Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Ekspert FAST

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    140

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Ekspert FAST

  1. Ekspert FAST
    Witam, Proponuję mimo wszystko zatopić siatkę przed zimą, żeby zabezpieczyć styropian. Oczywiście pozostawienie samego kleju nie będzie wystarczające, proponuję zabezpieczenie go podkładem gruntującym pod tynki. Jeśli chodzi o temp w nocy to samo zero nic nie zaszkodzi, gorzej jak temp. spadnie poniżej np. -5st. Wtedy istnieje ryzyko zmarznięcia świeżo wykonanej warstwy . Pozdrawiam Adam
  2. Ekspert FAST
    Witam, Jak najbardziej. Zalecam przeszlifowanie farby, następnie dokładne odpylenie i nałożenie warstwy gruntu po mozaikę. Myślę, że przyczepność będzie doskonała. Pozdrawiam Adam
  3. Ekspert FAST
    Witam, Na podłoża wykonane z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować kleje półelastyczne lub elastyczne. Oczywiście przez rozpoczęciem klejenia obowiązkowe jest zagruntowanie płyt w celu zmniejszenia nasiąkliwości i polepszenia przyczepności. Co do mieszania kleju z gruntem to jeśli producent nie przewidział takiego rozwiązania w postaci emulsji elastycznej to raczej zapomniał bym o takich wymysłach. Krótko mówiąc płyty muszą być stabilne i mocno zamontowane aby nie było zbyt elastycznie:) Poza tym nie ma żadnych przeciwwskazać do montażu płytek na tego typu podłożach. Pozdrawiam Adam
  4. Ekspert FAST
    Witam Jeśli chcesz zamontować płytki klinkierowe na systemie ETICS to musisz pamiętać o zwiększonej ilości kołków oraz dodatkowej warstwie siatki w warstwie zbrojonej. Kołkowanie należy wykonać po zatopieniu pierwszej siatki, a następnie należy nałożyć drugą warstwę siatki. Min. ilość kołków na m2 to 10-12 szt. - przy czym kołki muszą być z trzpieniem stalowym. To tak pokrótce. Jedna rzecz do klejenia płytek zastosuj wysokoelastyczny klej klasy C2TES1, gdyż naprężenia, które będą pojawiać się na elewacji ze względu na kolor płytek przy zastosowaniu słabszego kleju mogą doprowadzić do ich odspajania. Zalecam również klejenie dwustronne, czyli cienką warstwę kleju na płytkę i grzebieniem na podłoże. To jest elewacja więc nie wybacza błędów Pozdrawiam Adam
  5. Ekspert FAST
    Witam Jeśli stary klej jest miejscowo słaby i kruszy się należy go usunąć, gdyż będzie obniżał w tym miejscu przyczepność nowej warstwy. Krótko mówią w tym miejscu po nałożeniu nowej warstwy siatki i tynku mogło by nastąpić miejscowe odspojenie wszystkich warstw. Co do drugiego pytania odpowiem, że TAK po zagruntowaniu całości musi Pan wykonać nową warstwę zbrojoną z dobrą siatką. Proszę zwrócić uwagę na sposób wykonania warstwy zbrojonej, żeby zachować minimalna grubość 3mm i dokładnie zatopić siatkę. Jest to jeden z ważniejszych elementów w całym procesie. Pozdrawiam Adam
  6. Ekspert FAST
    Witam, Wygląda to strasznie:(. W tym momencie należało by sprawdzić jak warstwa trzyma się styropianu i czy nie kruszy się. Jeśli jest dość mocno przytwierdzona, nie pyli się i nie kruszy to można by było ją zostawić. Ważne, żeby zastosować dobry grunt głębokopenetrujący np. FAST GRUNT G żeby wzmocnić całość podłoża. Dalej to już standardowe procedury, czyli warstwa zbrojona, grunt i tynk. Jeszcze jedno wg mnie warto by bylo sprawdzić jak zamocowany jest również sam styropian. czy trzyma się mocno, jak byl klejony, ile kleju itd. Szkoda, żeby po zrobienie całej elewacji okazało się, że zacznie pękać bo styropian ledwo się trzymał na dwóch plackach. Jeśli okazało by się, że płyty klawiszują i słabo się trzymają to dodatkowo należało by je wzmocnić np. klejem PU wstrzykiwanym pod płyty. Robota trochę żmudna ale niestety niezbędna w tego typu przypadkach. Pozdrawiam Adam
  7. Ekspert FAST
