Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Ekspert FAST

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    140

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Ekspert FAST

  1. Ekspert FAST
    Witam, To co będziesz musiał zrobić zależy od stanu podłoża tj. warstwy zbrojącej, którą masz na ścianach. Jeśli klej jest mocny, nie sypie się i nie widać, żadnych spękań wystarczy jak umyjesz go i zagruntujesz dobrej klasy preparatem głębokopenetrującym a następnie wyprawa pod tynk i sam tynk. Jeżeli jednak stwierdzisz, że klej jest piaszczysty, sypie się, odpada i pęka to należało by się zastanowić nad wzmocnieniem tego również przy użyciu dobrej klasy gruntu i ponownym nałożeniem warstwy zbrojącej z siatką. Proponuję aby sprawdzić w paru miejscach jak przylega siatka, czy klej nie został przemrożony, czy nie widać zielonych wykwitów tzw. alg itd. Co do alg to zanim zaczniesz robić cokolwiek musisz je usunąć przy użyciu biocydu. Polecam nasz, sprawdzony produkt FAST PROTEKTOR. Szczegóły znajdziesz na naszej stronie. Polecam Adam
  2. Ekspert FAST
    Witam, Wszystko zależy jakie płytki masz do położenia, chodzi mi o ich wielkość. Aby być pewnym, że klej, który chcesz kupić da sobie radę z Twoimi płytkami musisz sprawdzić jego klasę a nie sugerować się przede wszystkim napisami. Producenci często opisują właściwości swoich klejów, które nie koniecznie idą w parze z faktami. Najlepszym rozwiązaniem będzie klej podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, wydłużonym wiązaniu, tiksotropowy klasy C2TE. Oczywiście jeśli chcesz kleić płytki wielkoformatowe np. 60x60cm taki klej będzie wymagał jeszcze dodatkowego parametru tzw. stopnia odksztalcalności, który jest podawany literą S1 lub S2. Podsumowując jeśli chcesz dobry klej musisz celować w produkty klasy C2TE S1 Z oferty mojej firmy gorąco polecam kleje elastyczne zbrojone włóknem polipropylenowym albo FAST EXTRA klasy C2TE albo FAST EXTRA + klasy C2TE S1 Wkrótce pojawia się jeszcze dodatkowe kleje o wysokiej elastyczności obydwa w klasie C2TES1 zbrojone włóknami : FAST EXTRA GEL i FAST EXTRA MARMUR Jedna bardzo ważna kwestia. Bez względu jaki klej kupisz, od jakiego producenta najważniejsze aby płytki były klejone metodą kombinowaną czyli klej na podłożu i na płytce. Zwróć na to SZCZEGÓLNĄ uwagę Pozdrawiam Adam
  3. Ekspert FAST
    Witam, Można coś takiego zrobić taniej, bez nakładania na tynk typowej warstwy zbrojącej. Oczywiście zakładamy, że z tynkiem nic się nie dzieje, nie ma na nim spękań itd. i jest tylko chęć zmiany struktury tynku. Szczerze nie spotkałem z tego typu systemem naprawczym, w którym jest potrzeba nakładania dodatkowej warstwy zbrojącej. W tym momencie zależy nam aby stworzyć na podłożu, w tym wypadku tynku gładkiej powierzchni. Oczywiście wykonanie warstwy zbrojącej jest bezpieczniejsze ale dla mnie jest to niepotrzebne obciążanie elewacji i dodatkowy wydatek. Po pierwsze zanim zaczniemy zastanawiać się nad tym co położymy trzeba by najpierw sprawdzić jak mocno trzyma się ten kornik, czy nie sypie się itd. Zakres pracy w przybliżeniu poniżej: 1. Dokładne zmycie całej elewacji wodą pod ciśnieniem, oczywiście należy zrobić próbę na niewielkiej powierzchni. 2. Następnie dobrze zagruntować tynk. wszystko zależy od wieku tego kornika i rodzaju. Może to być typowy preparat gruntujący lub podkład tynkarski taki jaki używa się pod tynki cienkowarstwowe charakteryzujący się wysoką przyczepnością i ułatwi nałożenie warstwy wyrównawczej. 3. Wyszpachlowanie całości przy użyciu dobrego kleju do ociepleń z włóknem, polecam nasz produkt FAST SPECJAL wzmocniony włóknem polipropylenowym lub nałożenie cementowej masy szpachlowej również wzmocnionej włóknem o wysokiej elastyczności FAST MS. 4. Następnie możesz na to nakładać podkład gruntujący pod tynk i dalej tynk Zakładam, że skoro chcesz zmniejszyć brudzenie się elewacji masz plan zastosować tynk odporny na brudzenie się o podwyższonej hydrofobowości, z tzw. efektem samooczyszczania. W tym momencie polecam nasz produkt FAST SIL + tynk silikonowy wzmocniony włóknem bazaltowym. Pozdrawiam Adam
