lukkor

Jednostka zewnętrzna ma 7,5kW. W moim przypadku do sypialni wystarczające były jednostki 1,5kW. Nie były jednak dostępne, dlatego zaproponowano mi jednostki 2kW. Różnica w cenie była 50zł. One pracują u mnie przeważnie na najmniejszych obrotach.

Żeby zamknąć temat, ostatecznie zdecydowałem się na multi-split Toshiby: - 2 * Shorai w obu sypialniach (2kW) - Daiseikai 9 z WiFi w salonie (4,5kW) - multi na dachu, skropliny do kanalizacji, instalacja schowana w ścianach (kucie) Za całość z montażem ~17 - 18 kPLN brutto.

Z tego co sprawdzałem to multi-split z 3 jednostkami wewnętrznymi wychodzi minimalnie taniej niż 3 jednostki mono-split. Tak jest np. w przypadku Toshiby Shorai. Ponadto w przypadku zestawu multi z Toshiby fajne jest to, że za niewielką dopłatą można sobie zafundować wypasioną jednostkę wewnętrzną Daiseikai 9 do salonu, a w sypialniach zostawić Shorai. Sam Daiseikai 9 mono 4,5kW to jest katalogowo ~10kPLN netto. Natomiast oczywiście koszt serwisu, naprawy w przypadku multi jest większy. No i jak padnie jednostka to klima przestaje działać we wszystkich pomieszczeniach. Montaż klimy wiąże się u mnie z małym remontem: kucie, zalepianie dziur, malowanie, dodatkowo jeszcze rozbiórka szafy wnękowej w sypialni. Dlatego wolę zamontować urządzenia we wszystkich pomieszczeniach za jednym razem. W jednej firmie polecono mi właśnie Toshibę, jako dość niezawodne rozwiązanie i trochę tańsze od innych topowych producentów (Mitsubishi, Daikin). Tak czy inaczej, czekam na wyceny i propozycje z kilku firm. Dam znać co z tego wyjdzie.

Dzięki za wszystkie sugestie i podpowiedzi. Przejrzałem już oferty wielu producentów i wiem co mają do zaoferowania jeśli chodzi o zestawy multi. Tylko żeby wybrać konkretne modele, trzeba zdecydować jakiej mocy ma być jednostka zewnętrzna, i jakie do niej dobrać jednostki wewnętrzne. Zakładam, że do sypialni moc 2,5kW jest za duża, więc przy zamontowaniu takich jednostek nie będą one pracowały z pełną mocą. Więc wydaje się, że jednostka zewnętrzna może być trochę słabsza (niż suma mocy wszystkich jednostek). Jeśli rzeczywiście ma to sens, to wybór producentów jest dość duży. Jeśli natomiast powyższe założenie jest całkowicie błędne, no to niestety pozostaje albo szukanie producentów, którzy oferują jednostki wewnętrzne o mocach ~1,5kW. Albo zamontowanie 3 osobnych mono-splitów (co też może nie być taką złą opcją biorąc pod uwagę koszty całkowite i utrzymanie). Jeśli chodzi o koszty, wiem czego się spodziewać. Ceny brutto za komplet multi wahają się od 8,5 do 17 tyś. zł, w zależności od mocy jednostek i od producenta. Do tego jeszcze dochodzi montaż. Na dzień dzisiejszy wybrałbym Gree (Amber Standard White) ze względu na dostępne opcje/bajery oraz cenę. Cenowo podobnie wychodzi jeszcze: Haier, Airwell, Hisense, Rotenso, MDV, Hyundai, Chigo, Kaisai. Toshiba, Panasonic, LG, Daikin wychodzą dużo drożej, ale mają za to dostępne słabsze jednostki wewnętrzne. Jak teraz o tym myślę, to może rzeczywiście opcja 3 x single-split nie jest złym rozwiązaniem. Instalacja w sumie ta sama. Na dachu z miejscem nie powinno być problemu. I wybór jednostek jest też dużo większy niż w przypadku systemów multi-split...

Jak najbardziej temat będę załatwiał przez firmę montującą. Nie zamierzam sam kupować i montować urządzeń. Natomiast chciałem się wcześniej trochę przygotować, zanim zacznę męczyć firmy o wyceny Stąd moje pytania.

