerwaną warstwą izolacji od zewnątrz; izolacje przebijają: - 2 piony kanalizacyjne przez płytę - 1 rura z powietrzem do spalania w piecu przez płytę - 1 komin - 1 odpowietrzenie kanalizacji (ale rury są izolowane więc nie wyciągają dużo ciepła z domu) - 1 kabel do PV wychodzący przez ścianę - 7 x kabel zasilający do rolet - 1 x dzwonek - 6 x kabel do oświetlenia - 1 rura przyłącze wody przez płytę - 1 kabel zasilający elektryczny przez płytę - 1 bednarka - wkręty mocujące pokrycie dachu, dużo, chyba nie da się tego uniknąć - styropian nie jest kołkowany "Tak technicznie, to jak zwie sie ten czujnik komfortu? Przed chwilą twierdziłeś, że to subiektywne odczucie. A teraz twierdzisz, że to mierzalne i są do tego czujniki?" właściciel pokoju ustawia sobie temperature taką jaka mu odpowiada, najczęściej 'temperatura' nastawiona nie ma nic wspólnego z realną którą można zmierzyć, podobnie sprawa się ma z 'automatycznymi' klimatyzacjami w samochodach "Jaki masz rekuperator? Jak przy -5 za oknem, wywiewie +20 masz nawiew 18* to masz 92% sprawności. Pogratulować:" tak bywa; pewnie dla tego że mam szczelnośc 0,2 oraz kanały wentylacyjne izolowane i dodatkowo na 'ciepłym' poddaszu; rekuperator zehnder comfoair q350 zdaje się; z tego co pamiętam to deklarowali sprawność 95%; uszczelniałem puszki elektryczne żeby mi powietrze nie latało bokami w domu grzeję i ściany się nagrzewają, akumulują ciepło a powietrze jest zimniejsze bo wpada z zewnątrz

budżet miałem ograniczony więc musiałem na coś się zdecydować, ważniejsza była wentylacja mechaniczna albo instalacja PV; nie znalazłem przekonywujących informacji o tym że GWC będzie się kalkulował

"Wg słownika PWN: klimatyzacja 1. «utrzymywanie w pomieszczeniu zamkniętym odpowiedniego ciśnienia, składu chemicznego powietrza, odpowiedniej temperatury i wilgotności, niezależnie od warunków zewnętrznych» Jakbyś oprócz ogrzania potrafił osuszyć, nawilżyć, schłodzić - to można by podyskutować, czy to już klimatyzacja." rozumiesz chyba, że chodzi o to że urządzenia typu zbiornik na cwu albo kanały wentylacyjne umieszczone w 'zaizolowanej' przestrzeni funkcjonują lepiej pod każdym względem "16cm PIR to ledwo 0,129 W/m2K. To ledwo 14% mniej, niż obecne minimum wymagane w Rozporządzeniu w sprawie WT - do pasywności daleko. Przy 200m2 daje straty 25,8W/K. 40cm podłej (0,039) wełny na stropie daje U=0,095 x 130m2 12,35W/K. Dwa razy mniejsze straty. I też jest ciągłe." można dac dowolną ilość izolacji aby osiągnąć pożądany współczynnik; z izolacją nakrokwiową chodzi o to żeby nie było mostków termicznych; liczenie średniego U dla przegrody z grubą izolacją ale z mostkami nie uwzględnia tego, że przy nierównomiernej izolacji będą strefy mniejszego komfortu co powoduje że trzeba np. utrzymywać wyższą temperaturę, będzie też nierównomierny rozkład temperatur i trzeba robić drogie systemy dystrybucji ciepła aby to naprawić; można nie robić mostków i to jest prawidłowe podejście "Od szczelności to jest strop i wiatroizolacja. Wyłazy dachowe są szczelne. A strych