  4. Ekspert FAST
    Witam, W tym przypadku nie powinno to mieć żadnego znaczenia. Potocznie nazywane farby czy grunty lateksowe tak naprawdę nie są lateksowe ale akrylowe, albo winylowe itd. Nazwa farba lateksowa używana jest w przypadku farb o podwyższonej zawartości dyspersji, która ma bezpośredni wpływ na jakość farby, jej odporność na szorowanie itd. Tak więc fakt zastosowania na tym gruncie tzw. lateksowym farby akrylowej nie ma żadnego znaczenia. Co do zapachu to już kwestia producenta. Niestety nigdy nie pracowałem na produkcie konkurencyjnym. Pozdrawiam Adam
  5. Ekspert FAST
    Witam, W tym momencie należało by rozgraniczyć czy mówimy o tynkach tradycyjnych, cem-wap., wapiennych o grubości 2-3cm, czy o tynkach cienkowarstwowych o grubości 2-3mm zastosowanych w systemie ETICS. Bo jest to zdecydowana różnica i nie należy takich rozwiązań traktować równo. W pierwszym przypadku ph utrzymuje się wiele lat a zawartość wapna znacznie podnosi poziom alkaliczności czyniąc je o wiele bardzie odpornymi. Kolejnym elementem, który również polepsza ochronę jest ich zachowanie podczas użytkowania . Wcześniej, kiedy nie wykonywano systemów ETICS tak grube tynki zupelnie inaczej zachowywały się w przegrodzie, utrzymując wyższą temperaturę na skutek ucieczki ciepła z budynku, ich powierzchnia, szczególnie w okresach podwyższonej wilgotności była zdecydowanie cieplejsza i to w całej warstwie. Dzisiaj cienkowarstwowe tynki pod którym znajduje się 20cm styropianu są non-stop narażone na skrajne warunki, zwłaszcza zimą i jesienią i to właśnie podnosi ryzyko, stwarzają bardzo sprzyjające warunki. Bardzo szybko się nagrzewają ale równie szybko ochładzają. Dzisiaj jedynym sposobem zahamowania korozji mikrobiologicznej są nowoczesne rozwiązania, które przewidują ograniczanie nasiąkliwości tynków lub farb przez stworzenie tzw. efektu hydrofobizacji powierzchniowej. dzięki temu likwiduje się dostęp wilgoci dla zarodników, które bez wody nie mają szans na wzrost. Oczywiście jest to rozwiązanie połowiczne i bez dodatkowej ochrony z odpowiednią dawką biocydu powłokowego nie może być mowy o skutecznej ochronie. Podobna sytuacja była z tynkami silikatowymi, które oparte są na potasowym szkle wodnym, jak najbardziej alkalicznym, czyli niekorzystnym dla tego typu mikroorganizmów. Owszem przez pierwsze miesiące takie tynki zachowywały się dobrze, niestety po około roku, kiedy poziom ich alkaliczności stawal się obojętny skażenia zaczynały się pojawiać . Podsumowując moje długie rozważania, sytuacja w której tynk zachowuje się naturalnie tzn. nasiąka wodą nie jest dobra Widać to zwłaszcza na starych elewacjach wykonanych w latach 90-tych, pierwsze systemy BSO gdzie całe elewacje, zwłaszcza od strony północnej i wschodniej są zielone, wręcz brązowe Pozdrawiam Adam
  6. Ekspert FAST
    Wszystko zależy od podejścia producenta i od samego wykonania. W przypadku firmy FAST nie podejrzewam, żeby były jakiekolwiek problemy w przypadku reklamacji gdyby samo wykonanie było zgodne ze sztuką i technologią ale nie przez certyfikowaną ekipę. Bardzo często mają miejsce takie przypadki w których certyfikat posiada sam właściciel firmy a ludzie zmieniaja się jak w kalejdoskopie, więc tak naprawdę certyfikat nie działa w takich przypadkach. Tak więc z mojego punktu widzenia nie robiłbym problemu, gdyby wykonanie było poprawne ale zrobione przez wykonawcę bez certyfikatu. Oczywiście tak by było w przypadku firmy FAST, która nie działa wyłącznie w oparciu o paragrafy ale o zdrowy rozsądek Pozdrawiam Adam
