Mariusz19029

To oczywiste, ale może jednak ktoś zna się w temacie i spróbuje mi wytłumaczyć czym tutaj się sugerować? Wyliczeniami producenta, danymi z cieplowlasciwe czy czymś innym?

Nie mam gazu i ten Twój post nie jest na temat. Chciałbym aby mi ktoś wytłumaczył czym się sugerować w wyborze mocy pieca, skoro producent defro sigma 16 kw przewiduje do 260 m2, a defro komfort 15 kW do 190. To nie patrzeć na moce tylko zalecenia jaki metraż ogrzeje?

Ale dlaczego sigma jest lepszy od tych komfort?

Dlaczego defro sigma? Mógłbyś rozwinąć? Tylko Panowie, jak rozumieć, że defro sigma 12 kW wystarcza na większą powierzchnię niż defro komfort 15 kW? A z kolei sigma 16 kW na większą niż komfort 20 kW...

Cześć. Mam zamiar kupić piec na ekogroszek. Dom z lat 70 był parterowy, teraz zostało dobudowane piętro i weranda. Powierzchnia to około 280-290 m2. Dom dobrze ocieplony. Parter 10 cm styropianu na podłodze, mury 50 cm plus 15 cm styropianu białego. Piętro, ściany 25 cm plus 18 cm styropianu grafitowego, a sufit 40 cm wełny. Wentylacja grawitacyjna. Na stronie ciepło właściwe wyszło, że dla co i cwu potrzebuję pieca na ekogroszek o mocy 15 kW. Zapotrzebowanie na ciepło wyszło 35w/m2. Jednak tutaj zaczynają się schody... Chciałbym kupić piec defro, ale patrząc na ich katalogi sam nie wiem co myśleć. Jest defro komfort. Moc pieca 20 kW wystarcza do ogrzania 250 m2, a moc 15 kW do 190 m2 (według katalogu, napisane było też, że to są obliczenia dla zapotrzebowania na ciepło 70 w/m2). Z kolei defro sigma o mocy 16 kW wystarcza na 260 m2, a taki o mocy 12 kW na 220 m2 (według katalogu, napisane było też, że to są obliczenia dla zapotrzebowania na ciepło 80 w/m2). Skoro zapotrzebowanie na ciepło przy obliczaniu wydajności pieca było 70/80 w/m2, a na ciepło właściwe wyszło, że mój dom ma 35 w/m2 to wychodzi, że nawet ten 12 kw i ten 15 kW są za duże. Jednak czy tym się sugerować? Na co zwrócić uwagę, żeby nie zamówić za małego, ale też nie za dużego pieca...? Proszę o pomoc.

W jaki sposób można zabezpieczyć to pęknięcie? Natomiast co do belki to najmniej 270 mm szerokości tak? A na wysokość ile wtedy powinna mieć? Co do konstruktora to będę musiał jakiegoś poszukać. Może ktoś zna jakiegoś dobrego w Łodzi lub okolicach?

Czyli nie lewarować? W takim razie jak najlepiej podeprzeć dwuteownikiem od dołu? Belka ma mieć długość około 4 m. W takim razie jaki powinien być wymiar tej belki i co ile powinny być strzemiona? Czy te śruby to dobre rozwiązanie? Jezeli są do bani to może coś podpowiesz? Dzięki za odpowiedź.

Po różnych przemyśleniach i rozmowach z facetem, który podnosił piętro mojego domu doszliśmy do takich rozwiązań, które będziemy chcieli wdrożyć. Nie znam się na tym za dobrze, ale postaram się to opisać, a Wy powiedzcie co o tym myślicie i ewentualnie może doradzicie na co zwrócić uwagę. Poniekąd będzie to dokładnie to co zasugerował w ostatnim poście d7d. Jak pisałem wcześniej, ugiecie stropu występuje nad 5 pomieszczeniami o wymiarach około 17 m2 każde (kwadraty). W dwóch powieszczeniach jest aktualnie remont więc tam na środku planujemy wstawić dwuteownik (myślimy nad takim 12 cm) w każdym z tych pomieszczeń. Generalnie wykuć w ścianie dziurę, wstawić go, podlewarowac tak aby ten obwisly strop podnieść o jakieś 4-5 cm i zamurowac te dziury. W ten sposób zabezpieczymy ten strop od dołu. W kolejnym pomieszczeniu nie ma remontu, więc nie chcemy już tak inwazyjnie, dlatego myślimy zrobić od góry belkę betonową w miejscu, gdzie będzie na górze ścianka dzialowa z karton gipsu. Generalnie chcemy aby ta belka w ścianie później była ukryta. Chcemy przewiercic powiedzmy co 50 cm strop, wstawić śrubę i od dołu skręcić jakąś nakrętką/podkładka nie wiem jak to nazwać. Dodatkowo trochę wykuć ścianę zewnętrzna, tak aby belka się w niej kończyła. Dodatkowo wiadomo zbrojnie, strzemiaczka co 20-30 cm tak myślę no i beton. Co do wymiarów belki to jeszcze nie wiem, ale chciałbym możliwie wąską, a ewentualnie wyższą, czyli myślałem 12-14 cm szerokości i 30 cm wysokości. W dwóch kolejnych pomieszczeniach też myślałem zrobić taką belkę z tą różnicą, że na dole były niedawno remonty i jest podwieszany sufit więc od dołu nie skręcę śrub, ale podobno można nawiercic strop powiedzmy w 3/4 włożyć śrubę i są specjalne kleje, które sprawiają, że ta śruba łączy się ze stropem i go dzięki temu trzyma. Wysokość is szerokość belki tak jak opisywalem wyżej. Co myślicie o takich rozwiązaniach?