trzeba wentylować. Robienie mu rekuperacji nie ma sensu - zwłaszcza, jak wrzucasz tam powietrze z PC do CWU. To jak masz zapewnioną szczelność między strychem, a parterem, skoro to Twoim zdaniem taki problem?" jaki ci wyszedł n50 i jak się sprawdziła ta wiatroizolacja i ile wydałeś kasy na wszystkie folie i taśmy szczelności między strychem a parterem nie mam żadnej, powietrze sobie swobodnie przepływa, nie muszę mieć, mogę w każdej chwili zrobić dziurę w suficie żeby coś powiesić "Nie mam, bo schody mam przykryte 40cm EPS 0,031." i montaż jest tak samo dobry jak okien, np. na kotwach w warstwie ocieplenia? czy może przykręcone do konstrukcji, uszczelka gumowa i 0 izolacji nad nią żeby się dało otworzyć; czy ten wyłaz ma 'ciepłą' ramę? "Robienie ścian szczytowych i kolankowych przy nieużytkowym poddaszu nie ma sensu. Nie mam ich (i każdemu w takiej sytuacji odradzam). Izolacja stropu oczywiście łączy się z izolacją ścian zewnętrznych. Strych owszem, z definicji jest niefunkcjonalny. Ale pudła czy zabawki z dzieciństwa można tam trzymać. Takie przydasie co z jakiegoś powodu żal wyrzucić, ale pewnie nigdy się nie przydadzą. Jakoś nie wyobrażam sobie chowania tam np. na zimę kosiarki." nie potrafię wyobrazić sobie sposobu połączenia izolacji stropu z izolacją ścian bez mostków tworzonych przez konstrukcję dachu; krokwie lub wiązary stoją na wełnie? podejrzewam że konstrukcja oparta jest na wieńcu ściany i pewnie okap dachu jest zrobiony konstrukcji dachu więc więźba przebija izolację i wychodzi na zewnątrz "Podasz namiary na producenta, co nie wymaga przy montażu natynkowym przykręcenia skrzynki do podłoża?" to standardowy sposób sprawdź sobie "Przecież łazienka nie jest w środku - ma co najmniej dwie powierzchnie którymi traci ciepło. Obiekt nie jest sam z siebie ciepły - jest ogrzewany. Więc gdzie jest cieplej zależy nie tylko od tego, gdzie ma większe straty, ale też gdzie ma większe zyski słoneczne, bytowe i gdzie jest bardziej ogrzewany." mój dom jest ogrzewany od środka, traci ciepło na zewnątrz, najcieplej jest w środku "I ileż tego słońca masz na tej ścianie w zimie? Zanim przejdzie przez ścianę to odda ciepło do salonu." nie ma czegoś takiego jak 'zanim przejdzie przez ścianę'; cały dom jest nagrzany, temperatura wszystkiego dąży do wyrównania, zimne obiekty grzeją się od ciepłych; nie ma zimnych ścian i ciepłego powietrza przepływającego ponieważ wszystkie materiały wewnątrz dobrze przewodzą ciepło; mój dom nie jest pasywny, nie grzeje się tylko od słońca ale wiedząc, że dobrze jest zrobić ciemną ścianę na przeciwko okna można to zrobić, to nic nie kosztuje oczywiście biegałem po domu z pirometrem i mierzyłem temperaturę wszystkiego i gdy ściany mają 20 to okna 18-19 i ściany wewnętrzne są minimalnie cieplejsze od zewnętrznych (kilka dziesiątych stopnia) nie dlatego że mam zagęszczenie podłogówki przy ścianach zewnętrznych tylko dlatego że mam niskie a przede wszystkim równomierne straty dzięki ciągłej izolacji "W promienniku podczerwieni ustawiasz temperaturę? Przecież