Perlit Polska

Ten film jest idealny - dokładnie pokazuje technikę wykładania suchego jastrychu, w tym przypadku na drewnianym stropie: Lekki perlit siłą rzeczy pyli - zabezpieczenie maskami Podkład papierowy - paroprzepuszczalność, odcięcie pylenia do przerw w deskach Usypanie wałków pod prowadnice poziomu Wyłożenie wypoziomowanych prowadnic - z tego co masz pod ręką, profil do ścianek gipsowych jest ok Wyprowadzenie poziomu, używając tego co masz pod ręką, w tym przypadku kawałek płyty OSB Wyłożenie suchego jastrychu wg właściwej techniki Świetne, nie widziałem tego jeszcze, dzięki Pomimo tego, że perlit ekspandowany ma najróżniejsze zastosowanie, to nie w każdym przypadku jest to najlepsze rozwiązanie. Dodatkowo, gdyby budowlanka była prosta nie powstało by to forum, a ta dyskusja i dziesiątki tysięcy innych udowadnia że - jak mówi mój brat - to nie są łatwe sprawy .

Sprawa wygląda tak, że - biję się w pierś - faktycznie nie ma tej techniki dobrze opisanej, są rysunki, ale jest tego niewiele. Jesteśmy kiepscy w marketingu - ale poprawimy się z pewnością w tym temacie. Nie ma tu żadnej zabawy - weź występujący w filmie keramzyt lub podsypkę pod suchy jastrych z systemu - to ta sama technika, ja zaznaczyłem jedynie korzyści wynikające z zastosowania perlitu ekspandowanego zamiast keramzytu a z tego co wiem, oryginalna podsypka pod suchy jastrych jest dość kosztowna w porównaniu do EP. To, że trzeba chodzić w specyficzny sposób to kolejny element technologii, która w całości jest skuteczna - czy powiedziałbyś, że np. tradycyjna, półsucha (podawana z miksokreta) wylewka betonowa jest do bani bo się nie rozlewa i sama nie poziomuje? Jaki jest pożytek? ekstremalnie niski ciężar, "płynna" termoizolacja (wypełniająca wszystkie zakamarki pod rurami, kablami itd.) i niska cena w porównaniu do innych technologii, dźwiękochłonność perlitu, zmniejszająca poziom dźwięków uderzeniowych, trwałość mechaniczna.

Dorzucę trzy grosze od siebie. Materiał na filmie to prawdopodobnie jest keramzyt. Perlit w to miejsce na pewno jest bardziej pylący (frakcja rozciąga się od ~0mm plus jest 3-krotnie lżejszy), ma jednak współczynnik przenikania ciepła ok. 2-krotnie lepszy. Perlitu ekspandowanego używa się w tym rozwiązaniu podobnie - bez spoiw (gipsu, cementu czy czegoś jeszcze). Usypywanie pasów może się nie udać - perlit jest o bardziej sypki, jednak z drugiej strony dobrze się dogęszcza, jeśli jest ograniczony - jeśli masz możliwość zrobienia próby, wsyp EP180 do hmm, pojemnika i w miarę możliwości ściśnij go od góry tak, żeby nic na boki nie wyciskało. Zobaczysz, że przy odrobinie ostrożności powstanie stabilna warstwa, zaklinowana - po przechyleniu perlit ekspandowany powinien w większości pozostać w tej formie. Zatem należy ułożyć całą warstwę i ją dogęścić np. a następnie wyłożyć - chodząc po kładkach, żeby perlit się nie rozjechał - styropian - a dalej wykonywać kolejne prace. Ni epotrafię określić, jak bardzo w trakcie chodzenia po płytach styropianowych będą one klawiszować, ale i wtedy można zrobić kładki. Drugiej części trochę nie rozumiem, ale ułożę po swojemu Wystąpienie punktu rosy jest na granicy z materiałem termoizolacyjnym - nie do końca mamy tu gradient, bo jest to warstwa termoizolacji, więc potencjał dla wystąpienia punktu rosy jest - jednak warstwa perlitu wchłonie tę wilgoć i będzie ona rozłożona gradientem, więc nie mamy faktycznej warstewki wody a jedynie wilgoć. Użycie dowolnego innego materiału - lub np. perlitu hydrofobizowanego - da zbliżony efekt, chociaż hydrofobizacja uniemożliwi wsiąknięcie wilgoci do ziarna. Zastosowanie kruszywa perlitowego - było nie było skalnego, jałowego - na pewno zdecydowanie utrudni rozwój biologiczny. Popatrz przez analogię na piasek - jest podobnie (pomijając aspekt termoizolacji). 5cm perlitu mniej więcej jest odpowiednikiem 5cm styropianu.

"Aż tak nie znam się na akustyce ale chyba należałoby wykonać badanie na całej przegrodzie a nie na samym tynku ? Co nam dają wartości dla samego tynku liczy sie przegroda .." Absolutnie masz rację, tylko zrób badania dla każdej przegrody dostępnej na rynku... Jasne, można to jakoś zawęzić, ale wciąż i tak to zadanie dla biura projektowego, które żyje z opracowań dotyczących akustyki pomieszczeń. Wynik dla samego tynku na bazie perlitu to baza do obliczeń, nieskromnie powiem, że w mojej opinii jest całkiem nieźle.

Niszowość - tak jak każdy produkt specjalistyczny i zgadzam się na ten moment, chociaż pojawia się pomysł, aby promować tynk perlitowy jako klimatyczny w "nowym" budownictwie - 25 muru + 20 styropianu - jako buforujący wilgotność pomieszczeń i zamiast tynku tradycyjnego. To jednak jest na razie w powietrzu, jako pomysł. Przy ścianie 44 można go dać jako wykończenie ściany, likwidacja mostków termicznych plus dobicie do U~=0,20 (nie pamiętam teraz liczb, musiałbym sobie to odświeżyć). Od razu powiem, że zdziwiłbyś się jakie wymagania mają inwestorzy indywidualni (choć być może masz z tym styczność). A BTW - nasz tynk wciąż używany jest przy dociepleniach ścian w budownictwie wielorodzinnym - ścian na granicy klatki schodowej i mieszkania, gdzie konieczne jest spełnienie wymagania U<=1. Nakładana jest grubość od 1-3cm (w zależnościod konstrukcji ściany). I zgadzam się - dobry projekt powinien przewidzieć wszystko, ale jak tu kolega wyżej zauważył - potrzebuje ograniczyć dźwięki z łazienki, czyli projektant dał ciała - powiedzmy. Odpowiadając na twoje pytanie: Ustalony został wskaźnik ważony Rw(C;Ctr) =28 (-1;-2)dB (dla 20 mm tynku Perlit Therm CS II), maksymalny mierzony to Rw(C;Ctr) =38 (-1;-3)dB (dla 100 mm tynku Perlit Therm CS II). A skoro RA1 = RW + C RA2 = RW + Ctr to Ra1 i Ra2 można łatwo wyliczyć.

Co do grubości - w teorii do 3cm, w praktyce, jak ci będzie wygodnie, sądzę, że te 1,5-2cm położysz na spokojnie. Jak będziesz widział, że masz za duży spływ to nakładaj po prostu mniej jednorazowo. Nie zmieniaj tylko proporcji wody do mieszanki. Zaprawa jest wrażliwa na zmiany wody. Może coś pękać, lub się sypać później. Tomek

Muszę tam się dodzwonić, sieci bronią się rękami i nogami przed nowym produktem, dzięki za info.

Dziękuję za pytanie - sprawy maja się następująco. Tynk Perlit Therm CS II był badany w zakresie od 20-100mm i w tym zakresie osiągnął pomiędzy 28 a 38dB izolacyjności akustycznej. Nie mogę odnieść się niestety do grubości poniżej 20mm. Przyjmując podane powyżej minimum i zużycie przy nakładaniu ręcznym - 10L/1cm grubości na 1m2 - koszt materiału na tynk o grubości 20mm na 1m2 to ok. 17 zł brutto. Generalnie można przyjąćdo 11L/1cm/1m2 biorąc pod uwagę straty przy nakładaniu na ścianę (coś tam zawsze spadnie na ziemię) W zasadzie każda ilość jest sensowna - przyjmując oczywiście, że najmniejsza możliwa to opakowanie 50L - należy jednak wziąć pod uwagę, że koszt transportu palety to ok. 120-150 zł brutto. Paleta to 30 op. 50L. Pozdrawiam serdecznie, Tomek

Masz na myśli Leroy Merlin?

Podepnę się pod pytanie - jestem ciekawy, czy ktokolwiek z użytkowników forum wykonywał tynki z gotowej mieszanki tynkarskiej na bazie perlitu ekspandowanego (w Polsce oprócz nas - Perlit Therm CS II - produkuje ją kilka firm raptem, nie biorę pod uwagę mieszanek z dodatkiem perlitu, a worek, gdzie oprócz perlitu e. są tylko spoiwa i dodatki, żadnego innego kruszywa) , nie liczę też samodzielnie wykonywanych na budowie wg "kompozycji własnej", bo ciężko się do tego odnieść..

A tutaj już na bazie wentylatora odśrodkowego

Fachowcy zza wschodniej granicy zaadoptowali chyba dmuchawę do liści

No i trafiłem na niemal dokładnie taki "patent" jak opisałem, rura chyba 32 i podawane kompresorem powietrze z pistoletu: Prosto i na temat - czego więcej trzeba

Archeologia to moja pasja.. Płyta gipsowo-kartonowa - spośród znanych mi produktów - nie nadaje się na podłogę, jest zwyczajnie zbyt słaba. Optymalne rozwiązanie to OSB lub inne tego typu płyty o wystarczającej wytrzymałości. Same płyty można bezpośrednio położyć na zagęszczony perlit typu EP180. Dobrze opisał to @jarekkur.