Witam, Przymierzam się do założenia klimatyzacji w mieszkaniu w bloku (ostatnie piętro), w kilku pomieszczeniach (wysokość pomieszczeń: 2,8m): - salon z aneksem: 47,2 m2 / 132,3 m3 / wyliczona moc: 4,0 kW - sypialnia 1: 13,1 m2 / 36,7 m3 / wyliczona moc: 1,1 kW - sypialnia 2: 12,3 m2 / 34,3 m3 / wyliczona moc: 1,0 kW Jednostkę zewnętrzną chciałbym umieścić na dachu (mam zgodę), instalację poprowadzić przez szacht/pion w łazience, skropliny odprowadzić grawitacyjnie do kanalizacji w łazience. Instalacja na czynnik R32. Na załączonym schemacie widać rozmieszczenie pomieszczeń, planowane rozmieszczenie jednostek wewnętrznych oraz poprowadzenie instalacji. Chciałbym, aby jednostki wewnętrzne spełniały kilka wymagań: wifi, wyświetlacz z temperaturą, tryb turbo, cicha praca, tryb nocny (jednostki do sypialni). Ale to jest trochę temat na inny wątek. Tutaj chciałbym się skupić na doborze parametrów jednostek wewnętrznych i jednostki zewnętrznej. Więc tak: 1) Moc jednostek wewnętrznych - sypialnie Jeśli moje obliczenia są poprawne, potrzebuję 2 jednostek ~1kW. Najczęściej najmniejsze jednostki oferowane przez producentów z małej-średniej półki cenowej (w systemach multi) mają moc 2,5 - 2,6 kW. Czy taka jednostka nie będzie za mocna do sypialni? W sensie, czy nie będzie dużego dyskomfortu, bo będzie mocno wiało chłodem? Czy może nie ma problemu bo da się ustawić odpowiednią temperaturę/moc wiania? Jeśli rzeczywiście ~2,5kW jest zdecydowanie za mocną jednostką do sypialni, to będę musiał poszukać producenta, który oferuje słabsze jednostki (np. Panasonic ma 1,6kW / LG ma 1,5kW). Niestety, są to już dużo droższe rozwiązania. 2) Moc jednostki wewnętrznej - salon Jeśli moje obliczenia są poprawne, potrzebuję jednostki ~4kW. Najczęściej dostępne są jednostki ~3,5kW lub ~5,1kW. Nie wiem czy do obliczeń bierze się pod uwagę zabudowy typu szafa, szafki kuchenne, itd., czy raczej bierze się całą powierzchnię podłogi. Więc nie wiem, czy w moim przypadku powinienem wybrać troszkę słabszą jednostkę (~3,5kW) czy bezpieczniej będzie wybrać mocniejszą (~5kW)? 3) Moc jednostki zewnętrznej Czy powinna to być suma mocy jednostek wewnętrznych? Czyli np. opcja 1: 2*2,5kW + 5kW = 10kW? Albo opcja 2: 2*1,5kW + 3,5kW = 7,5kW? Czy może należy wziąć pod uwagę, że z obliczeń wynika, że zapotrzebowanie na moc będzie w sumie 6,1kW. I szukać jednostki o mocy w granicach 6-7kW? I jeśli tak, to czy do (w sumie) słabszej jednostki zewnętrznej można podłączyć mocniejsze jednostki wewnętrzne? Czy na coś jeszcze powinienem zwrócić uwagę przy dobieraniu parametrów technicznych urządzeń?

Co do farby antykorozyjnej, to znalazłem takie rozwiązania: - - Obie farby mają dobre właściwości, mają też do wyboru kolor szary. Druga ma po nałożeniu cieńszą powłokę ale nadaje się do aplikacji wałkiem lub pędzlem. Wydaje się, że jedna z nich będzie dobrą opcją.