  7. Ekspert FAST
    Dla wyjaśnienia tynki mineralne należą do grupy materiałów, które są najmniej odporne na rozwój glonów, zwłaszcza po okresie obniżenia ph, czyli średnio po około roku. Dodatkowo są najbardziej nasiąkliwe i posiadają najbardziej porowatą powierzchnię do której spory (przetrwalniki) idealnie się przyczepiają podczas sprzyjających warunków tj. wysoka wilgotność podłoża powoduje rozrost glonów. Tak więc nie rozumiem zdziwienia dlaczego glony na tynku mineralnym. Do momentu kiedy tynki mineralne nie będą pokryte dobrą farbą elewacyjną z biocydem sa narażone na powstawanie mikrouszkodzeń, tzw. erozję, brudzenie się i korozję biologiczną. Owszem przez pierwsze miesiące, kiedy posiadają podwyższone ph są odporne na działanie tego typu mikroorganizmów nie mniej jednak w miarę upływu czasu ich ph spada do obojętnego i zaczyna się problem. Nie należy również zapominać, że zarodniki mogą również zagnieżdżać się w brudzie, który w łatwy sposób przyczepia się do struktury tynku mineralnego. Pozdrawiam Adam
  8. Ekspert FAST
    Witam, Polecam farbę FAST SATYNA BIO lub FAST CERAMIC BIO Są to farby w I klasie odporności na mycie i szorowanie. Pierwsza z nich lateksowa jest farbą, przeznaczoną do intensywnego mycia i szorowania, dodatkowo zawiera związki aktywne przeciwdziałające mikroorganizmom. Druga zawiera wypełniacze ceramiczne, jest dość twarda i odporna na uszkodzenia. W wyglądzie farby różnią się połyskiem. Pierwsza z nich jest satynowa, lekko połyskliwa, druga matowa. Polecam gorąco Pozdrawiam Adam
  9. Ekspert FAST
    Witam, Ja może trochę od innej strony, otóż samo klejenie styropianu szarego tzw. grafitowego nie jest żadnym wyzwaniem dla typowych klejów cementowych standardowo stosowanych do EPS białego. W badaniach laboratoryjnych wyniki kształtują się podobnie lub nawet nieco lepiej. Niestety tego typu styropian nie zachowuje się już tak dobrze na zewnątrz jak styropian biały. Nie będę przytaczał szczegółowych informacji na temat bardzo wysokiej wrażliwości styropianów grafitowych na działanie słońca w trakcie montażu i jego składowania bo pewnie na tym forum temat już był nie raz. Styropian jest w stanie pracować nawet przy temperaturach rzędu kilkunastu stopni. Z tego powodu, bez względu na to jaki klej zastosujemy, oczywiście zawsze docieplenie robimy w systemie, (nie robimy kombinacji od różnych producentów) to ważne jest aby płyty były klejone prawidłowo w optymalnych warunkach . Poniżej parę uwag dot. klejenia szarego styropianu: - nie montować nagrzanego styropianu, - nie dopuszczać do nagrzewania się płyt podczas ich klejenia oraz w początkowym okresie wiązania, - bezwzględnie stosować na rusztowaniach osłony ograniczające dostęp promieni słonecznych, Nieprzestrzeganie powyższych wymogów może skutkować odspojeniem klejonego styropianu Kleimy zawsze metodą obwodowo-punktową przy zachowaniu min. 40% kleju na płycie. Pamiętajmy również o bezwzględnym gruntowaniu ścian, które są zrobione z nasiąkliwych materiałów takich jak np. beton komórkowy Pozdrawiam, Adam
  10. Ekspert FAST
