fajnytoster

Bufor - im większy tym lepiej, rozsądne minimum to jakieś 750-1000 litrów, wtedy można go naładować mniej więcej od 40 do 80 stopni na jednym porządnym paleniu. Na schemacie źle jest umiejscowiony zawór trójdrożny, powinien być po stronie otwartej, żeby chronić kominek. Często zaleca się też, żeby pompa obiegowa przy kominku była po stronie powrotu, a nie zasilania. No i przydałaby się mimo wszystko wężownica schładzająca, nawet pomimo tego, że jest to układ otwarty, to zawsze lepiej nie dopuszczać do zagotowania wody.

Nawet jeżeli się da, to raczej nie chcesz tego zrobić. Po pierwsze, będą trudności z czyszczeniem tych zawijasów z sadzy. A po drugie, ważniejsze, jeżeli puścisz wentylację starym przewodem dymowym, to niezależnie od tego jak go mocno wyczyścisz, prawdopodobnie będzie ci z niej przynajmniej okresowo zalatywać "wędzonką". Lepiej teraz raz pokombinować z kolankami i dać wentylację na przewód nieużywany niż potem się z tym boksować przez ileś tam lat, tym bardziej że i w twoim rozwiązaniu jest sporo kombinowania, kucia itd.

OK, tylko pamiętaj, żeby osłona nie przylegała do schodów, tylko żeby było zachowane kilka centymetrów pustki powietrznej. Możesz osłonę (ekran) zamontować na jakichś dystansach lub przymocować ją do ściany tak, żeby nie stykała się z drewnem.

Schody ci się nie zapalą, jeżeli o to pytasz. (Oczywiście jeśli będziecie normalnie użytkować kozę, a nie np. robić jakieś eksperymenty z paleniem przy otwartych drzwiczkach, rozbudowanymi radiatorami na rurze spalinowej itd. - bo różne rzeczy ludzie potrafią wymyślać i wtedy nigdy nie ma gwarancji, że coś nie pójdzie nie tak ) Ewentualnie schody mogą się trochę powyginać/wypaczyć jeżeli wskutek działania ciepła z kozy się rozeschną. Ale w domku rekreacyjnym takie drobne defekty estetyczne są chyba do zaakceptowania (a zresztą wcale nie powiedziane, że na pewno powstaną). Jeśli jesteś paranoiczką i mimo wszystko się boisz, nie daje ci to spokoju, to zawsze możesz zamontować osłonę/ekran między schodami a kozą, np. z blachy albo - jeszcze lepiej - z płyty krzemienno-wapiennej (to taki materiał, z którego się buduje obudowy kominków, możesz ją otynkować cienkowarstwowo albo po prostu zaciągnąć klejem do płytek i pomalować).

Nie ma najmniejszego problemu, w kanałach akumulacyjnych robi się wyczystki tak, by wszędzie był dostęp. Inna sprawa, że przy prawidłowym paleniu i suchym drewnie to praktycznie nie ma co stamtąd wybierać

Jest, bo jak coś zostawiasz na później, to zwykle już ci się nie chce tego robić i machniesz ręką Natomiast technicznie nie ma problemu, najlepiej zbuduj tylko sam szacht kominowy, a później włożysz tam wkład ze stali. Odpuść sobie systemowy komin ceramiczny. Co do widoku na salon - to najlepiej chyba sprawdzi się w takim układzie "tradycyjny" wkład z szybą tylko z jednej strony (nie narożny). Dodatkowym plusem będzie to, że mniejsza powierzchnia szyby nie będzie przegrzewać pomieszczenia.

Jeżeli w miejscu zaznaczonym na czerwono będziesz miał obudowę z płyty krzemianowo-wapniowej, a nie szybę kominka, to możesz być spokojny. Jak jesteś paranoikiem, to możesz zrobić ściankę obudowy z podwójnej płyty + jakiś ekran odbijający promieniowanie cieplne w środku

Ten Brunner BSO to raczej proteza czy imitacja akumulacji (wkład + krążki). Jeżeli już chcesz iść w tę stronę to lepiej HKD i do tego kanały akumulacyjne. Ale w ogóle Brunner jest b. drogi, więc musisz mieć spory budżet. Taniej i podobnie to np. APZ Robirena z kształtkami cebudu. Albo trochę inaczej - gotowy do złożenia, bardzo dobry rodzimy Termokaust. Zaś co do trwałości i bezpieczeństwa pieca postawionego przez dobrego zduna bym się nie obawiał. Jeżeli ci na tym zależy, to może być też równie szczelny jak gotowe "puszki", to nie jest problem.

Dodam jeszcze, że odgłos przelewającej się wody może oznaczać, że jest jej zbyt mało, trzeba dolać na maxa i wtedy odpowietrzyć. Problem 3 to gotująca się woda w układzie, zdecydowanie nie powinien występować i coś jest nie tak, ale przyczyn może być tak wiele, że na podstawie samego schematu ciężko orzec. Niestety, najlepszym rozwiązaniem w twojej sytuacji będzie chyba wizyta jakiegoś ogarniętego hydraulika. Cały układ działałby dużo lepiej, gdyby dorzucić do niego bufor ciepła, ale to już grubsza przeróbka.

Kiedy piszesz "Skąd taka teza?" to raczej brzmi jakbyś chciał raczej dowieść jej fałszywości. Ale OK.

Tak. A jeżeli jej nie ma, to po co wtrąciłeś te swoje trzy grosze?

I co, sugerujesz, że od tego się roztopią rurki w podłogówce?

ad. 1 temperaturą się nie przejmuj, kominek nie nagrzeje podłogi, jeśli wytrzyma ciężar to spokojnie bez żadnej izolacji ad. 2 temat tysiąc razy poruszany na tym forum, nie pisz tego pytania po raz kolejny, tylko poświęć minutę na poszukanie odpowiedzi ad. 3 też omawiane, podobno wentylacja mechaniczna słabo rozprowadza ciepło i nie warto ad. 4 słusznie, odpuść wełnę i gk - obudowę zrób z szamotu albo (łatwiej i taniej) z płyt krzemianowo-wapniowych (np. Varmsen, Silca, Promasil) ad. 5 otuliny izolujące ceramiczne do przewodów - kupisz np. na Vitcas ad. 6 spokojnie da się zrobić, ale jak masz takiego fatalnego hydraulika to lepiej nie ryzykować

Nie znam konstrukcji, ale może by spróbować na odwrót? Zamiast wsysać odkurzaczem spróbować przedmuchać sprężonym powietrzem? Wężyk, 8 bar z kompresora, popiół nie ma szans się utrzymać nawet w zakamarkach... * to tylko taki luźny pomysł, nie wiem czy zadziała