    Witam, Trudno cokolwiek napisać bez oglądnięcia elewacji. Proszę o kilka zdjęć elewacji, takich z bliska , żeby było widać stan podłoża. Na podstawie informacji obawiam się, że wymagane by było oczyszczenie podłoża do gołego styropianu, następnie zagruntowanie go i wtedy nałożenie nowej warstwy zbrojonej. Nie ryzykowałbym nakładania nowej warstwy i dalej tynku na tak słabym podłożu:( Duże ryzyko odspojenia się wszystkiego. Pozdrawiam Adam
  8. Ekspert FAST
    Witam, Jako przedstawiciel producenta polecam nasze dwa grunty FAST GRUNT U - uniwersalny, powierzchniowy środek gruntujący, doskonały przed pierwszym malowaniem lub FAST GRUNT G głęboko-penetrujący preparat na osypujące się, słabe podłoża. FAST GRUNT G może być stosowany również w postaci rozcieńczonej 1:1 z wodą. Serdecznie polecam Pozdrawiam Adam Kamianowski
  9. Ekspert FAST
    Witam, Co do kraterków nie będę się wypowiadał bo w tym przypadku zgodził bym się z producentem. Taki urok tych tynków i występowanie niewielkich kraterków nie ma i nie powinno mieć wpływu na trwałość Twojego tynku. Co do mikropęknięć w wewnętrznym narożniku to tutaj problem jest związany z nieprawidłowym wykonaniem warstwy zbrojonej w tym miejscu, a dokładniej brakiem odpowiedniego zabezpieczenia tego naroża. Zgodnie ze sztuką siatka na narożach powinna być wywinięta min. 10-15cm lub w tym miejscu powinien być zamontowany narożnik z siatką i wówczas siatka powinna być nałożona, tak aby ograniczyć możliwość powstania spękań dylatacyjnych od pracy konstrukcji budynku. Wg mnie siatka została ucięta do narożnika i dlatego tynk spękał równo po siatce. Oczywiście, żeby to potwierdzić należało by zrobić w tym miejscu odkrywkę Co do spękań tynku przy parapetach to jest to sprawa oczywista, te miejsca są wykonane nieprawidłowo, bez żadnych taśm czy listew dylatacyjnych i naturalna praca parapetu doprowadziła do powstania na warstwie zbrojonej spękań, które przełożyły się bezpośrednio na tynk. Kolejnym etapem będzie odspajanie się w tym miejscu tynku na skutek penetracji wody opadowej Cóż, tego typu miejsca powinny być specjalnie uszczelnione i odizolowane od elementów zewnętrznych, takich jak parapety, balustrady itp. Łączenie na stałe tynku prawie zawsze powoduje powstanie pęknięć, co finalnie doprowadza do odspajania się tynku lub jego zazielenienia Pozdrawiam Adam
  10. Ekspert FAST
    Witam, Szczerze nie znam takiego sposobu Jeśli istnieje, to oczywiście wyłącznie mechaniczny i niestety baaardzo pracochłonny i nigdy nie usuniesz równo tynku na całości, pozostawiając nienaruszoną warstwę zbrojoną. Ze swojego doświadczenia odradzam wszelkie próby, gdyż nie będą skuteczne. Jedynym sposobem to usunięciu całości, łącznie z warstwą zbrojoną do styropianu.a potem ponowne wykonanie nowej warstwy zbrojonej i dalej tynku. Oczywiście żeby to dobrze połączyć należy pozostawić pasek siatki o szerokości min. 10cm powyżej na istniejącej warstwie i wówczas nową siatkę połączyć na zakład, aby była ciągłość. Oczywiście istnieje też możliwość wykonania w tym miejscu połączenia przerwę dylatacyjną, ale to już chyba mniej korzystne rozwiązanie. Polecam ze swojej strony to pierwsze gdyż niestety próby mechanicznego usuwania tynków mogą naprawdę przysporzyć spooooro problemów:) Pozdrawiam Adam
  11. Ekspert FAST
    Witam, Z naszej oferty polecam farbę gruntującą FAST GRUNT F. Musisz jednak pamiętać, że żadna farba gruntująca nie posiada takich samych właściwości co typowy preparat gruntujący. A więc zanim zastosujesz taką farbę musisz dokładnie odpylić podłoże, żeby uniknąć w przyszłości odspajania się farby po nałożeniu farby wykończeniowej. Miałem kilka przypadków kiedy klient zastosował farbę gruntującą na zapylonej gładzi po szlifowaniu i po nałożeniu mocnej, farby lateksowej następowało jej odspajanie, farba odchodziła razem z taśmą Tak więc przestrzegam i zwracam uwagę. W razie pytań jestem do dyspozycji Pozdrawiam Adam
  12. Ekspert FAST
