kefirek197

Kupiłem Metabo ASA 25L. Wciąga wszystko, pyły, gładzie, gipsy, wióry i itp. Filtr do silnika nie przepuszcza nic. niestety nie ma mechanicznego wytrząsacza jedynie ręczne przedmuchiwanie filtra. Przy wiórach i większych zanieczyszczeniach to nie przeszkadza i przedmuch wystarcza, niestety przy pracy z żyrafą, gipsem trzeba brać i co jakiś czas demontować filtr i ręcznie go wytrzepać. Gdyby nie ten szkopuł - genialny odkurzacz. Karchery WD3. WD4 itp nadają się ale do odkurzania samochodu a nie tyrania na budowie, pracy z elektronarzędziami, żyrafą itp. Zauważcie, że Karcher nie podaje dla swoich odkurzaczy klasy pyłu, przemysłówka zaczyna się od L i oficjalnie ASA25L ma właśnie L, ale zastosowany filtr spełnia wymogi klasy M czyli do pracy z pyłami gipsowymi. Najwyższa klasa H jest do pracy z azbestem. Tańszym odpowiednikiem tego Metabo ale ze słabszym silnikiem jest Makita VC2512L.

To raczej zostaje mi tylko lambda albo zwykły szary 0,032. Generalnie potrzebuje 20cm ale w miejscach gdzie na elewacji będzie kamień chce dać 18cm, bo wtedy będzie mi sie on licowal z płytami 20cm. (grubość kamienia 3cm). Szkoda bo ten ettixx kusi, zwłaszcza że cena też niższa jak lambda.

Podepnę się pod temat, bo decyzję o styro tez musze podjąć na dniach. Od zawsze chodził mi po głowie Swissporr Lambda White, ceny teraz są jakie są, średnio mam oferty 233 - 238PLN za kubik. Zaciekawił mnie ten Knauf Etixx u figthera na stronie po 223PLN kubik. Jak obecnie z tą dopłatą za transport (Kraków)? Przy Etixxie mamy jakieś inne grubości, np. 18cm? Miał ktoś możliwość fizycznie/organoleptycznie porównać LambdeWhite do Etixxa? W powyższych porównaniach pisząc Swiss 0,031 macie na myśli LambdeWhite czy zwykłe szare 0,031? A i największy paradoks jest, że teraz Swiss 0,032 kosztuje jest tylko kilka PLN droższy od zwykłego białego 0,040.......Pytanie skąd to się bierze? Wiem, że gdzieś na forum leży temat, że ten 0,032 nie trzymał wymiarów. Ja na podłodze mam Swissa EPS100, zamówione ponad 30 kubików i tylko jedyny problem który był to w paczce z styro 3cm zapodział się jeden listek 4cm. Tak to cała reszta bez zarzutu, a styro jechało do mnie z Janowa.

Czy jest jakiś prosty program do zamodelowania pętli podłogówek? Bawię się w AutoCadzie ale jest to trochę nie wygodne i jakakolwiek zmiana powoduje, że trzeba bawić się polilinią od nowa. Próbowałem trochę Audytorem OZC i potem firmowymi programami do obliczeń CO ale topornie to idzie.

Po wielu perypetiach instalacja CWU i częsciowo CO (do rodzielaczy) jest zrobiona. Pozostała próba szczelności. W zeszły weekend zrobiłem próbę kompresorem i wyniki mam następujące: Instalacja ciepłej wody - 6 bar przez 5 godzin, zero spadku. 8 bar przez 7 godzin spadek 0,2bara Instalacja zimnej wody - 8 bar przez 12 godzin, spadek 0,2 bara Instalacja CO - 6 bar przez 4 godziny brak spadku. instalacja ciepłej i zimnej wody robiona osobno, bo nie kupowałem wężyków do połączeń tylko zwykłe korki 1/2" uszczelnione na pakułach. Pytanie czy wyniki jak wyżej są ok? gdyby to była woda to jesteśmy jak najbardziej w normie. Na pewno odczyty odbywały się przy wahaniach temperatury minimum 6 stopni. Z tego co znalazłem wg wytycznych niemieckich które oficjalnie dopuszczają próbę powietrzem (Viessman też ma gotowe protokoły do takiej próby) wystarczy nabić tylko 3bary i wskazówka ma nie drgnąć przez 10 minut. Próby na wodzie nie mam jak zrobić (brak pompki) a i z tego co czytam przy wodzie tez łatwo można się pomylić jak nie odpowietrzymy dokładnie instalacji.