na tym polega jego "bajer" że nie ogrzewa powietrza, tylko powierzchnię na którą "świeci". Możesz sobie zaplić go i mieć komfort na tarasie, gdy powietrze ma -10*C." kalibrujesz sobie ustawienie nie do temperatury wyświetlonej na wyświetlaczu ale do komfortu, nie ma znaczenia co mierzy i jak działa i to że jest prymitywny, ważne że szukasz punktu komfortu, który będzie automatycznie utrzymywany; np. sondy termostatu schowałem za panelem żeby nie szpeciła i mierzy temperaturę tylnej ściany panela co nie przeszkadza ponieważ można znaleźć odpowiednie ustawienie (zazwyczaj przy nastawie 23-24 ściany w pomieszczeniu mają 20 sotpni) "To nie pompą ciepła i w większości ciepłem wyssanym z domu?" dokładnie tak i to dobre rozwiązanie w każdym okresie; w zimie efektywnie grzeje cwu tanim drewnem ale mam komfort bezobsługowości i ciepła wodę dostępną 24/7 w lecie też mam bezobsługowo i jeszcze schładzam dom; dodatkowo mogłem zamontować tanie urządzenie, które szybko się 'zwróci', takie które nie działało by super zasilane powietrzem z zewnątrz "Pamiętasz, co napisałeś kilka akapitów wcześniej? Teraz sam sobie zaprzeczasz? nie wiem co to za teorie ale ciepły obiekt w zimniejszym otoczeniu jest cieplejszy w środku i zimniejszy na zewnątrz; fizyka działa; Wrzucisz termowizję? Jakim cudem w sezonie grzewczym nie masz przegród zewnętrznych zimniejszych od powietrza? Masz ogrzewanie ścienne, sufitowe i podłogowe? To dalej okna "wieją chłodem"." powietrze wprowadzane przez wentylację koło ścian zewnętrznych jest chłodniejsze od ścian (zazwyczaj o 2 stopnie); ściany nagrzewają się przez promieniowanie od pieca i od innych ścian, powoli temperatury się wyrównują; oczywiście ściany zewnętrzne są zimniejsze od wewnętrznych ale to są niewielkie różnice, nie mające wpływu na komfort; od 3 godzin mam otwarte drzwi tarasu a na zewnątrz jest 16 stopni, nie ma różnicy w temperaturze w okolicy tarasu i w głębi salonu (temperatura podłogi 21,3 i 21,7, sufit 22,5 i 22,6, ściana 22,3 i 22,3)

GWC przez większość czasu jest zbędny, nie daje żadnych korzyści bo nie trzeba ani chłodzić ani grzać budynku; Trzeba by zrobić system z bypasem, dodatkowe problemy i koszty. Wtedy natomiast gdy jest potrzebny to działa najmniej sprawnie i nie będzie miał dużego wpływu Miałem wątpliwości czy zyski które daje zrównoważą pracę wentylatorów i wydatek na zbudowanie go. Może gdybym budował na zboczu i zrobił to grawitacyjnie.

"To masz klimatyzację?" ogrzewanie to też klimatyzacja, chyba rozumiesz że obszar w przestrzeni oddzielonej izolacją, wentylowanej jest klimatyzowany i że urządzenia i instalacje nie wystawione na mróz i upał działają lepiej "Pisałeś, że masz też izolację międzykrokwiową - więc masz mostki. Nie ma lepszej i z mniejszymi mostkami niż termoizolacja stropu. Połacie mają dużo większą powierzchnię, więc i bez mostków przy tej samej grubości termoizolacji straty masz ze 1,5-2x większe. A magazyn do którego się wchodzi po drabinie czy nawet po schodach jest mało wygodny." między krokwiami jest piana dla poprawienia akustyki i została dodana potem, nie było jej w projekcie, nie jest nawet liczona jako 'cieplna'; warstwa 16cm 0,022 PIR jest wystarczająca i nie przerwana izolacja na stropie to marne rozwiązanie ponieważ sprawia wielki problem ze szczelnością powietrzną, masz mostek na schodach strychowych, masz gówniany i nie funkcjonalny strych, jeśli masz ściany szczytowe to powinny być zaizolowane z zewnątrz i wewnątrz aby izolacja ścian łączyła się z izolacją stropu - to zadanie karkołomne i dodatkowy koszt i znowu problem z mostkami które tworzą elementy konstrukcji dachu "Prowadnice. A skrzynki? Lewitują?" montaż rolet zewnętrzny wygląda tak że przykręca się prowadnice a skrzynki przyczepia się do prowadnic, skrzynek się nie przykręca do muru "Straty są na do góry, do dołu i w każdą inną stronę. W łazience masz straty - co najmniej w dwie strony. A nie masz zysków słonecznych a bytowe dopiero jak wejdziesz. Do tego w łazience zwykły człowiek lubi mieć ze 2-3* cieplej, niż w reszcie domu. A ogrzanie samego powietrza wentylacyjnego to kilkaset W (nawet, jak nie ma strat przez przenikanie - a są). Więc skoro są straty, a nie ma zysków ani grzania, to nie może być nawet tak samo ciepło, jak w reszcie domu." nie wiem co to za teorie ale ciepły obiekt w zimniejszym otoczeniu jest cieplejszy w środku i zimniejszy na zewnątrz; fizyka działa; w mojej łazience jest najcieplej w domu, sprawdzone doświadczalnie nie tylko na papierze "To w końcu łazienka jest w środku bryły, czy ma ścianę zewnętrzną? I niby ogrzewanie słońcem przez ścianę w mrozy ma działać? Zyski słonecze wynikają z tego, że z połowa energii ze słońca to światło widzialne. Dla niego okna są małą przeszkodą (współczesne okna współczynnik przenikania światła mają w okolicach 75%). Takie światło wpada, i zamieniane jest na ciepło. A promieniowanie cieplne przez okna nie przenika - odbija się jak od lustra i zostaje w domu." łazienka jest oddzielona ścianą od salonu który ma duże przeszklenia na S; ta ściana jest ciemna i wystawiona na promieniowanie przez okna "Ja w łazienkach (w tym jedna w środku bryły - zero ścian zewnętrznych) zaczynam grzać znacznie wcześniej, niż w reszcie domu a kończę znacznie później. Ale chcę tam mieć znacznie więcej, niż 20*." ja tak zaprojektowałem rozkład pomieszczeń żeby pasywnie mieć pożądane temperatury w poszczególnych pomieszczeniach; mam najcieplej w łazience, ciepło w salonie, chłodniej w kuchni i sypialniach, najzimniej w pomieszczeniach gospodarczych i lodówkę w spiżarni "Czyli trzeba policzyć 3kWh x 24h x 31 dni?" tak ale po co? chodzi o to ile ciepła trzeba dostarczyć w każdej godzinie aby utrzymać pożądaną temperaturę wewnątrz "To go urzywasz? Ani to system, ani tani. Tanie, to są te promienniki co wrzucałem. Ale żeby je spiąć w system to jeszcze daleka droga." mogę włączyć i nie palić w piecu; każdy panel ma swoją automatykę i termostat, ustawiasz temperature i zapominasz; ogrzewanie za 2,5k do 650m3 budynku jest tanie "COP składający się w 2/3 z drewna spalonego ze sprawnością z 75% + 1/3 z gniazdka z prądu wyprodukowanego ze sprawnością 38% (a uwzględniając straty w przesyle ze 33%) to sumarycznie 83%." realnie działa to tak, że grzeję cwu prądem i mam rachunki po 150zł (w czerwcu zużyte 150kWh); do tego oczywiście wentylacja, indukcja, pralki zmywarki, 3 dzieci; mam 'za free' zimną spiżarnie a w lecie usuwam część ciepła z budynku "Nie regulujesz, a osuszasz. A osuszanie zimą czemu ma służyć? Dobiciu drewnianych i drewnopochodnych rzeczy, jeżeli je trzymasz w tym "magazynie"?" osuszanie zabezpiecza przed grzybem, z drewnem na strychu nic się nie dzieje "Owszem. Mi żona marudzi, jak w pokojach jest 22*, że jej zimno. Ale 20* to już zimno i dla mnie - a jestem zimnolubny. Za to 20* i 30% to wirusy uwielbiają." 20 stopni w przestrzeni gdzie nie ma żadnego obiektu zimniejszego jest bardziej komfortowe niż 22 w sytuacji gdzie są zimne obiekty drenujące ciepło z twojego ciała; zdaniem lekarzy 20 jest zdrowo; ja oczywiście podając temperaturę mierze ją pirometrem na ścianach, sufitach, podłogach itp. a nie temperaturę powietrza

moje instalacje instalacje [k zł]: rekuperacja 15 fotowoltaika 6 oczyszczalnia 12 piec 12 pompa ciepła 8 hydraulika 8 elektryka 10 razem 70k inwestycja, eksploatacja 1500zł na 5 osób 650m3 kubatury nie płaciłem za podłogówkę, wylewki, rozdzielacze itp. nie mam kotłowni zapłaciłem drożej za płytę fundamentową i izolację nakrokwiową za uszczelnienie powietrzne zapłaciłem może za 500zł za trochę masy i taśmy którą sam zaaplikowałem w kilku miejscach, resztę zrobił dobry projekt uwzględniający szczelność powietrzną dach bez okapów jest mniejszy i tańszy okna dobre i tanie poniżej 15k, drzwi wejściowe pcv za 3,5k z U poniżej 0,7 i szczelnym montażem jeszcze pytanie o koszty eksploatacji 300zł, ja w 1500 uwzględniam prąd, wodę, ścieki, filtry do reku, drewno opałowe, groszowy podatek; sama woda kosztuje z 300zł, opłaty stałe za prąd 200; jak 300zł edit: dodam jeszcze że wodę używam 2 razy bo oczyszczoną podlewam oraz że piec ma dodatkową, darmową funkcję gotowania gdzie często robię, np. 5-10 placków pizzy, spokojnie kilkanaście miesięcznie po kosztach produktów; takiej pizzy nie da się zamówić a zamówiona kosztuje po 30zł za placek ja płacę 1/3 ceny; żartuje ale gdybym to doliczył do kosztów eksploatacji to jeszcze zarobię

'centralne' to w powszechnym mniemaniu kaloryfery albo podłogówka albo inny sterowany system dystrybucji ciepła; u mnie można powiedzieć jest jeden grzejnik, centralnie umieszczony, który działa raz na jakiś czas Stała temperatura utrzymuje się pasywnie w okresie przejściowym, bez ogrzewania (tylko słońce) i chłodzenia (nie posiadam). W okresie grzewczym temperatura nie jest stała tylko oscyluje koło 20-22 stopnie, zmiany są wolne, budynek ma dużą bezwładność. Jak zapalę rośnie powoli, potem dom stygnie, też powoli, potem palę znowu. Taki cykl trwa dni, jest nie uciążliwy, dla mnie wręcz przyjemny i pożądany, bo lubię rozpalić, zdarza mi się rozpalić niepotrzebnie dla zabawy, gotowania, pieczenia pizzy itp.