    Witam Pani Natalio, Bez żadnych dodatkowych badań można w 100% stwierdzić, że są to glony, które wyrosły z powodu błędów wykonawczych, bardziej projektowych na tynku mineralnym. Jeśli elewacje są pokryte wyłącznie tynkami mineralnymi bez warstwy farby elewacyjnej zabezpieczonej biocydem powłokowym to takie sytuacje niestety będą miały miejsce. Zwłaszcza na ścianach od strony północnej, gdzie występuje zacienienie budynku, gdzie jest wilgotno, blisko lasów, parków tip. Wszędzie tam gdzie panują sprzyjające warunki do rozwoju tych mikroorganizmów. Ze zdjęć, które Pani przesłała wynika jednoznacznie, że glony pojawiły się w okolicach podwyższonej wilgotności, czyli rynna spustowa oraz miejsca w których następuje podciąganie kapilarne wody bez zamontowanej izolacji, chodzi mi o styk tynku z parapetami. Jest to ewidentny błąd wykonawczy i projektowy jednocześnie. Kolejne wady to zaciekająca woda z parapetu poniżej balkonu też błąd wykonawczy. Jakie rozwiązanie w tym momencie będzie najlepsze i najskuteczniejsze. Oczywiście najpierw : 1. Naprawa, poprawienie tych elementów, które mają za zadanie odprowadzania wody z elewacji. 2. Uszczelnienie tych miejsc, które powodują podciągi kapilarne 3. Następnie, wykonanie renowacji tynku przy zastosowaniu preparatu usuwającego glony i grzyby - najskuteczniejszy FAST PROTEKTOR 4. Następnie całość należy pokryć farbą elewacyjną posiadającą powłokowy biocyd. Proponuję tutaj zastosowanie farby siloksanowej FAST SI-SI lib najwyższą półkę farbę silikonową FAST SILIKON. Są to farby, których powłoka jest zahydrofobizowana i odporna na nasiąkanie wody. Szczegóły znajdzie Pani na naszej stronie w zakładce karty techniczne. http://fast.zgora.pl/kategoria/preparaty-gruntujace-i-ochronne http://fast.zgora.pl/kategoria/farby Dla pocieszenie powiem, że tego typu mikroorganizmy po wykonaniu skutecznej renowacji nie powinny powodować żadnych skutków negatywnych dla elewacji, a tym bardziej dla konstrukcji budynku itd Jestem do dyspozycji, Pozdrawiam Adam
  11. Ekspert FAST
    Witam, Wszystko zależy jakich parametrów od farb oczekujesz. Jeśli zależy Ci na dobrej klasie odporności na szorowanie musisz celować w farby w klasie minimum II a najlepiej I wg normy EN 13300. O farbach tych klas można szczerze powiedzieć, że są to farby szorowalne. Takie farby proponuję zastosować w pokojach na ścianach. W przypadku sufitów można w sumie lekko odpuścić i wziąć farbę nieco niższej klasy np. III. Wg mnie powinno wystarczyć. Co innego jeśli chodzi o pomieszczenia mokre np. łazienka czy kuchnia. Tutaj proponuję zastosować farbę o dużej zawartości dyspersji, w klasie I, zarówno na ściany i sufit. Z oferty mojej firmy proponuję Ci wziąć: do pokojów - ściany FAST 1313 farba lateksowa, sufity: FAST F-AW EXTRA BIAŁA łazienka/kuchnia - farba lateksowa FAST SATYNA BIO lub FAST CERAMIC BIO Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie http://fast.zgora.pl/kategoria/farby Pozdrawiam Adam
  12. Ekspert FAST
    Witam, W tym przypadku zanim nałożysz dwie warstwy dobrej farby lateksowej zalecam jeszcze całość wstępnie zagruntować farbą gruntującą np. FAST GRUNT F. Poniżej link do tego produktu: http://fast.zgora.pl/produkt/fast-grunt-f Oczywiście farba ta może być nałożona na typowy grunt wzmacniający podłoże, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Pozdrawiam Adam
  13. Ekspert FAST
    Witam, Patrząc na te zdjęcia niestety podejrzewam, że woda idzie gdzieś środkiem. Żeby jednoznacznie wykluczyć nieprawidłowo wykonany kapinos można samem wykonać próbę, która pokaże czy woda zacieka na ścianę czy urywa się prawidłowo. Ja jednak obstawiałbym to pierwsze. Pozdrawiam Adam
  14. Ekspert FAST
    Witam, Podtrzymuję opinię kolegi fotohobby, na temat najsłabszego ogniwa, w tym przypadku tarasu. Izolacja tarasu, zainstalowane opierzenie może być główną przyczyną wnikania wody pod tynk. Oczywiście żeby mieć pewność należało by dokładnie sprawdzić poszczególne elementy. Proponuję kontakt z działem technicznym producenta systemu dociepleń, który zainstalowałeś na swoim budynku. Myślę, że powinien coś doradzić w tej kwestii. Pozdrawiam Adam
