marineromarinero

Raxon masz faktycznie rację.. mi to umknęło. Ale zerknij do artykułu, który podał Kaizen. U Nas na szczęście w rzeczywistości klimat nieco łagodniejszy niż zimny, ale to zależy od części kraju. Nie zwalnia to jednak producentów od obowiązku podawania SCOP dla klimatu zimnego !!!!! Jako, że brak tabel i trzeba pisac, żebrać dystrybutorów o tabele odnoszę się do SCOP dla klimatu umiarkowanego, jak to zazwyczaj podają. Do tego patrzę na moc grzewczą przy -7 o ile podadzą. Swierol, właśnie za każdym razem porównuję nie tyle gabaryty/objętość wymiennika, bo tego nie zauważyłem w tabelach tylko chociaż jego ciężar.. to wydaje mi się bardizej adekwatne do wyobrażenia co do wielkości wymiennika. I tak przedziały są spore bo od 8 do 11 kg. w40 masz rację i ja nie potrzebuje wodotrysków. Poza tym nigdy nie kupuję nowych modeli, minimum to klika lat na rynku. Co do Fujitsu SCOP 5,21 i zarazem A+++ tylko przy najmniejszym modelu, dwa wyższe tylko 4,86 - ale np w Panasonic jest dość podobnie. Cikeawe, że SCOP spada, ale moc grzania dla -7 dla każdego z kolejnych modeli jest wyższa. Przy tej klasie i cenie ciśn akust jedn wewn 23-41 to baardzo dużo. http://www.hakom.pl/produkty/klimatyzacja/klimatyzator-scienny/klimatyzatory-scienne-fujitsu/klimatyzator-scienny-fujitsu-asyg-khca-aoyg-khcan-nordic,p236699893 https://erli.pl/produkt/klimatyzator-fujitsu-kh-asyg09khca-25kw,127638810#galeria Nie ma końca, podaj linki do źródła danych, kóre podajesz - to powinno być standardem. Mitsubishi MSZ-AP50VG ma ledwie A++ , a seria KOMPKT to średnia półka - link do danych podawałem nieco powyżej.

Wielki dzieki ponownie. Super artykuł w linku - za dnia doczytam, bo sporo materiału i konkretów a nie przypuszczeń. W WC mam taką spiralę, sprawdzę jaka jest temp wody na drugim końcu instalacji, przy kabinie. Może to wystarczy i faktycznie wyjdzie najtaniej i najmniej awaryjnie, bo moc pewnie nie przekroczy 100 W. Ciekawe też na ile ogrzeje rurę, która jest w ziemi. Chyba jak się ociepli odkopię ścianę przy fundamencie i doizoluję rurę.. bo raczej na pewno 40-50 lat temu nikt tego nie zrobił. Z samymi klimatyzacjami już nie zabardzo chce mi sie porownywać, bo najważniejsze kryteria: hałas jednostki wewn., sprawność i cenę (z montażem brutto ok 6000 pln) ma Erethea. Daikin na pewno będzie droższy. Mitsubishi i Fuji już pisałem. Samsunga wole nie.

Bo może być tak, że przez tydzień lub dwa nie będzie nikogo wewnątrz. Wtedy chciałbym utrzymywać jedynie temp taką, żeby w kuchni nie zamarzły rury od c.w.u. . W pokoju nie ma żadnej instalacji wodnej. Ot to to... czyli brak słów i bandytyzm. Tak mi się wydawało, że jednak u Nas zimny. Ale podaj źródło mapki. Faktycznie, moga być dysproporcje, ale wartość mocy grzewczej chociaż przy -7 powinna to pomóc określić. Na szczęście podaje ją Panasonic, ale Mitsubishi już nie Myślałem o Mitsubishi Kompakt, ale brak wielu danych, mocno okrojona jest tabela: https://innovations.mitsubishi-les.com/files/pdf/pl/ME_MSZ-AP_Einleger_Produktblatt_195x293_PL_RZ_web.pdf O dziwo w Panasonic temp przeciw-zamrożeniowa występuje w aplikacji, ale nie dla wszystkich modeli urządzeń. Ciekawe gdzie jest ograniczenie... bo przecież kpl czujników jest. tym bardziej, że to najwyższy z domowych modeli.