    Witam, Jeśli masz łazienkę pomalowaną jakąś farbą akrylową wówczas i trzyma się ona mocno ściany, nic nie odpada, nie łuszczy się itd to nie jest potrzebne stosowanie typowych preparatów gruntujących. W Twoim przypadku musisz dobrze zmyć całość ścian aby usunąć ewentualne zabrudzenia, zatłuszczenia itd a następnie po wyschnięciu przemalować farbą gruntującą, która przede wszystkim ułatwi Ci przemalowanie tego zielonego koloru na kolor biały. Farby gruntujące nie posiadają tak silnych właściwości penetrujących jak typowe preparaty gruntujące ale tworzą doskonałe podkłady przy zmianie koloru farby z ciemnego na jasny. Dodatkowo zwiększają przyczepność farb nawierzchniowych oraz zmniejszają ich zużycie. Zachęcam do zapoznania się z naszym produktem FAST GRUNT F. Poniżej link do strony: http://fast.zgora.pl/produkt/fast-grunt-f Pozdrawiam Adam
  13. Ekspert FAST
    Witam, Potwierdzam opinię kolegi Coulignona, takie sandwichowanie izolacji raczej nie wskazane. Po pierwsze zawsze w miejscu klejenia będzie najsłabsze ogniowo, które teoretycznie i praktycznie będzie rzutowało na trwałość całego systemu a po drugie wg mnie ryzyko niewspółmierne do ewentualnych oszczędności. Sugeruję pozostać przy wstępnym założeniu, czyli jedna warstwa styropianu o określonej grubości. Mam nadzieję, że projekt zakłada stosowanie łączników wkręcanych z zaślepkami jeśli nie to bezwzględnie zalecam. Po pierwsze ograniczenie mostków termicznych a po drugie zero problemu z biedronką . Pozdrawiam Adam
  14. Ekspert FAST

    zacieki na cokole

    Ekspert FAST odpowiedział Amigo78 → na topic → Izolacje

    Witam, Wg mnie zamakanie cokołu może wynikać z powodu braku listwy startowej lub nieodpowiedniego jej zainstalowania. W wyniku tego woda spływająca po elewacji podcieka do cokołu, który nasiąka. Widać, że cokół jest pokryty wyłącznie klejem z warstwy zbrojonej. W tym momencie zawsze tak będzie, czy od góry czy od dołu. Oczywiście istnieje jeszcze niebezpieczeństwo, że woda może zaciekać od góry pod dociepleniem/warstwą izolacji. Pozdrawiam Adam
  15. Ekspert FAST
    Witam, Tak na początku to 5 lat po wykonaniu nie obowiązuje rękojmia a jedynie gwarancja. Pytanie czy masz wystawioną pisemną gwarancję na tynki/system? Jeśli nie to niczego nie uzyskasz od producenta, nawet na drodze sadowej. Poza tym, żeby cokolwiek móc powiedzieć na temat proponuję umieścić zdjęcia z Twojej elewacji, co jest przyczyną i jaki masz problem na elewacji. Pozdrawiam Adam
  16. Ekspert FAST
    Witam, Nie wiem dlaczego od tak prostego pytania oczekuje się bardzo mądrych odpowiedzi? No cóż, żeby wyjaśnić do końca każda wilgoć, która uwalnia się podczas schnięcia tynków wewnętrznych czy posadzek musi jakoś wyjść na zewnątrz. Jak? A no również przez ściany, przez które para wydostaje się i w ten sposób podnosi wilgotność ścian, co ma bezpośredni wpływ na warunki schnięcia i sam wykonany system ETICS. Dlaczego musimy docieplań na końcu, czego niestety się nie przestrzega odpowiedź jest prosta. Warstwy zewnętrzne mają swoje parametry oporu dyfuzyjnego i niestety w skrajnych przypadkach(spotkałem do tej pory jeden) wysoka wilgotność może doprowadzać do wydłużenia procesu wiązania tynków lub nawet powstawania wykwitów na ich powierzchni. Wówczas reklamacja jest gwarantowana i inwestor wszelkie koszty naprawy takiej elewacji ponosi samodzielnie. Oczywiście takie sytuacje są bardzo rzadki, gdyż tak naprawdę musiałoby być naprawdę sporo tej wilgoci w powietrzu, żeby doprowadzić do tak skrajnych przypadków, nie mniej jednak z teoretycznego punktu widzenia jest to możliwe. Podsumowując, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz logiką budowlaną wszelkie prace mokre powinny być ukończone przez rozpoczęciem prac dociepleniowych. No cóż jak życie pokazuje i wciąż nas zaskakuje w budowlane nie często kieruje się sztuką budowlaną czy zdrowym rozsądkiem i stąd też niektórzy mają pracę Pozdrawiam i przepraszam, za tak mało "mądry poprzedni" wpis Adam