  15. Ekspert FAST
    Witam, Obawiam się, że bez nakładania gładzi się tutaj nie obejdzie. Technologia w Twoim przypadku powinna obejmować, dokładne usunięcie resztek farby i porządne odpylenie podloża, następnie zagruntowanie dobrym preparatem np. FAST GRUNT G, następnie nałożenie dobrej farby wewnętrznej, o przyzwoitej klasie odporności na szorowanie min. II. Jeśli chodzi o ofertę mojej firmy to polecam następujące, sprawdzone produkty: - preparat głębokopenetrujący FAST GRUNT G - gładź szpachlowa FAST G1 - farba lateksowa FAST 1313 lub coś z topowej półki FAST SATYNA BIO lub FAST CERAMIC BIO. Te dwie ostatnie farby posiadają najwyższą klasę odporności na mycie i szorowanie wg normy EN13300 - klasa I GORĄCO POLECAM!!! W razie pytań jestem do dyspozycji:) Pozdrawiam Adam
  16. Ekspert FAST
    Witam, Zanim cokolwiek ułożysz bądź wylejesz na posadzce upewnij się, że podłoże jest odpowiednio mocne. Nie możesz wylać dobrej jakości samopoziomki na słabym podłożu, bo wszystko Ci odejdzie i popęka. Jak usuniesz wszystkie luźne części to pamiętaj do porządnym zagruntowaniu całości. Polecam tutaj np. FAST GRUNT G, głębokopenetrujący preparat drobnocząsteczkowy. Jeśli zaś chodzi o samą warstwę wyrówawczą, to możesz to zrobić taniej, stosując typowy podkład betonowy, ale tutaj aplikacja będzie bardziej wymagająca i dłuższy termin schnięcia przed położeniem paneli np.FAST ZP lub zainwestować w jakąś zaprawę samopoziomującą np. FAST UNI-LEVEL. Przesyłam link do produktu: http://fast.zgora.pl/index.php?a=product&b=show&id=75 Pozdrawiam Adam
  17. Ekspert FAST
    Witam Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem ale czy pytasz o montowanie kratek wentylacyjnych w styropianie do wentylowania przestrzeni pomiędzy ścianami a styropianem??? Jeśli tak to jest to kompletna BZDURA i zamontowanie tego typu elementów wpłynie wyłącznie na pogorszenie efektu ocieplenia Twojego domu. Krótko mówiąc tzw. wentylowanie będzie powodowało skuteczne schładzanie ścian w Twoim domu. Zamysłem docieplenia ETICS lub poprzednia nazwa BSO czyli tzw. metody lekkiej-mokrej jest stworzenie efektu termosu, który chroni przed zimnem oraz przed ciepłem pod czas gorącego lata. Kratki wentylacyjne montuje się wyłącznie w miejscach, gdzie występują otwory wentylacyjne do stropodachów. I tylko w tych miejscach!!!! Wilgoć z budynku powinna być odprowadzane wyłącznie prawidłowo wykonaną wentylacją. Reasumując przy dociepleniach ETICS nie są przewidziane ŻADNE kratki wentylacyjne. Tak mówią wytyczne i zdrowy rozsądek. Jeszcze jedna kwestia którą poruszyłeś to sposób zamontowania płyty styropianowych - tzw. punktowy. Oczywiście jest to podstawowy błąd wykonawczy i z technologicznego punktu widzenia jest to nieprawidłowe i tak się nie robi i oczywiście zamiast pomóc może spowodować mnóstwo problemów począwszy od pojawienia się spękań elewacji a skończywszy na zmniejszeniu odporności na działanie ognia - chodzi o efekt komina, który w łatwy sposób może przenosić ogień do najwyższych części budynku. Oczywiście w Twoim przypadku nie ma to znaczenia, gdyż jak piszesz Twój dom jest to parterówka, więc możesz spać spokojnie. Pozdrawiam Adam
  18. Ekspert FAST