Raczej myślałem wzmocnić chociaż w miarę możliwości nad tymi trzema od frontu. Tak jest jak mówisz, generalnie ten dom ma zewnętrzną ścianę od frontu nośną, z tyłu i ta środkowa idąca wzdłuż domu. Reszta to z tego co się orientuje to są ściany dzialowe.

d7d, pomieszczenia w tym domu to takie kwadraty około 4,20x4,30. Dom to prostokąt około 9x14 m, więc od frontu 3 pomieszczenia obok siebie, a za nimi jakby po środku korytarz i po bokach dwa kolejne takie pomieszczenia, a ściany nośne idą wzdłuż, równolegle do tej dłuższej ściany, czyli przez te 14 m. W drugą stronę są ściany działkowe o grubości około chyba 10-15 cm z cegły pełnej. Ściany nośne mają około 25 cm.

Jak by to miało wyglądać? Mówimy o dwuteownikach w określonych miejscach nad stropem, czy o nadlaniu nowego stropu? Jeśli to drugie to od razu powiem, że nie jest to możliwe, bo mam okna balkonowe i nie zmiescilbym już ocieplenia.

A taki strop 10 cm może, że tak powiem się zawalić? Wiem, że bez dokładnego sprawdzenia nikt mi nie wywróży z fusów, ale czy jest to prawdopodobne czy raczej mimo tego ugięcia dalej już wytrzyma? Myślałem o tym, że aby nie obciążać stropu betonem to mógłbym zrobić podłogę na legarach, ale raz, że to gorzej wycisza, a dwa, że chciałem ogrzewanie podłogowe zrobić więc to bardziej kłopotliwe...

To prawda, że sam tego nie zrobię, ale chciałbym dowiedzieć się jak należy to rozwiązać, a dopiero później poszukam kogoś kto to zrobi. Andrzej, gdybyś mógł mi to dokładniej wytłumaczyć, bo niestety w tych sprawach jestem zielony. W jaki sposób mam podnieść strop? Jak długie te dwuteowniki powinny być? Tak jakby nad każdym pokojem od ściany do ściany? No i ważna informacja. Na górze mam okna balkonowe i nie mogę poszaleć z wysokością. Od stropu do poziomu 0 mam w zależności od miejsca od 18 do 23/24 cm, czyli licząc 6 cm wylewki + 2 cm na wykończenie to wychodzi, że tam gdzie będą te dwuteowniki to już nie zmieszczę perlitu, bo taki dwuteownik trzeba liczyć, że 10-12 cm powinien mieć...

Dom to prostokąt o wymiarach około 14x10 m plus taka mała weranda. Jest 5 pomieszczeń o wymiarach około 4,20x4,30 i kilka mniejszych pomieszczeń. Najbardziej nierówny jest nad 3 pomieszczeniami. Co do stali to nie wiem, ale spróbuję się dowiedzieć. Co do rysunku to nie mam dostępu do skanera, ale może w przyszłym tygodniu uda mi się zeskanować. Jest pomysł, żeby na stropie położyć powiedzmy 2 dwuetowniki i oprzeć na ścianach nośnych i zewnętrznych i później na to wylać beton. Czy to by trochę pomogło? Edit: Stal była żebrowana

Trzeba też pamiętać, że oprócz wylewki dochodzą meble i różnego rodzaju sprzęty. Beton był dobrej klasy i z tego co się dowiedziałem to był też robiony w taki sposób, że więcej było dawane cementu w proporcjach niż jest to przyjęte. Grubość betonu to 10 cm, a w niektórych miejscach 8-9 cm, zbrojony drutem w stylu siatki. Grubość tego drutu to 12 i 8 mm. Różnica w poziomie stropu to około 5-6 cm.