- wszystkie instalacje są w klimatyzowanej przestrzeni, dostępne do serwisu - korzystanie z magazynu o dużej kubaturze bez mrozu i 50 stopni C - to jedyny sensowny sposób uniknięcia mostków na konstrukcji dachu - poprawia rozkład temperatury w lecie - konstrukcja drewniana dachu jest w pełni chroniona przed warunkami atmosferycznymi - mogę dowolnie robić dziury w suficie, ponieważ warstwa szczelna powietrznie jest gdzie indziej, zabezpieczona i nie tykana - krokwie nie są mostkiem ponieważ izolacja jest nakrokowiowa, nieprzerwana, jednolita; pur między krokwiami jest dla polepszenia akustyki i szczelności powietrznej prowadnice są zamocowane na specjalnych kołkach z tworzywa, nie mają połączenia z murem, firma dała gwarancje na taki montaż, na razie nie odpadły; jest malutki mostek - przewód zasilający błąd, miało być duże na S nie rozumiem pytania ale jeśli straty są na zewnątrz bryły to w centrum będzie najcieplej; wszystko w środku akumuluje i przewodzi ciepło, nie ma plastiku łazienka przylega do ściany (ciemnej) wystawionej na promienie słoneczne, powietrze wentylacyjne zanim trafi do łazienki (wyciąg) ogrzewa się po drodze sprawdzone jest tam cieplej bez sterowania/automatyki przetestowane i jestem zadowolony bo nie chce i nie lubię klimatyzacji w nocy jeśli jest zimniej wietrzę, pilnuje zamykania drzwi i okien, zasuwam rolety gdy wychodzę z domu to jest inna sytuacja ponieważ w tym okresie wszystko ma temperaturę 20 stopni, nie ma zimniejszych miejsc wpływających negatywnie na komfort, odczuwa się to inaczej i trudno to opisać; jest wyraźny duży komfort w tym okresie a w łazience jest cieplej tak jak pisałem no i oczywiście mam elektryczny ręcznikowiec, który można włączyć (nie włączamy) na całą godzinę stycznia to jest obliczone, nie mierzone ale zgadza się z 'rachunkami' tani w miarę estetyczny i solidny zwłaszcza w porównaniu do ceny innych systemów ogrzewania przez większość roku wilgotność utrzymuje się koło 50%; 30% to ekstremalne minimalne odczyty ma to sens bo mam tanie urządzenie które działa zawsze z wysokim COP; zimą pompuje energię z taniego OZE drewna do wody w sposób wygodny, bezobsługowy oraz reguluje wilgotność na strychu oraz schładza mi dużą spiżarnię do 10 stopni w zimie z wanny wylewam wodę jak wystygnie jest wiele powiązanych ze sobą funkcji komfort jest względny więc musisz uwierzyć na słowo jest komfortowo, wyraźnie lepiej niż 'u somsiada' w zimie jak wchodzisz jest cieplutko, w lecie chłodno a wilgotność tak jak pisałem koło 50% mimo wentylacji mechanicznej i braku nawilżania dzieci przestały mieć alergie i rzadziej chorują, zona zadowolona

Zostawię tutaj trochę informacji o domu, który zbudowałem, może się komuś przyda. Dom jest nietypowy. dom: kubatura 650m3 parterowy 16x10m poddasze nieużytkowe zaizolowany bez mostków szczelny powietrznie wykorzystuje zyski pasywne rekuperacja konstrukcja: płyta fundamentowa wszystkie ściany bloczki silikatowe, zewnętrzne 18cm, wew 12cm zbrojone słupy i wieńce żelbetowe wiązary bez okapów podłoga strychu i sufit parteru zamontowana na wiązarach podłoga parteru drewniana na legarach ułożona bezpośrednio na płycie izolacja i szczelność powietrzna: 20cm xps pod płytą 20cm grafit 0,031 ściany 16cm PIR 0,022 nakrokwiowo, 10cm PUR 0,038 między krokwiami bez mostków - dach bez okapu, izolacja ścian łączy się nieprzerwanie z izolacją nakrokwiową dachu, izolacja płyty podobnie łączy się z izolacją ścian, rolety zamontowane na elewacji nie tworzą mostków przy oknach, prosta bryła budynku minimalizuje mostki geometryczne szczelność n50 średnio 0,2; po teście