    Witam, Nie sądzę aby pomalowanie styropianu farbą było skuteczne i korzystne później przy instalacji warstwy zbrojonej. Łatwiej było by wykonac jednak w tym miejscu warstwę zbrojącą a potem połączyć ją z całością po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni. Mimo wszystko proponuję abyś zapytał przedstawiciela producenta w jaki sposób możesz to zabezpieczyć. Pamiętaj, że styropian i farba to zupełnie różne produkty, które pracują inaczej co może bezpośrednio prowadzić do pojawiania się rys skurczowych a finalnie łuszczenia farby. Pozdrawiam Adam
  19. Ekspert FAST
    Witam, Jak najbardziej masz dobre podejrzenia. Mokra lub zawilgocona ściana posiada o wiele wyższą przewodność cieplną niż taka sama sucha. Jest to normalna sprawa i niestety do momentu jej wyschnięcia będziesz odczuwał tzw. przeciągi. Taka samo wygląda sprawa kiedy budynek ma nieocieplone ściany i występuje przemarzanie. Jedyne co można tutaj poradzić to mocno grzać aby wilgoć ze ścian jak najszybciej uciekła na zewnątrz. Podobna sytuacja jest w nowooddawanych do użytku mieszkań, gdzie pierwszy sezon wymaga od właścicieli znacznie większego grzania dla uzyskania normalnych warunków, ze względu na wilgoć technologiczną znajdującą się w cegłach, zaprawach, tynkach itd. Pozdrawiam Adam
  20. Ekspert FAST
    Witam, Na podstawie zdjęć widać, że odspojony tynk pod parapetem wynika z przenikania wody opadowej na skutek nieszczelności przy wykonywaniu parapetu. Krotko mówiąc woda wnikająca w szczeliny przy parapecie przenika pod tynkiem wgłąb warstwy zbrojącej powodując odspojenie się tynku. Skuteczna naprawa musi objąć najpierw poprawę obróbki a potem naprawę tynku. Co do pozostałych miejsc to są one zbyt szczegółowo ukazane ale przyczyny mogą być podobne. Oczywiście zawsze może to być kwestia złej aplikacji np. na mokrym podłożu nie mniej jednak miejsca które pokazałeś są szczególne. Np. zaciekające ościeże również na skutek złych obróbek. Na zdjęciu widać nawet algi, które powstały na skutek stałego zawilgocenia tego miejsca. Poniżej na ciemnym tynku widoczne są również zacieki wskazujące wykwity. Jestem przekonany, że przyczyna leży po stronie wilgoci z zewnątrz Pozdrawiam Adam
  21. Ekspert FAST
    Witam, Chciałbym zwrócić uwagę na jeden element. Tynki dyspersyjne, do ktorych należy tynk silikonowy schną poprzez odparowanie wody a więc nie jest najważniejsza tutaj sama temperatura powietrza ale wilgotność względna, która w tym okresie jest znacznie powyżej dopuszczalnego max. Tak więc podejmując ryzyko tynkowania, musisz liczyć się ze znacznym wydłużeniem procesu schnięcia, który może spowodować uszkodzenie lub odbarwienie powłoki np. podczas silnych deszczów lub np. powstanie wykwitów . Inna rzecz, to gwarancja, którą masz dla określonych warunków stosowania i u wszystkich producentów wygląda tak samo. A więc min. temp. +5stC, w trakcie aplikacji i schnięcia, czas schnięcia ok. 24h, oczywiście przy temp. ok. 20st.C, czyli przelicz sobie jak się on wydłuży przy temp. 2-3st. no i max. wilgotność powietrza nie wyższa niż 75-80%. Proponuję spojrzeć na wykres przeciętnego grudnia dla uzmysłowienia sobie jakie ryzyko jest podczas wykonywania tynków zimą . Pozdrawiam Adam
  22. Ekspert FAST
    Folię musisz zastosować bezpośrednio pod klejem do płytek, czyli po wtopieniu siatki. Pozdrawiam Adam
  23. Ekspert FAST
    Witam W odpowiedzi na na pytanie kolegi w sprawie szerokości fugi i skąd w powinno się robić w ogóle fugi powiem tak, płytki o dużych formatach i sporej grubości pracują zupełnie inaczej niż podłoże i właśnie z tego względu robimy fugi z dobrej jakości materiału, w miejscu których płytka ma przenieść ewentualne naprężenia z naturalnej pracy budynku. Nie dopuszczalne jest montowanie tak dużych płytek na styk lub z figą 1-2mm . Tak już jest i fizyka budowli ma swoje wymagania. Oczywiście w większości przypadków 2mm fuga też powinna wystarczyć, nie mniej