Dzięki Kaizen. Pamiętam, że pisałeś wcześniej o zależności SCOP wzgl obrotów, to oczywiste. Co do Broadlink RM Mini 3 rozumiem, że po prostu zastępuje pilota oraz umożliwia zarządzanie włączeniami/wyłączeniami czyli stworzenie harmonogramu. Z tego co sprawdziłem Erethea ma możliwość stworzenia harmonogramu w aplikacji, bo to rzeczywiście ograniczyłoby zużycie prądu. Wydaje mi się, że konsekwencją byłyby cykle włącz wyłącz, a nie modulacja bo po włączeniu grzać będzie do +16 i później przerwa na spadek aż o 8-10 stopni. A przecież wystarczyłoby stałe "zdrowsze" dla każdego urządzenia modulowanie w okolicy +10 stopni. Hmm b.dziwne. SCOP podobno dla umiarkowanego. Co dziwne na etykiecie EU nie pokrywa się to z namalowanym obszarem PL, ale podobno jest u Nas umiarkowany.. przynajmniej na mazowszu. Z tcyh urządzeń, które przejrzałem wszystkie miały domyślnie dla takiego klimatu jeśli oferta dotyczyła PL. Moc grzewcza przy -7 to 2800 W przy nominalnej 3400 W i maksymalnej 4800 W. "Nie ma końca" prosiłem o doczytanie... będziesz wiedział dlaczego, a inni będą mieli mniej do przejrzenia. Mimo wszystko dzięki za sugestie.

Koledzy m.in. "sito " i "w40" podawajcie modele urządzeń, bo opinie "klima jest uciążliwa troszkę" "robi kilkanaście defrostów na dobę " "klima ma 4 poziomy nawiewu i na 2 najniższych to nic nie słychać (19 i 24 DB)" jeśli nie odnoszą się do danego produktu nic nie mówią. Z samych tabel widać, że różnice pomiędzy modelami nawet tej samej firmy są dość znaczne. Przypominam 3 dB to dwukrotna różnica. Tymczasem mój problem to wstępnie wybrana do zakupu z dofinansowaniem klimatyzacja Panasonic Erethea 2,5 kW (SCOP 5,2; A+++ grzanie) segment premium... ale nie ma temperatury przeciw-zamrożeniowej. Minimalna temp. przy grzaniu to 16 stopni. Zanim zapytacie, proszę zapoznać się z wszystkimi linkami w poście: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3869220.html 1 pokój w domku po wierzchni całkowitej ok 23 m.kwadr. ma jedynie 16 m.kw. pomyślałem, że ustawienie wentylatora na minimum i temp. na 16 stopni przy niższych temp zewnętrznych np < -5 stopni spowoduje, że i tak bliżej podłogi, a zwłaszcza w kuchni (otwarte drzwi) będzie kilka stopni mniej. Tylko czy to w bilansie zużycia energii elektr. wyjdzie tak samo gdyby była ustawiona temp typowo przeciw-zamrożeniowa np 10 stopni w klimatyzacji z podobnym SCOP ? Wydaje mi się, że jeśli klima nie będzie dawała rady wygrzać, będzie uruchomiona niemal cały czas. Niestety nie można zastosować najprostszego sterownika włącz/wyłacz. Jedynie sterownik przewodowy Panasonic za 499 pln UPDATE: temp minimalna grzania w sterowniku przewodowym wynosi również +16 stopni. 2 co polecacie z japończyków o zbliżonych parametrach ? SCOP min 4,8 ! Hałas na pierwszym biegu max 20 dB, na drugim max 28 dB . Fuji niestety za głośne. 3 Jeśli chodzi o budynek nr 1, która lokalizacja klimatyzacji będzie naj optymalna ? http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=20480078#20480078