Przymierzam się do samodzielnego wykonania instalacji CWU w systemie trójnikowym. Głowne założenia to: Instalacja oparta o system Wavina Tigiris K1 (złączki PPSU) czyli Pex/Al/Pe. Instalacja układana po tynkach, na warstwie 5cm styropianu na parterze i stropie na poddaszu, do wycinania bruz bruzdownica + odkuracz przemysłowy. Do zaciskania rur ręczna zaciskarka z "alledrogo" lub pożyczony elektryk z ramirenta. Próba ciśnienowa przeprowadzona przy użyciu sprężonego powietrza, przez znajomego gazownika. Poniżej schemat jak chce to wykonać w dwóch wersjach: 1) bez cyrulacji https://zapodaj.net/ad81cb31638b4.png.html 2) z cyrkulacją https://zapodaj.net/822d57b3b2c19.png.html Pytania: 1) czy zaproponowane średnic rur są ok, czy coś pozmieniać? Zastanawiam się czy jest sens dawać przewód aż 40mm od przyłącza wody do kotła i pierwszego trójnika. Na pewno będę miał problem z zaciśnięciem bo standardowe zestawy sa do 32mm. 2) pion z rury 32mm będzie ok? czy za dużo/za mało? 3) w przypadku cyrkulacji zawsze z rura 16x2mm? domyslam się, żę przewodem cyruklacyjnym wpinamy się tuż przed najdalszym poborem w ciepłą wodę, zamykając obieg? 4) Czy przy takim układzie, nie będzie efektu, że w przypadku odkręcenia wody na parterze, nagle na górze poleci mi zimna woda zamiast ciepłej? Będe wdzięczny za porady. pzdr

Dzięki za odpowiedzi, rozumiem Waszą niechęć do systemu mieszanego tylko wersja 100% podłoga lub 100% grzejniki, finalnie użytkowo się nie ma jak sprawdzić. Jeśli dam wszędzie podłogówkę, to muszę zrezygnować z dywanów - a nie jestem zwolennikiem posiadania gołej podłogi (czy to drewno, panele czy płytki). Mając wszędzie podłogówkę oznaczało by, że w garażu też muszę ją układać, a po co? Garaż nie ogrzewany nie wchodzi w rachubę. Jeśli dam wszędzie grzejniki, to w holu, łazience na dole czy kuchni nie ma gdzie ich zainstalować, a jak zainstaluje to tracę i tak już wąski korytarz (przypadek holu). Stąd też z pkt widzenia użytkowania w przyszłości system mieszany byłby najlepszy - mimo jak piszecie nie jest może najszczęśliwszy. Stąd też mój post na forum, jak to zrobić aby mimo wszystko miało to ręce i nogi.

Witam, Jestem w trakcie konfiguracji systemu ogrzewania dla budowanego domu, użytkowo prawie 200m2. Ogrzewanie gazem, kocioł kondensacyjny. Mimo wielkiej mody na ogrzewanie podłogowe, nie jestem jej zwolennikiem, dlatego też będzie tylko i wyłącznie w łazienkach, holu, kuchni. Cała reszta ogrzewana grzejnikami + dodatkowo w salonie grzejnik kanałowy w salonie. Jeśli chodzi o sposób ogrzewania, nikt mnie tutaj raczej do niczego innego nie przekona, ale z chęcią przyjmę porady jak tą moją instalację złożyć aby była możliwie jak najlepiej zoptymalizowana. Na dzień dzisiejszy planuję ogrzewanie oprzeć o elementy: Kocioł: Viessmann Vitodens 222-F do tego pogodówka (Vitotronic 200) + Vitotrol200A Parter: Na rozdzielaczu podpięte - kuchnia (podłogówka) - hol (podłogówka) - łazienka (podłogówka) - reszta to grzejniki płytowe + grzejnik kanałowy + drabinka w łazience. Oczywiście wszystko na osobnych kanałach Poddasze: Na rozdzielaczu podpięte: - łazienka (podłogówka) - reszta to grzejniki płytowe + drabinka w łazience. W związku z tym, że tam gdzie mam podłogówkę, powierzchnie są niewielkie, chce wsadzić najprostsze z możliwych rozwiązań czyli zawór RTL na powrocie. Rozdzielacze chce aby były wyposażone fabrycznie w rotamery (choć póki co nie wiem czy mi to będzie potrzebne). Instalacja będzie niskotemperaturowa i zgodnie z nią dobrane odpowiednio większe grzejniki aby uzyskać zakładaną moc. Patrząc na powyższe co można było by poprawić, dołożyć aby funkcjonowało to lepiej/oszczędniej/efektywniej? Zamiast Vitotrola 200A który miałby być w centralnym pkt na parterze, wziąć Vitotrola 300A i osobno sterować obiegiem parteru a osobno poddaszem? Gdzie to wtedy umieścić, klatka schodowa? Prócz kosztów samego Vitotrola, dochodzą do tego jeszcze jakieś extra koszty od strony kotła/zabudowy? Co zrobić innego? pzdr