uszczelniałem ale już nie powtarzałem badania brak okien dachowych, dach 100% szczelny pasywność: duże przeszklenia na N, średnie na W,E, brak na N materiały akumulujące ciepło: beton, silka, drewno, tynki gliniane łazienka w środku bryły zawsze cieplejsza bez dodatkowe ogrzewania na N pomieszczenia 'zimne' spiżarnia, pom. gospodarcze, wiatrołap; na S salon jadalnia sypialnie; kuchnia E; 2 sypialnie W tynki gliniane oraz drewniane podłogi i sufity pasywnie regulują wahania wilgotności rolety zewnętrzne do ochrony przed słońcem w lecie w lecie pomimo braku klimatyzacji i okapów temperatura nie przekracza 24 stopni ogrzewanie: brak centralnego/podłogówki ani innego systemu dystrybucji ciepła ogrzewanie picem akumulacyjnym na drewno postawionym w centrum bryły budynku, piec dogrzewa grawitacyjnie cwu i posiada piekarnik chlebowy po paleniu piec jest ciepły do 30 godzin, temperatura powierzchni mniejsza niż 60 stopni, rozpalany raz na pare dni, zużycie 3,5mp drewna na sezon różnice temperatury w budynku do 2 stopni; temperatury stabilne, powolne zmiany w dół i w górę sezon grzewczy do marca (w tym roku koniec w 2 tygodniu kwietnia), w okresie przejściowym w domu stabilnie 20 stopni (wszystko ma taką temperaturę) zapotrzebowanie domu 3kWh przy -20 w styczniu zamontowałem (tanie, 2500zł, 5 x 600W) promienniki IR jako zapasowe źródło ogrzewania inne instalacje: rekuperacja działa, daje komfort, filtry robię sam za pół darmo, wilgotność nie spada poniżej 30% (tu pomagają tynki gliniane i drewno) do cwu pompa ciepła z wężownicą (piec) i zasobnikiem 300l (tania, całość poniżej 8kzł), pobiera powietrze z zawsze ciepłego strychu, wyprowadza chłodne do izolowanej spiżarni (10-12 stopni, piwo zimne), osusza strych, w lecie wylewając ciepłą wodę, np. z wanny pozbywamy się energii cieplnej z domu instalacja wodna działa grawitacyjnie, brak pompek, wszystko działa bez prądu, również wymiennik z pieca wszystkie urządzenia energooszczędne, zużycie w czerwcu 150kWh; instalacja PV 4kWp oczyszczalnia biologiczna, bezobsługowa, bez zasilania, bez mechanicznych ruchomych części, działa grawitacyjnie, bez dosypywania czegokolwiek, koszt za 3 lata 200zł za opróżnienie osadnika; wodę zbieram do podlewania ogrodu nie ma klimatyzacji, akumulacja, izolacja, szczelność, rekuperacja i rolety wystarczają do zachowania komfortu na strychu (150m2) magazyn oraz kanały wentylacji, hydraulika, pompa ciepła, wszystko dostępne do naprawy/serwisu komentarz: dom bez centralnego ogrzewania działa i jest komfortowy dzięki temu, że jest szczelny i dobrze zaizolowany z dobrze działającą wentylacją oraz pasywnymi systemami kontroli wilgotności; nie ma lokalnych stref obniżonego komfortu, które trzeba naprawiać centralnym - drogim systemem z minionej epoki nie ma sensu inwestować w instalacje za kilkadziesiąt tysięcy złotych aby pokryć zapotrzebowanie suszarki do włosów koszty eksploatacji domu to 1500zł rocznie + 1500zł za śmieci (połowę kosztów eksploatacji, niestety brak możliwości kontroli, nie można nie płacić nawet nie produkując śmieci)

jaką pokrywę i jak zamontować na kominku od szamba (betonowe 600 takie: https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/z41a5wzsh5fv-PL/image;s=644x461;r=270) żeby była szczelna to jest osadnik wstępny przed oczyszczalnią i ma być szczelny a na razie jest na nim folia i paleta i śmierdzi czasem

czyli co? zdrapać tynk, skuć warstwę zbrojącą która ma kontakt z ziemią i zrobić od nowa na innym kleju? czy w miejscu połączenia nowej warstwy zbrojącej ze starą tynk będzie pękać? nie będzie się dało tam dać siatki na zakład