Standardowy problem tarasów, balkonów i elewacji Zdjęcia: https://imgur.com/a/SbJNyAk Kilka lat temu majster poradził mi żeby zrobić rzadszą fugę i uzupełnić szczeliny. Niestety po kilku latach powtórka.. fuga spękała bez zmiany szerokości szczeliny, a w innych miejscach z racji zmiany szerokości odspoiła się od jednej z krawędzi. Wiadomo, że każdy budynek "pracuje". Te starsze teoretycznie powinny już solidnie obsiąść całą bryłą, no ale jeśli było coś dobudowywane to wiadomo, że naprężenia powstaną. Takie roboty powinno się wykonywać w lato, żeby po rozszczelnieniu powłoki wyszło jak najwięcej wilgoci, ale wiadomo jak to jest Są ciekawsze zajęcia. Co do płytek i fug myślałem o zaprawie: noxan.pl/sklep/grunty-zaprawy/509-elastyczna-zaprawa-naprawcza-elastofiller.html lub farbie Noxan P101: noxan.pl/higiena/farba-do-basenu.html#p101 produkty dobre, ale drogie i niestety w dużych ilościach minimalnych. Jest jeszcze b.dobry Sikaflex 11FC, ale ostatnio koszmarnie zdrożał, a poza tym nie da się go wepchnąć w szczeliny o szerokości rzędu ułamków milimetra. Jeśli chodzi o otynkowane murki to chyba umyję ludwikiem, jak wyschnie oczyszczę szczotką z twardym włosiem i zwyczajnie nałożę jakiś zewnętrzny cienkowarstwowy tynk. A jakie Wy znacie i polecacie skuteczne sposoby ?

Ok dzięki, faktycznie okienka w profilach K100 mogą odznaczać się na powłoce.. Jestem na etapie wyboru producenta systemu, mam w końcu dobry kontakt z kompetentnymi doradcami. Co byś zaproponował jeśli chodzi o powłokę na podeście ? Jest ona na fotkach... powłoka żywiczna zdaje się może spuchnąć i odspoić się, bo byłby zamknięta droga dla wilgoci, która wejdzie z podłoża. On jest bezpośrednio na ziemi.. A tymczasem na tarasie "jajo" majster nie sprawdził rzetelnie całej posadzki i przylepił zaprawę do odparzonego fragmentu płyty dociskowej. Masakra. jutro ostukam kontrolnie całą powierzchnię. Foty odspojenia i nierówności odchyłki ok 3-5 mm. https://imgur.com/a/82GTMsi https://imgur.com/a/rrwFf0a

Dzięki ! Co do metakrylanu.. https://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/stabilny-wzrost-na-rynku-metakrylanu-metylu-mma ciekawe jak szybko to co szkodliwe wyparuje, żeby można było przebywać na tarasie. Z ciekawości, dlaczego dla profesjonalistów i jakie wady oraz zalety ? Podłoże betonowe przygotowane zgodnie z tym co napisałeś. Pozostaje tylko sprawdzić jaka jest jego wilgotność. Skorzystam z instrukcji Sika i 1 metrowego arkusza folli: https://pol.sika.com/content/dam/dms/plcon/k/PS_2020-09-02_System%20Sika%20Balcony%20Standard.pdf Myślałem i jeszcze myślę o profilu K10.. mam jedynie obawy: - czy z powłoki PU uleje się te 2 mm i nie będzie to za grubo ? - na ile uda się pokryć, dolać dokładnie do rantu, a nawet lekko ponad, ale żeby się nie przelało (wykorzystując napięcie powierzchniowe żywicy) żeby też woda nie miała możliwości zastoju przed nim Jeśli żywice PU mają mieć rzeczywiście w sumie 2 mm (jak dobrze pamiętam Weber twierdzi, że ok 1 mm w sumie wszystkie warstwy) to "odcięcie" taśmą i późniejsze jej oderwanie może być co najmniej kłopotliwe. Cenna uwaga. Co myślisz o profilu K100 z dużymi otworami ? Jest w dobrej cenie w Castoramie: castorama.pl/profil-okapowy-renoplast-k100-brazowy-id-99110.html niby przeznaczenie do płytek, ale przecież i tak będę go zatapiał w warstwie izolacyjnej powłoki PU lub świeżo wykonywanej dolewce obrzeża płyty dociskowej - w tej drugiej opcji będzie to niezła ekwilibrystyka bo Geolite wiąże w 40 min a trzeba przecież to jakoś poustawiać względem siebie i narożników, nie mówiąc o zamontowaniu i uzupełnieniu uszczelniaczem łączników profili: renoplast.pl/sites/default/files/paragraph-files/karta-techniczna-profil-okapowy-k100.pdf Chyba, że zrobię wpierw dolewkę na narożach i tym samym narożniki zostaną ustabilizowane. Czy przy powłoce PU, konieczna jest taśma wzmacniająca ponad profilem ? Przejrzysty film: renoplast.pl/filmy-instruktazowe/montaz-profilu-okapowego-k100 tak zdaje się zrobię, szczególnie jeśli chodzi o przejście posadzka ściana, fragment 1m 00s. Podkład muzyczny to jakbym słyszał Marka Bilińskiego W 3m 26s jest zdaje się błąd wizualny, pod łącznikiem L100 również powinien być uszczelniacz, żeby woda nie wpływała pomiędzy 2 mm szczelinę dylatacyjną , a następnie na ścianę ! Paradoksalnie w opisie słownym jest "szczelinę wypełniamy na całej długości". Film do poprawki Aha czy dylatacje przy tarasie 2,40 x 6,30 i powłoce PU są wskazane ? Jeśli tak to czym je uzupełnić ? Co polecasz jeśli chodzi o uzupełnienie szczeliny ściana posadzka.. po dosztukowaniu styropianu i tynku: sznur dylatacyjny w szczelinę czy poliuretan z kartusza jako fuga ? Czy strop w stale otwartej przestrzeni pod tarasem ocieplać bądź izolować od wilgoci, która mogłaby przedostawać się w górę z gruntu ? Na "podłodze" ułożone są luzem płytki chodnikowe.. wilgoci tyle co przejdzie z gruntu ok 5-8 mm szczelinami . Planuje dorobić otwór wentylacyjny, żeby ta przestrzeń miała naturalną wentylację. Nałożony Geolite, przy próbie zarysowania czymś ostrym, na prawdę sprawia wrażenia mocarnego.

Irtherm, dzięki za konkret. Nie pytałem czy brałbyś ta robotę... nie nakręcaj się. Nie jestem w branży.. zatem nieco wyrozumiałości. W handlu z tego co widziałem na zmianę pojawiają się określenia żywica/farba... na szczęście w produktach z górnej półki są to już jednoznacznie żywice. Najwłaściwsze byłoby jednak słowo powłoka. Prostując wg mnie i licznych źródeł na taras (umiarkowany ruch) zdecydowanie będzie lepsza "powłoka" PU. Okazało się, że mój taras nie trzyma prostokąta, zatem opcja płytek na podstawkach już raczej odpadnie - dodatkowe docinanie, pomimo iż mam dostęp do ciecia wodą. Będzie może nieco nie równo, grzbiety fal są na szczęście wzdłuż linii spadku, zatem zaleganie wody nie powinno grozić. Średni spadek ok 2,5 %. Mimo wszystko skoro określiłeś > 2mm rozumiem, że Geolite styknie ? Podobno powłokę PU łatwiej położyć niż EPOKSY, bo bardziej się ją maluje niż rozlewa. Niemal w każdym z profesjonalnych systemów, jest to: grunt, warstwa uszczelniająca i powłoka finalna. Rozeznałem wstępnie produkty, wybiorę najprawdopodobniej Webera, ewnt Soprema lub Sika. Kapitalnie producenci rozwiązali kalkulatory: https://www.pl.weber/hydroizolacje/zywica-poliuretanowa-na-balkonie-system-weberdry-balkon https://www.soprema.pl/dach-i-taras/systemy-izolacji-plynnej/item/198-system-alsan-balkon-easy https://pol.sika.com/pl/budownictwo-mieszkaniowe/rozwiazania/balkony-i-tarasy/zywica.html Na witrynach też poszczególne produkty są b. dokładnie opisane. Z tym cokołem może i coś nie doczytałem, ale często materiały przedstawiane są zbyt pobieżnie.. stąd efekt. Wielokrotnie choćby szukając powłoki były trudności z pozyskaniem odpowiednich informacji od handlowców. Na szczęście trafiłem kilku kompetentnych Info z pewnej hurtowni, podobno wykonawcy bardzo niechętnie wykańczają tarasy żywicami.. bo mnóstwo reklamacji. Zapewne część inwestycji zrobiona jest niechlujnie... ale chyba nie wszystkie. Coś w tym jest, bo płytki jednak nadal królują. Dziś runda po kilkudziesięcio- tysięcznym mieście... nawet w nowszych blokach (wykonawca Strabag) nie widać systemowych profili okapowych ! Jeszcze co do profili okapowych, to wybiorę najprostszy beż żadnych pionowych żeberek jak do powłoki żywicznej np https://sklep.renoplast.pl/profile-okapowe/24-profil-okapowy-k301-do-posadzek-z-plytek-ceramicznych.html https://emaga.eu/pd37-epdm-profil-aluminiowy-balkonowy-h-37mm-2-0m.html Jeśli profil umieszczę z lekkim spadkiem, a powłokę wyciągnę do krawędzi gdzie zaczyna się spadek profilu, a nawet odetnę w połowie tej skośnej powierzchni (patrz rysunek) nawet jak coś się rozszczelni to woda będzie cały czas odpływać. Bo każde klejone połączenie różnych materiałów, kiedyś się rozłączy choćby z różnej rozszerzalności temperaturowej i iluś tam cykli. A to co elastyczne załatwi UV Ważne, żeby podziałało jak najdłużej... 15 lat będzie ok. Zdecydowałem się na wykonanie własnymi rękami.. bo: - Ci dobrzy już wyjechali, albo naturalnie terminy mają za kilka miesięcy - majstra i tak trzeba pilnować - nie mam zdrowia użerać się i zastanawiać czy przyjedzie trzeźwy - patrzeć jak odmierza na oko proporcje składników - zastosować produkty wtedy kiedy będą optymalne warunki pogodowe, a nie czas - mieć zwykły spokój i satysfakcje, że wyszło ELEGANCKO w porównaniu do tego co było, a przede wszystkim skutecznie - roboczogodzina przekroczyła mocno zdroworozsądkowe realia i ma się nijak do skomplikowania prac oraz niezbędnej wiedzy ps. ekipa MuratorDom, bylibyście uprzejmi zwiększyć wielkość okienka do odpowiedzi , również w opcji zaawansowanej ?? Aktualnie widać jedynie 7 linijek...

A gdzie profile okapowe ? Przydałyby się tez dylatacje przy większych powierzchniach. Też myślałem o "żywicach" ale: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378584-Naprawa-posadzki-tarasu-i-wyb%C3%B3r-pokrycia&p=8144083#post8144083 Laborom jak u Ciebie z pracami ? Użyłeś w końcu Weber.dry balkon ?? Produkt wygląda i opisany jest bardzo dokładnie !

I co wybrałeś ? Z tego co czytałem farby alkidowe są jednymi z najsłabszych jeśli chodzi o zastosowanie na zewnątrz. Podobno najlepsze poliuretanowe lub akrylowo poliuretnowe... zastanawiam się również, zajrzyj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378584-Naprawa-posadzki-tarasu-i-wyb%C3%B3r-pokrycia&p=8144083#post8144083 Aksilbet jeśli już to spróbuj aksilbet posadzka - jest podobno mocniejsza. Fajna krajowa firma, bardzo dobry kontakt. Z Nobilesem podobnie. Ale nie wiem, która lepsza. Ten drugi zdaje się tańszy, uwaga na rozbieżność cen 0,75 L od 35 do 85 pln !

I jak w końcu podparłeś barierkę ? Mam podobny dylemat: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378584-Naprawa-posadzki-tarasu-i-wyb%C3%B3r-pokrycia&p=8144083#post8144083

Makary co w końcu zastosowałeś ? W razie co jeśli aktualne, spróbuj Geolite jak ja: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378584-Naprawa-posadzki-tarasu-i-wyb%C3%B3r-pokrycia&p=8144083#post8144083

Taras jak w temacie: elektroda.pl/rtvforum/topic3807052.html podlinkowałem żeby się nie robić śmietnika w sieci. Płyta dociskowa wyrównana i wzmocniona geozaprawą Geolite 40 z firmy Kerakoll. Niestety majster porobił trochę "fal".. przez co zastosowanie sztywnej żywicy epoksydowej nie ma sensu - trudną byłoby ją równomiernie rozprowadzić. Tak czy inaczej fundamenty są z roku 1960, a płyta dociskowa z ok 2008 roku - wtedy tez położono płytki na zaprawie klejowej. Zatem potrzeba bardziej elastycznego produktu. Matowego z racji właściwości antypoślizgowych oraz w celu ukrycia nierówności. Waham się pomiędzy wykończeniem w postaci: A gruntu; farby poliuretanowej z zatopioną siatką i bezbarwnej warstwy finalnej, w której umieszczone byłyby płatki akrylowe (tzw chipsy) - docelowo wizualnie efekt zbliżony do lastryko B jak w A tylko zamiast warstwy finalnej byłby "taras wentylowany" C po taniości tylko farba Pilbet Nobiles nobiles.pl/produkty/beton/nobiles-pilbet ale grunt + 2 warstwy zakładając 24 h odstęp pomiędzy malowaniami to już 3 dni, a do tego 3 dni do pełnego utwardzenia to zdecydowanie za długo. Małowałem z 10 late temu posadzkę w piwnicy i jest ok, no ale bez mrozu, UV i innych czynników pogodowych. Pytania i wątpliwości: 1 czy jest sens podrównywać geolite to co skrzanił majster ? Odchyłki są w ok 2-6 mm.. a minimalna warstwa zaprawy to 2 mm - osobiście wolałby mnie robić dolewek, przynajmniej tak się postępowało z betonem ale w tej zaprawie nie ma betonu 2 na taras prowadzą z ogrodu schody.. zatem wystąpi mniejszy czy większy transport piachu, trawy, paprochów itp które mogą zalegąć pod płytkami.. co jakiś czas może być niezbędny demontaż płytek, niby nie skomplikowany, ale zawsze to jakiś czas . W wykonaniu A choćby wiatr część "paprochów" zdmuchnie. Dostęp do profili okapowych też znacznie łatwiejszy 3 aktualne profile okapowe ze zwykłej powlekanej blachy stalowej skorodowały od kleju do płytek i zalegającej wody.. w niektórych miejscach spadek jest w kierunku tarasu i tworzą się małe jeziorka na obróbce... widać też ślady mleczka na tzw "wiatrówce" i to pod rynną. Całe obrzeże płyty dociskowej było sfatygowane i zostało jak widać odkute. Mimo wszystko obróbki nadal się trzymają. Odkuwać dalej nie chcę, żeby nie robić rujnacji. Do głowy przychodzą dwie opcje: ocięcie kątówką tego co wystaje, zrobienie szalunku i "uzupełnienie" geolite-m krawędzi na równo z czołem tarasu lub delikatne oczyszczenie z korozji, zabezpieczenie reaktywną farbą Noxan Elastometal korozji i "uzupełnienie" geolite-m krawędzi na równo z czołem tarasu. Dolewka w pierwszej opcji zamknęłaby dalszą korozję, w drugiej opcji efekt ograniczenia mógłby być mniej skuteczny. Mmmm.. ? 4 na pewno dołożę nowoczesne profile okapowe na samej górze płyty dociskowej. Co proponujecie jako alternatywę dla zbyt wygórowanego cenowo W30 (z racji największego promienia wydaje się najbardziej optymalny i skuteczny w odprowadzeniu wody; łatwiej też by było zamontować istniejące lub inne nie systemowe rynny) i W35+ (znacznie mniejszy promień i tym samym możliwość "wywinięcia" izolacji, do tego mniej miejsca na rynnę ) z Renoplast ? 5 dla opcji B dobry cenowo i jakościowo byłby Mapaelastic z Mapei, natomiast dla opcji A czekam na wyceny z Tikurilla oraz Master Solution (Noxan posiada min 30 L opakowania gruntu.. dla mnie 2-3x za dużo, poza tym jest ogólnie zbyt drogi) 6 jeśli producenci farby nie zaoferują siatki , myślicie, że taka zwykła podtynkowa nada się ? Czy kupić z Noxana siatkę niczym firanka ? Obawiam się czy uda się ją zatopić skoro są nierówności... ? Czy sama elastyczna farba nie poradzi sobie ? 7 barierkę planuję odciąć od podłoża, ograniczyć ilość pkt podparcia, a pod te, które zostaną podłożyć blaszane kwadraty ok 5x5 cm zaoblone na krawędziach powierzchni styku z posadzką żeby zlikwidować punktowe obciążenie i nie przenosić mocowań oraz całej b.ciężkiej barierki z mocowaniami na płaszczyźnie pionowej 8 pod tarasem jest komórka / przestrzeń bez drzwi i okien z w miarę dobrą cyrkulacją.. przez posadzkę nigdy nie przeciekała woda, jedynie delikatnie pojawiał się "mineralny meszek" na stropie, nawet przez ostatnie 3 tygodnie kiedy nie było płytek i były ulewy. Pod płytki może warto by było ten strop ocieplić, ale pod powyższe opcje chyba nie ma sensu ? 9 co do cokoła chyba trzeba będzie wyciąć styropian z elewacji na 15 cm, wywinąć na ścianę budynku jakąś elastyczną taśmę np EPDM i odtworzyć styropian oraz tynk. Rozwiązanie z Renoplast: renoplast.pl/sites/default/files/download-files/instrukcja%20epdm%20pe%C5%82na.pdf gdzie klei się coś do chropowatego przecież tynku nie przemawia do mnie... z czasem każdy klej puści i woda będzie spływać idealnie pod hydroizolację. Nawet żadnego kapinosa nie ma.... Wg mnie bardziej przemyślane i skuteczniejsze rozwiązania: grupapsb.com.pl/porady/porada/jak-ustrzec-sie-bledow-przy-budowie-tarasu-na-gruncie-glos-psb.html budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/a/12109-newralgiczne-miejsca-tarasu izolacje.com.pl/artykul/balkony-tarasy/167813,trudne-detale-balkonow-i-tarasow mrowka.com.pl/porady/porada/jak-wykonac-hydroizolacje-balkonu-i-tarasu-z-wykorzystaniem-maty-uszczelniajaco-kompensujacej-botament-ae.html 10 jeśli byłaby wentylowana podłoga to ktoś polecał: alternatywę dla podkładek Renoplast: dasag.pl/produkt/akcesoria-do-montazu-plytek/ Płytek klejonych proszę nie proponować, to nie ten wątek - na zewnątrz w Naszym klimacie i poziomie jakościowym "majstrów" po prostu się nie nadają Wadą żywic jest również to, że tracą kolor i kruszeją bo nie radzą sobie z UV. p.s. Dwa fajne przykłady opcji wykończenia A: https://unifloor.pl/galerie-na-stronie/podjazdy-i-schody-przed-przychodnia-lekarska https://unifloor.pl/galerie-na-stronie/remont-tarasu-w-budynku-jednorodzinnym I mój taras oraz podest: imgur.com/a/qwtD25w imgur.com/a/UT8pTLv Dziękuję za opinie i sugestie. Zapraszam do dyskusji.

Również mam wątpliwości co do klimatyzatora, który miałby pracować jako ogrzewanie, szczegóły, żeby się nie powtarzać: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3869220.html Ktoś coś ?

Posiadam dom parterowy, nie podpiwniczony wybudowany ok 1990-2000 roku. Zamieszkały cały rok. Ogrzewanie gazowe piec dwufunkcyjny Junkers i grzejniki na ścianach. Zauważyłem, że farba w kilku miejscach na ścianach pionowych łuszczy się i odspaja... tworzy jakby kratery. Ściany były malowane 1 rok temu jednokrotnie przez kompletnego amatora Pod nią widać równiutką ścianę, białą bez oznak jakiś grzybów i innych warstw farby. Kryształków z wilgoci brak. Usunąłęm szpachelką niespójne fragmenty, nałożyłem gips protetyczny, wyrównałem, a na drugi dzień przy malowaniu nałożony gips odpada, ale nie we wszystkich miejscach... Uzupełniałem już nie raz takim gipsem niewielkie ubytki i trzymają się ładnych kilka lat. Wilgoć raczej w normie, może nieznaczne wykwity w narożach, ale dlatego, że były zastawione meblami a wewnątrz w sezonie grzewczym suszono dość często dużą powierzchniowo ilość obrusów itp. Co może być przyczyną ? 1 Czy gips może się zestarzeć ? 2 Tym samym gipsem uzupełniałem niewieki otwór nad kaloryferem w innym budynku i po kilku dniach podobnie kruszy się jak piasek, niedając się pomalować... wskazywałoby to na wadliwy produkt 3 Mogę ewentualnie użyć typową gładź szpachlową, którą już mam pod ręką cekol C-45 ? będzie się nadawać ? trzeba gruntować pod taką gładź ? 4 Gładź się też gruntuje przed malowaniem ? W tym samym budynku pojawił się również inny problem, ale to już w drugim temacie dla przejrzystości: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?343753-podniesiona-odspojona-terakota Dziękuje z góry za pomoc i sugestie !

Posiadam dom parterowy, nie podpiwniczony wybudowany ok 1990-2000 roku. Zamieszkały cały rok. Ogrzewanie gazowe piec dwufunkcyjny Junkers i grzejniki na ścianach. Zauważyłem, że podłoga z terakoty w łazience uniosła się o kilka cm. Jedna płytka na narożu brodzika, pękła częściowo. Płytki uniosły się, ale nie na całej szerokości łazienki. Pierwsze wrażenie / podejrzenie to tak jakby pomieszczenie się nagle zwęziło.. a płytki nie mając miejsca wybrały jedyny możliwy kierunek, ale to przecież nie możliwe? Wilgoć raczej w normie, może nieznaczne wykwity w narożach, ale dlatego, że były zastawione meblami a wewnątrz w sezonie grzewczym suszono dość często dużą powierzchniowo ilość obrusów itp. Nie wykluczam niedociągnieć na poziomie montażu. W tym samym budynku pojawił się również inny problem, ale to już w drugim temacie dla przejrzystości: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?343754-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-i-p%C4%99kaj%C4%85ca-tworz%C4%85ca-kratery-farba Co może być przyczyną ? Dziękuje z góry za pomoc i sugestie !