jednak walory estetyczne, chodzi mi o architektoniczne podejście a konstrukcja i zachowanie się poszczególnych elementów podczas użytkowania często niestety nie idą w parze. Wiem, że większość fachowców montuje płytki z fugą minimalną, bo tak ładniej, ale nie do końca poprawnie technologicznie. Oczywiście każdy robi jak uważa. Jeśli zaś chodzi o temat zatapianie siatki w kleju, to powiem otwarcie, że owszem może to pomóc ale wyłącznie w niewielkim stopniu. Nie spotkałem się aby jakikolwiek producent klejów do płytek proponował takie rozwiązanie. Nie sadzę aby wtopiona siatka w podłoże mogła przenieść naprężenia powstałe z pęknięć konstrukcyjnych budynku. Poza tym jedna rzecz płytki układamy na wylewce, która nie jest połączona ze ścianami i znajduje sie na izolacji i foli więc jest pływająca więc nie powinno nic popękać podczas pracy . Chyba, że gdzieś w miejscu dylatacji lub nieprawidłowego połączenia ze ścianami. Oczywiście tak jest w teorii Pozdrawiam Adam
  24. Ekspert FAST
    Witam, Wygląda na to, że płytki odpadają razem z gładzią, raczej to normalne. Gładź jest zdecydowanie słabszym podłożem od podłoża cementowego i w momencie zastosowania kleju do płytek, zakładam, że C2 nastąpiło rozerwanie warstwy w najsłabszym miejscu tj. miedzy gładzią a podłożem. Wg mnie jest to kwestia czasu kiedy odejdą wszystkie płytki. Znam to z autopsji bo kiedyś tzw. "fachowiec" zrobił tak na moim pierwszym mieszkaniu . Kiedy wszystkie płytki odejdą lub im trochę w tym pomożesz proponuję usunąć pozostałą warstwę gładzi z podłoża a następnie dokładnie je oczyścić i zagruntować dobrym preparatem głębokopenetrującym. Polecam nasz produkt FAST GRUNT G. Następnie przyklej płytki ponownie i ciesz się nimi, tym razem o wiele dłużej niż wcześniej Jeszcze jedno pamiętaj abyś kleił te płytki zgodnie z zaleceniami producenta, w przeciwnym razie znowu może powstać problem. Pozdrawiam Adam
  25. Ekspert FAST
    Witam, Nie ma potrzeby wtapianie siatki w podłoże. Każda ściana nowowybudowanego budynku wykonana np. z pustaków gipsowych typu promonto lub cegłu silikatowej otynkowanej stanowi dobre, nośne podłoże oczywiście pod warunkiem jego zagruntowania dobrym produktem np. FAST GRUNT G- glębokopenetrujący środek gruntujący. Co do rodzaju kleju jaki powinieneś zastosować to jak najbardziej odradzam stosowanie tzw. klejów półelastycznych do tak dużych wymiarów płytek. Kleje C1T nadają się jedynie do płytek o wymiarach do 900cm2, czyli max. 30x30cm. Przy większych rozmiarach muszą być stosowane kleje odkształcalne klasy C2TE S1 o podwyższonych parametrach. Gorąco polecam kleje FAST np. FAST EXTRA +. Co ważne pamiętaj o wykonaniu hydroizolacji na całej łazience przed montażem płytek, zgodnie z zaleceniami tj. wszędzie tam gdzie znajduje się tzw. strefa mokra, podłoga i okolice prysznica, umywalki i wanny. Kolejną baaaaardzo ważną sprawą jest sposób klejenia tych płytek metodą kombinowaną tzn. klej nakładamy zarówno na podłoże grzebieniem o wymiarach 12x12mm lub 14x14mm, najlepiej z zębem półokrągłym i dodatkowo wcieramy w płytkę zwiększając jej przyczepność do podłoża. Ważne jest w tego typu płytkach aby klej w 100% zajmował powierzchnię płytki. Niedopuszczalne jest montowanie na placki !!! Kolejnym bardzo ważnym elementem są dobrej jakości fugi no i odpowiednia ich szerokość. Wiem, że modne są teraz minimalne fugi 1-2mm ale uwierz mi to za mało zrób min. 4mm, tak będzie bezpieczniej. I na koniec pamiętaj o miejscach, które pracują, chodzi o połączenia ścian z podłogą, ściana-ściana oraz innymi elementami. W razie dodatkowych pytań służę pomocą Pozdrawiam Adam
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia