boe666

Pracę wykonałem - nigdy więcej się za to nie wezmę. Klej Abizol ST to dramat a jego wydajność jest fikcyjna. Na 10m2 zużyłem w sumie 4 wiadra 9kg, do tego klej w sprayu, pianka PUR..... Zrobiłem tak: 1. Na istniejące stare poszycie przykleiłem geowłókninę (200g) klejem Abizol ST. Potem, tym samym klejem przykleiłem styropian 10cm (typ: podłoga/dach). 2. Z uwagi na nierówności i spadki, przestrzenie pomiędzy płytami EPS wyopełniłem klejem, dociskając płyty do siebie. 3. Przestrzeń pomiędzy murem a EPS (z jednej strony, ok 2-4cm) wypełniłem pianką PUR. 4. Po 2 godzinach wyrównałem naddatki, powstała jednolita płaszczyzna styropianowa. Styropian na końcach ganku zakończyłem na starych obróbkach bacharskich (przykleiłem do nich). 5. Rozłożyłem Papę termozgrzewalna wierzchniego krycia (lub jednokrotnego krycia) - od strony muru wywinąłem 10cm na mur i przykleiłem lepikiem na zimno do muru (Abizol KM czy coś takiego) 6. Na pozostałych krawędziach zawinąłem i przykleiłem do starych obróbek blacharskich lepiekiem na zimno. 7. Do obróbek przykręciłem tą papę blachowkrętami. 8. Nie doszedłem do końca Ganku z prozaicznych powodów - nie chciało mi się już w tym babrać, więc przestrzeń gdzie są schody jest tylko w połowie ocieplona (szkice przesłane wczesniej). Miejsce zejścia do starego poszycia przykleiłem lepikiem (zakładka ponad 30cm papy) 9. Obciążyłem płytami chodnikowymi (małe, ok 10kg) w 6 punktach (rogi i środek) Zgrzanie Papy opalarką to jakiś dramat - raz trzyma raz nie trzyma, zaginanie Papy to też dramat, że o lepiku na zimno nie wspomnę. Źle wspominam tą robotę, kosztowała mnie przynajmniej 2x więcej niż zakładałem (materiały) + 2 dni roboty - a efekt mnie nie zadowala, nie jestem pewny ani trwałości ani szczelności.... Na dodatek w ganku strasznie śmierdzi tym lepikiem, nawet jak wywietrzę to po czasie czuć ten specyficzny zapach... Nie za bardzo wiem skąd, bo na zewnątrz nie śmierdzi a dach był szczelny przed robotą... To tyle, pozdrawiam.

To może tak. WARIANT 1: Na stare pokrycie, tak jak jest, położyć : - geowłókninę - styropian 10cm - zakołkować styropian do stropu - na styropian przykleić folię EPDM ciętą na wymiar (w całości w moim wypadku będzie to z odpowiednim zapasem, 11mx2m PYTANIE: Czym przykleić EPDM do styropianu ? WARIANT 2: Na stare pokrycie, tak jak jest: - przykleić Geowłókninę - klej np. ABIZOL ST - na geowłókninę przyleić styropian 10cm (klejem do styropianu) - na styropian położyć EPDM na wymiar PYTANIE: J/w - czym przykleić EPDM do styropianu ? Wariant 3: Na stare pokrycie, tak jak jest: - przykleić Geowłókninę - klej np. ABIZOL ST - na geowłókninę przyleić styropian 10cm (Abizol ST) - na styropian położyć EPDM RESITRIX SK - przykleić do styropianu ABIZOL ST, pasy membrany zgrzać na zakładkę (opalarka). 3 wartiant jest dla mnie najprostrzy (materiały można kupić od ręki) w zakupie i wykonaniu. Proszę o radę czy wariant 3 jest ok.

Ale na tym abizol ST pisze żeby nie stosować do PAP smołowych - a ja nie wiem co mam na dachu.... Może ten styropian zakołkować do płyty (niszcząc przy okazji stare pokrycie)... A Abizol zastosować do przyklejenia nowej papy do styropianu od góry.... Kurcze 10m2 ganku a tyle pytań i problemów - nie spodziewałem się... Myślałem że po prostu pójdę co casto czy leroy - kupię od ręki co trzeba i wykonam w jedno popołudnie - a tu takie "kwiatki"...