  17. Ekspert FAST
    Witam, Szczerze pierwszy raz spotykam tak świadomego inwestora:) Gratulacje!!! Oczywiście zgodnie z technologią prace elewacyjne powinno się rozpocząć po zakończeniu wszystkich prac mokrych. Tak więc w tym przypadku myślę, że po kilku miesiącach spokojnie będziesz mógł rozpocząć docieplania swojego domu. Pozdrawiam Adam
  18. Ekspert FAST
    Witam, Pytanie czy to naturalna deska czy tynk odciśnięty w strukturze deski i pomalowany bejcą? Szczerze trudno jest odróżnić takie rozwiązanie. FAST posiada takie rozwiązanie jest to system FAST WOOD BOARD. http://fast.zgora.pl/index.php?a=news&b=show&id=40 Szczegóły w ulotce. Wg mnie tańszy i łatwiejszy sposób konserwacji takiego rozwiązania. Pozdrawiam Adam
  19. Ekspert FAST
    Witam, Problem związany z glonami na elewacji wynika przede wszystkim z naturalnych czynników, takich jak usytuowanie ściany w kierunku północnym oraz bliskość zbiorników wodnych, lasów, parków itd. Duży wpływ ma stosowanie produktów elewacyjnych nie posiadających biocydów powłokowych. Dlaczego ściana wygląda tak jak wygląda ano głównym powodem jest przenikalność cieplna, po kilku latach widać doskonale miejsca przez które ciepło ucieka nam z budynku. Miejsca w których tynk jest czysty, bez glonów jest zawsze cieplejsze i szybciej schnie po deszczu. Stąd nie widać tam glonów i widoczne są na elewacji płyty i miejsca po kołkach. Ciepło zazwyczaj ucieka przez połączenia płyty i przez kołki, to są tzw. mostki termiczne. Dodatkowo może pomagać sama izolacja a raczej zbyt mała jej grubość. Ze zdjęć wydaje mi się dość cienka. Biorąc pod uwagę problem z temperaturą i uciekaniem ciepła, dziwię się, że badanie kamerą termowizyjną nie wykazało miejsc, przez które budynek traci ciepło. Niestety obawiam się, że problem oprócz niedostatecznej grubości samego styropianu, może wiązać się również z wilgocią ścian, która może być podciągana z dołu, przez cokół i ściany fundamentowe. Ze zdjęcia widać, że nie masz ocieplonego cokołu więc sytuacja wygląda podobnie jak byś założył kurtkę ale na dole miałbyś krótkie spodenki i klapki . Niestety ETICS polega na ociepleniu całego budynku, również ścian fundamentowych. Wg mnie musisz od tego zacząć i gwarantuje, że komfort cieplny twojej sypialni poprawi się znacznie. Jeszcze jedno jeśli grubość styropianu jest zbyt mała to wówczas punkt rosy, czyli miejsce w którym para wodna ma się wkraplać może wypadać pomiędzy ścianą a styropianem lub w samej ścianie i taka sytuacja staje się wtedy bardzo niekorzystna. Tak to wygląda z grubsza, wg mojej oceny. Pozdrawiam Adam
  20. Ekspert FAST
    Witam, Jako fachowiec powiem tak. Istnieją dodatki do klejów do ociepleń, które przyspieszają ich wiązanie, nie mniej jednak żaden z dodatków nie umożliwia stosowanie na zmrożonych podłożach. Najczęściej używanym i najbardziej skutecznym z mojego punktu widzenia środkiem jest mrówczan wapnia. Sam go testowałem i wiem, że działa. Nie mniej jednak nasza firma nie posiada w swojej ciągłej ofercie takich preparatów. Głównym powodem nie jest problem związany z ich produkcją ale przede wszystkim niebezpieczeństwo związane z tzw. błędem wykonawczym polegającym na pominięciu dodania takiego środka do kleju podczas jego przygotowywania lub co gorsze klejeniu w niższych temperaturach niż 0st. Niestety z doświadczenia wiem, że jeśli na opakowaniu jest od +5st. to wykonawcy kleją od 2-3st., więc jeśli będziemy mieli napisane, że stosować o 0 to będą kleić przy minus 2:(. Reasumując osobiście nie zalecam prowadzić prace w zimowych warunkach, gdyż oprócz niskich temperatur dużym czynnikiem reklamacyjnogennym jest wysoka wilgotność powietrza, która znacząco może pogorszyć warunki schnięcia kleju czy tynku i finalnie doprowadzić do powstania usterek. Tak więc sugeruję poczekać z pracami do wiosny.