Witam serdecznie Forumowiczów. Mam źle wykonaną obróbkę blacharską loggi pokrytej płytkami. Blacha zamiast na zewnątrz, ma spad w stronę płytek. Przez co woda zamiast spływać, stoi przy krawędzi płytek (przy uszczelnieniu). Efektem tego jest oczywiście korodująca blacha w kilku miejscach. Budynek jest z 2011 roku. Tak to wygląda na zdjęciach: Zdaję sobie sprawę, że porządna naprawa wiąże się ze skuwaniem płytek oraz z wymianą obróbki blacharskiej, itd. Chciałbym natomiast spróbować dokonać naprawy bez tak dużych ingerencji. Myślałem o wykonaniu naprawy w następujący sposób: - Spróbuję wygiąć blachę tak, aby miała odpowiedni spad. Może da się poprawić sytuację, bo przy naciśnięciu na blachę ugina się. Następnie: - Zdjęcie uszczelnienia między blachą a płytkami - Szlifowanie blachy aby zlikwidować rdzę - Zmatowienie całej obróbki od góry (przygotowanie do malowania) - Pomalowanie odpowiednią farbą antykorozyjną/podkładową - Ewentualne dziury w blasze zakleić butylową taśmą dekarską - Połączenie 2 blach (widać to na zdjęciu) również zakleić butylową taśmą dekarską - Uszczelnić krawędź między blachą a płytkami odpowiednim uszczelnieniem dekarskim - Na koniec pomalować farbą z dobranym kolorem I teraz moje pytania i prośba o poradę: - Jaką farbę antykorozyjną (czy podkład) zastosować? Co możecie polecić? - Czy dobrze zakładam, że obróbka blacharska jest wykonana z blachy ocynkowanej? Jeśli tak, to zakładam, że farba antykorozyjna musi być dobrana do takiej blachy. - Jaką taśmę butylową polecacie? Są np. takie z folią aluminiową, jakie to ma znaczenie? - Jakie uszczelnienie dekarskie wybrać? W obi znalazłem "Soudal Uszczelniacz butylenowy 280 ml biały" ("Tworzy sprężysty gładki naskórek, który daje się malować."). Wydaje mi się być OK. - Jakiej farby użyć na sam koniec? A może nie trzeba będzie malować na koniec, jeśli farba podkładowa wystarczy. Jeśli farba podkładowa oraz taśma dekarska będą w zbliżonym do obecnego, szarego koloru. Nie musi być idealnie ten sam szary kolor co obecnie. Z góry dziękuję za Wasze podpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam!

Witam, chciałbym wymienić wężyki w baterii Grohe Eurosmart na takie karbowane, zrobione ze stali nierdzewnej (np. takie: https://www.karbowane.pl/wezyki-do-baterii-c-13.html). Niestety w baterii zastosowano niestandardowe końcówki wężyków. Dodatkowo trzeba całkowicie rozebrać baterię żeby wyjąć wężyki. Może ktoś przerabiał ten temat i ma na to jakiś sposób? Albo może ktoś ma jakiś pomysł co można z tym zrobić? Może są jakieś złączki, które da się zastosować, coś co miałoby takie same końcówki jak te oryginalne wężyki. Poniżej zdjęcia z demontażu. Można zauważyć jak rozebrać baterię, żeby np. wymienić głowicę ceramiczną. Oraz jak wyjąć wężyki. Widać też jakie są końcówki na wężykach (dodatkowo poglądowy rysunek "techniczny"). http://i.imgur.com/O5F1U1n.jpg?1 http://i.imgur.com/45uZXuN.jpg?2 http://i.imgur.com/rWu1Buf.jpg?1 http://i.imgur.com/ZrIfzrd.jpg?1 http://i.imgur.com/Yye0vkS.jpg?1 http://i.imgur.com/nm1c5Af.jpg?1 http://i.imgur.com/yHaj8QF.jpg?1 http://i.imgur.com/dWIAeAg.jpg?1 http://i.imgur.com/0pYPdn9.jpg?1 http://i.imgur.com/ak9BmGo.jpg?1 http://i.imgur.com/15NA0iN.jpg?1 http://i.imgur.com/PYqkReB.jpg?1 http://i.imgur.com/Wl0PS7Z.jpg?2 http://i.imgur.com/5JLp63L.jpg?2 http://i.imgur.com/uLQNW26.jpg?1 http://i.imgur.com/ZdP7DZM.jpg?1 http://i.imgur.com/lrmSIzt.jpg?1 http://i.imgur.com/mzJ83kY.jpg?1 http://i.imgur.com/un6uzph.jpg?2 http://i.imgur.com/usfj2f9.jpg?1