Jeszcze jeden mam dylemat, jeśli można prosić o radę. Na dachu ganku aktualnie jest jakaś papa, lepik - kij wie co jeszcze.. Styropapę bardzo ciężko dostać, a już dwustronnie laminowaną graniczy z cudem (w szczególności przy ilości 10m2). Dlatego też po analizie internetu i dostępności produktów: 1. Zagruntować czymś do gruntowania pap, ale takiego co nie reaguje ze styropianem (jakiś rady?) 2. Przykleić goły steropian klejem np. TYTAN ABIZOL ST 3. Przykeić na wierzch styropianu papę podkładową (jaką?) na zakładkę termozgrzewalną (na zakładkach przymocować kołkami). 4. Na tą podkłądówkę dać wierzchnią termozgrzewalna (czy może też przykleić na klej tytan do tej podkładowej ? 5. Wszystkie końce zawinąć w dół, a od strony muru w górę (dodatkowo uszczelnić masą asfaltową) i zakołkować - powiedzmy na 5 cm w górę. Proszę o rady bo sam już nie wiem jak to dobrze wykonać.

Czy jest różnica na tym rysunku pomiędzy zielonym a niebieskim kolorem ? Czyli płytę trzeba zaizolować również "od spodu" na fragmentach które wystają Ogólnie wszystko ze wszystkich stron ocieplać

Słuszne uwagi. Załączam jeszcze raz przekrój i widok z boku. Jak widać poniżej podłogi ganku jest kamień (ściana z kamienia) - jest ona wokół całego domu. Chciałbym to zostawić - czy w takim wypadku (izolacja ścian i stropu jak na rysunku) będą jakieś problemy z wykropleniami (np. w rogach ściana/podłoga) - rozumiem że może zdarzyć się sytuacja że w rogach (z uwagi na wychłodzenie) będzie temperatura poniżej punktu rosy dla danych parametrów powietrza (wilg, temp) i będzie tam się wykraplać woda... Najlepiej jak rozumiem będzie pociągnięcie izolacji ścian aż do gruntu a nawet wgłąb (np 10cm). Czy zamknięcie przestrzeni pod gankiem (drzwi) ograniczy ucieczkę ciepła czy też w znikomym stopniu? Czy ocieplenie podłogi ganku od spodu poprawi coś ?

Dzięki za potwierdzenie moich obaw. Dach tego ganku (płyta betonowa) jest większa (co widać na przekroju) od samego ganku, jednakże od frontu ta sama płyta wychodzi po za ganek (1,5m) tworząc jakoby daszek nad schodami. Tutaj też wydaje mi się (przy ociepleniu od wewnątrz samego ganku) będzie wnikać chłód.... Na tej płycie betonowej jest 40 letnia papa (pewnie asfaltowa lub smołowa) - może dobrym rozwiązaniem byłoby posmarować ją jakimś klejem np ABIZOL ST na to styropapa 10cm + papa wierzchnia. W sumie temat ocieplenia i tak wróci podczas wymiany całego dachu, gdyż jak widać na załączonym przekroju, zaraz nad gankiem kończy się poszycie dachu, więc albo dach ganku zostanie płaski albo nowy dach domu zostanie przedłużony o ganek (co za specjalnie piękne nie będzie).... Czy położenie styropapy na tym ganku (8m2) i proste przykrycie papą wierzchnią z wywinięciem na mur od strony domu i z zawinięciem do rynny na pozostałych krawędziach - to dobry pomysł ? Mam też problem z podłogą (jeśli mogę przy okazji). Otóż podłoga ganku to również płyta betonowa ale pod nią jest pusta przestrzeń nad gruntem (jakiś 1m). Przestrzeń jest zabudowana z 3 stron - strona 4 posiada wejście (1mx0,8m) które tego lata po prostu zamknąłem (drzwi szczelne metalowe). Czy zamknięcie spowoduje że będą mniejsze straty, czy może trzeba jednak tam "wejść" i przykleić steropian od spodu i dopiero zamknąć ? Proszę o rady.

Witam wszystkich. Mam poważny dylemat dot. ocieplenia części domu. Budynek musi jeszcze przetrwać jedną zimę zanim zostanie ocieplony z zewnątrz oraz wymienione zostanie poszycie dachu (wraz z ociepleniem). Budynek z lat 50-tych, podpiwniczony, budowany w technologii zapraw i tynków wapiennych. Ogólnie suchy i szczelny. Dom po remoncie wewnątrz (wszystkie instalacje) - ogrzewanie gazowe + kominek (bez rozprowadzenia CP po innych pokojach - grzeje tylko salon) Do budynku dobudowany jest ganek, prosta konstrukcja jednakże jest to najzimniejsze miejsce w zimie, które de facto wychładza cały dom, chciałbym go więc już przed tą zimą ocieplić.W ganku jest grzejnik z termostatem. Załączam przekrój. Z uwagi na problem stropodachu, nie chcę ruszać go od góry (jest szczelny) gdyż będzie przerabiany wraz z wymianą poszycia dachowego. Pod gankiem zamknięta przestrzeń, całość nieocieplona. Planuję ocieplić cały dom (również ganek) z zewnątrz styropianem 15cm. Chciałbym w tym roku ocieplić sam ganek, tylko mam problem ze stropodachem. Rozważam ocieplenie od wewnatrz stropu za pomocą płyt XPS, jednakże po analizie odnoszę wrażenie że pomiędzy stropem a płytami będzie wykraplać się woda. W miejscu zaznaczonym kółkiem będzie bowiem przenikać ciepło do płyty a więc pojawi się konsensacja. Proszę o rady w tym zakresie....

Dzięki za wskazówkę, jednakże nie mówimy o porównaniu belka drewniana 140x140 a słup stalowy pełny 140x140. Frapuje mnie pręt który zakotwiony w betonie wystaje na powiedzmy 1cm od fundamentu i na nim jest dopiero belka. W statycznym obciążeniu (nacisk) - np. podpora dachu po której nikt nie chodzi - ew. wiatr ją smaga - jednakże platforma po której biega dynamicznie człowiek (powiedzmy się spieszy - wpada na taras, gwałtownie zatrzymuje się i zmienia kierunek) - powoduje że owy pręt podlega momentowi zginającemu. Inaczej w takiej sytuacji pracuje stopa drewniana całkowicie stojąca na fundamencie a Pręt stalowy na ramieniu 1cm. I nie chodzi mi o chwilowe zgięcie a o efekt zmęczenia materiału (wielokrotne zginanie). Rozumiem ze ten sposób montażu jest powszechnie stosowany i spełnia swoje zadania na wiele lat w przypadku tego typu tarasów ? Być może przesadzam - stąd wolałem zapytać na forum praktyków.

Mam jeszcze pytanie które mnie bardzo nurtuje. Otóż nie do końca jestem przekonany do kotew typu "U" jeśli chodzi o słupki tarasowe. W sumie cały taras i wszystkie obciążenia poprzeczne i wzdłużne będą przenoszone przez 10 drutów zbrojeniowych- czyli momenty zginające... Czy to czasem nie jest nieprawidłowe ? Rozumiem jeśli ktoś osadza słupy pod zadaszenie tarasu w ten sposób ale cały taras na "szpilkach"? Czy stosuje się ew. jakieś podkładki na których stoi całą powierzchnią przekroju taki słup tarasowy ? takie U ale osadzone np. na 3 lub więcej szpilkach zbrojonych, lub kotwa zatapiana w betonie na "0" tak aby spodnia cześć słupa drewnianego de facto lezała na fundamencie ? Proszę o wskazówkę.

Ależ przecież pisałem że zabudowany taras nie wchodzi w grę. Czyli czy będzie tam drewno czy beton - zabudowa nie wchodzi w grę - musi być tzw. lekki, tj. ma być widać co jest pod spodem... Ale niezależnie przecież czy będą to słupki betonowe czy słupki drewniane z zastrzałami - legary poziome są te same - więc prosiłem o opinie na temat przekroju tych legarów (wzdłużnych i poprzecznych) i nadal proszę o te wskazówki i opinie.

Czyli nikt nie pomoże? Nie da wskazówki ?

Właśnie zauważyłem że ciężko cokolwiek w sieci znaleźć na temat takiej konstrukcji tarasu... Pomijając belki pionowe i te zastrzały - legary są dobrze dobrane ? czy można to trochę odchudzić ? czy trzeba wręcz zwiększyć przekroje ?

No takie a nie inne cele są - nad ziemią tylko drewno.... Nie licząc "zastrzałów" skośnych oraz słupków pionowych - nie ma praktycznie różnicy jeśli chodzi o to co pytam i co mnie najbardziej nurtuje.... Pytanie czy mógłby ktoś coś doradzić - praktyka to praktyka, stąd na forum pytam.

Taras musi być drewniany, taki się żonie podoba a nie podoba się jej zabudowany na betonowych palach. Cóż taki jest cel, stąd też pytanie czy np. taka konstrukcja nie będzie powodować że całość będzie pływać na boki (ja np. dzieci będą po tym biegały) i czy w ogóle przekroje są dobrze dobrane. Dałem podwójny legar wzdłuż 45x145 z uwagi na dość duży rozstaw - czy może przesadziłem ? Słupki pionowe dałem 90x90 ale wydaje mi się że można by dać 100x100 - czy takie mogą być ? No i legary poprzeczne (6m) na końcach tarasu będą "wisieć" - jak ktoś stanie i oprze się o barierkę - to się nie będą uginać ? Może dać 50x100 (dłuższa w pionie) żeby to było stabilne ? Proszę o rady.