  21. Ekspert FAST
    Na zewnątrz jest nałożona folia, która ma chronić przed podciąganiem kapilarnym. Oczywiście można też dolną część zamiennie zabezpieczyć dwuskładnikową hydroizolacja i na nie nałożyć tynk. Pozdrawiam Adam
  22. Ekspert FAST
    Witam, Od początku Przed malowaniem zalecam zastosowanie farby podkładowej, które zwiększy obok stworzenia dobrej przyczepności farby nawierzchniowej, podwyższy rownież wytrzymałości powłok malarskich na uszkodzenia mechaniczne oraz zwiększy wydajność farby. Oczywiście przed aplikacją takiej farby należy dokładnie odpylić podłoże, gdyż tego typu produkty nie posiadają podobnych właściwości jak typowe preparaty gruntujące i czasami źle przygotowane podłoże może spowodować odspojenie wraz z farbą podkładowa mocnej farby wierzchniej. Przestrzegam Dalej jeśli chodzi o rodzaj farb to oczywiście możesz zastosować te same farby na ściany i sufity ale pytanie po co? Sufity są zdecydowanie mniej użytkowane niż ściany tak więc na sufity nie ma wymogów tak dużej klasy odporności na mycie i szorowanie jak przy ścianach i wystarczy nawet III klasa. Co jest ważniejsze ? A no jej połysk, czyli jego brak gdyż w wielu miejscach światło padające z zewnątrz będzie tworzyć mało estetyczne refleksy. Stąd tez tzw. farby antyrefleksyjne. Krótko mówiąc farby o bardzo matowym wyglądzie powłoki. Z oferty naszej firmy polecam zastosowanie farby gruntującej FAST GRUNT F, zaś na sufity FAST EXTRA BIAŁA. Na ściany może Pan wybrać coś w przystępnej cenie, II klasy odporności na szorowanie FAST 1313 lub najwyższa półka I Klasa FAST SATYNA BIO lub FAST CERAMIC BIO. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony z farbami, gdzie dokładniej zapozna się Pan z pełną informacją dotyczącą tych produktów http://fast.zgora.pl/kategoria/farby Pozdrawiam Adam
  23. Ekspert FAST
    Pani Kasiu, Dokładnie tak, najważniejsze jest samo wykonanie i poprawność projektowa. Niestety naszym wykonawcom wciąż daleko do dbałości i profesjonalizmu Poniżej cały przekrój z legendą: Pozdrawiam Adam
  24. Ekspert FAST
    Pani Kasiu, Dokładnie tak, najważniejsze jest samo wykonanie i poprawność projektowa. Niestety naszym wykonawcom wciąż daleko do dbałości i profesjonalizmu Poniżej cały przekrój z legendą: Pozdrawiam Adam
  25. Ekspert FAST
    Witam, Na początku proponuję zagruntować całość przy pomocy porządnego preparatu głębokopenetrującego, ze swojej strony polecam FAST GRUNT G. Następnie należało by sprawdzić nośność tak przygotowanego podłoża przed montażem płyt EPS metodą pull-off . Jest to prosta metoda pozwalająca na ocenę podłoża pod względem jego wytrzymałości i przyczepności. Krótko mówiąc należy przykleić dwie, trzy próbki styropianu 10x10cmm za pomocą kleju do styropianu a następnie po 3 dniach zerwać. Jeśli zerwanie nastąpi w styropianie lub w kleju to znaczy, że możesz bezpiecznie montować płyty. Jeśli zaś oderwie się probka z klejem od podłoża w całości lub nastąpi rozerwanie(rozwarstwienie) podłoża, to będzie znak, że sam klej nie wystarczy i niestety będziesz musiał użyć dodatkowych łączników. Myślę jednak, że dobrze zagruntowane podłoże spełni warunek. Teraz kwestia samego montażu płyt. Oczywiście robimy to metodą punktowo-obwodowo, tj. 3 placki na płytę i otok po obrzeżu o szerokości ok.5cm. Należy zachować min. 40% kleju na płycie. Dalej proponuję zatopić siatkę i potem jakiś tynk mineralny. Nie zalecam żadnej farby, ze względu na wilgotność murów takiego budynku no i najprawdopodobniej kiepską izolację lub jej brak Pozdrawiam Adam
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia