maroFX

witam, zastanawiają mnie te koszta robocizny bo widzę tu grube przegięcie i manipulacje bez uzasadnienia. 80tys za ocieplenie 300m2 i wykończenie domu (sama robocizna), w 1 miesiąc czasu. Czyli nawet biorąc różne zusy i podatki to dalej zarobek jak szef w NASA... ktoś mi to logicznie wytłumaczy?

witam, zastanawiają mnie te koszta robocizny bo widzę tu grube przegięcie i manipulacje bez uzasadnienia. 80tys za ocieplenie i wykończenie domu (sama robocizna), w 1 miesiąc czasu. Czyli nawet biorąc różne zusy i podatki to dalej zarobek jak szef w NASA... ktoś mi to logicznie wytłumaczy?

tak, może nawet 12.5mm. Tez własnie trafiłem na AZV 643 i wygląda że ma większy przelot. Zawór ma chyba taki obrotowy, a nie klapka z gumy? Ogólnie projektuję instalacje bez wężownic w zbiornikach. Bufor w roli sprzęgła wpięty w główny obieg pompy (monoblock 8kw). Wszędzie na zasilaniu przekroje 28mm/1 cal gwinty, mało zakrętów, krótka droga. Może przesadzam ale pompie obiegowej chyba łatwiej? Inne pompy osobno zasilają obiegi grzewcze ze sprzęgła i tam juz 3/4"

Witam Taki oto dylemat bo czegoś na logikę nie pojmuję: moja pompa ciepłą posiada przyłącze na gwint 1 calowy chociaż w tym miejscu otwór ma fizycznie 22mm. Żeby zmniejszyć opory i nie piłować pompy dałem wszędzie od pompy do bufora śrubunki 1calowe i rury 28mm. Ale po drodze mam zawór przełączający z siłownikiem, a w nim na wlocie i wylocie otworek średnicy może 13mm . Jaki sens ma taka konstrukcja? Po co wielka średnica przyłącza skoro w środku takie małe przekroje? Co mówi w tym momencie parametr DN25 ? Zawór to dokładnie EXT-SW-E253V4C8 firmy BELIMO i ma przepływ normatywny KV = 6.9 m3/h. Zawór w środku ma klapkę przymykającą jeden z dwóch króćców. Wyobrażałem sobie zawsze, że taki zawór powinien mieć jak największe światło, żeby duży strumień przepychać bez strat. Czy mój zawór ma sens czy dać sobie spokój i zmieniać na coś innego? Nie chcę tez przepłacać, a widzę, że prawie 2x droższe zawory maja wcale nie lepsze KV. Wyjątkiem jest chyba Afrizo AZV 643, DN20, KV = 8.0 m3/h

grzejniki zamienię na konwektory ale dopiero w przyszłym sezonie grzewczym więc jakiś czas to pochodzi. Dojdą też dwa piętra podłogówki, a wszystko zasilane z bufora-sprzęgła. Rozpatrywałem separację obiegów, ale nie podoba mi się obieg z glikolem przez wymiennik ciepła (mniejsze przekazanie energii) więc wszystko mam otwarte.

Witam od kilku dni myślę bez przerwy i rozrysowuję kolejne wersje instalacji PC z buforem i zbiornikiem CWU, ale mój ból głowy powoduje tylko sprawa zabezpieczenia przed zamarzaniem. Chciałem aby mój układ krążył w całości jako jeden obieg, bez wymienników ciepła, bez żadnej spirali w zbiorniku (poza wymiennikiem płytowym w obiegu CWU), ale chyba tak sie nie da bez ryzyka. Jakie aktualnie rozwiązanie polecacie: 1) glikol w małym obiegu z wymiennikiem ciepła (płytowy dużej mocy) 2) awaryjne podtrzymanie obiegu pompą z UPSa Słyszałem też o obiegu grawitacyjnym, ale nie wiem jak najlepiej i czy w ogóle można go zrealizować? Zład wody mam prawie 1000L, 3-kondygnacyjny dom, co jeszcze jest potrzebne żeby ten mechanizm zadziałał?

Pytanie przy okazji: jakie dać zabezpieczenie/filtr przed zarudzeniem PC? będę miał pompę grzejącą przez bufor/sprzęgło trzy obiegi: 2x podłogówki i 1x grzejniki-konwektory. Chwilowo chcę PC podłączyć przez bufor do zwykłych grzejników płytowych bez separacji obiegów, więc cały zład wody krąży przez PC. Rury są w całym domu miedziane. Kilka razy zlewałem wodę z całej instalacji i w kaloryferach zbiera sie czarna brud.

Witam powracam do mojego problemu sposobu podpięcia kilku obwodów grzewczych do bufora-sprzęgła. Wiem już, że z bufora mogę wyjść jednym krućcem i poprzez listwę rozdzielającą odpowiednio dużej pojemności rozdzielić wodę na trzy obiegi z własnymi pompami. Podobnie mogę zrobić powrót jak na rysunku, ale: 1) nie mogę znaleźć takich listew (jak to sie nazywa fachowo?) poza klasycznymi rozdzielaczami podłogówki albo sprzęgłami. 2) koszt rozdzielacza-sprzęgła rurowego to koszt bufora Czy nie taniej zlecić wykonanie prostego zbiornika ok. 80-100L z kilkoma przyłączami na górze i na dole ? I teraz kilka pytań dot. wykonania: 3) Czy każdy bufor powinien mieć tak uformowane krućce żeby wymuszać ruch wirowy cieczy wewnątrz? Jeden ze sprzedawców powiedział mi ze wystarczy spiąć w obieg z pompą jeden górny i dolny krócic i wir sie wytworzy sam. Siłą coriolisa ? Czy w tak małym buforze i dużym przepływie z pompy układ warstwowy temperatur po prostu nie występuje i wszystko sie miesza? 4) Czy w związku z powyższym mogę zasilanie obwodów wpinać na różnych wysokościach np. w połowie bufora, czy jednak wszystkie możliwie wysoko? 5) Czy w miejscu oznaczonym zielonym prostokątem należy instalować zawory zwrotne? 6) Czy grzałkę pomocniczą należy umieścić na samym dole? Czy nie wpłynie to negatywnie na zbyt szybkie osiągniecie wysokiej temperatury powrotu pompy ciepła? 7) Jakie lepiej przyjąć proporcje wysokość - średnica? Wysoki bufor małej średnicy czy 1:1. W jakim buforze woda lepiej sie miesza i nie bedzie problemu z umiejscowieniem grzałek pomocniczych?

Dobrze, a czy nawet po zastosowaniu takiej listwy nie będzie ona miała zbyt małej objętości i zacznie się "Walka pomp" ? Pytanie o zbiornik CWU: planuję instalację niskotemperaturową 35st więc CWU musiałbym dogrzewać elektrycznie. Jak włącza się taki zbiornik do obiegu pompy ciepła żeby woda powracająca do pompy nie była cieplejsza niż wychodząca z pompy? Będę miał pompę GREE Versati, która ponoć przygotowuje CWU (40-80st) i obsługuje zawór trójdrożny, ale nie mogę doszukać się w specyfikacjach, czy po zmianie trybu pompa automatycznie zmienia temperaturę końcową z 35 na wyższą i skąd w ogóle bierze taką temperaturę? Czy pompa używa wbudowanych grzałek do podgrzania CWU czy tylko ma wyjścia sterujące załączaniem grzałek i mierzy temperaturę powrotu? Póki co w głowie mam ogólny schemat

schemat jest bardziej ogólny i nie pokazuję typowych rozdzielaczy podłogowych. Cała instalacja podłogowa jest jako jeden bloczek [PODŁOGA]. Pokazuje rozgałęzienie dla zasilania poszczególnych rozdzielaczy na piętrach i tutaj normalnie widywałem sprzęgło z osobnymi pompami. Czy potrzebne czy wystarczy potraktować bufor jako sprzęgło? Widzę tu ograniczenie w samym buforze, bo musiałby mieć kilka krućców na samej górze. Z ustawianiem temperatury w kranach nie mam obaw bo w tej chwili nawet mam to na wymienniku ciepła za kotłem grzewczym i raz jest 40 raz 70 st Domownicy przywykli. W łazienkach będą tez baterie termostatyczne. A co do osobnego zbiornika z podgrzewaczem to mam obawy co do szczelności spirali po latach używania i różnych żyjątek które mogą tam powstać (może nieuzasadnione?) Planowałem maksymalnie wyciągnąc co się da poza zbiorniki i bufory żeby w razie konieczności wymieniać proste komponenty.

odgrzebuję temat. Mam ścianę 3W w domu za lat 90. Konstrukcja od wewnątrz: porotherm 24, 2x5cm EPS, silikat 12cm, tynk baranek. Niestety w domu wieje chłodem, ściany promieniują zimnem, w kilku narożnikach na poddaszu grzyb. Utrzymanie temperatury 19st zimą bywa trudne lub kosztowne. Wiem na pewno że styropian w ścianach jest "wrzucony" bardzo niechlujnie (wymieniałem wszystkie okna zamocowane w styropianie i akurat robię nowy otwór wiec pięknie było widać). Dziury na 1- 1,5cm wszędzie. Gdy wiał wiatr, wiało również z tych szczelin co prawdopodobnie jest wynikiem wdmuchiwania powietrza na szczytach ścian. Czy ta izolacja cokolwiek daje czy jakby jej nie było? [tu powinny być zdjęcia, ale się nie wyświetlają wiec linki] styropiany1 styropiany2 Teraz pytanie jak to ocieplić z zewnątrz? Czy traktować wewnętrzne warstwy jakby ich nie było i maksymalnie ocieplać ścianę osłonową z silikatu? Planowałem dodać 15cm białego styropianu i poprawić szczelność na styku z dachem. Czy nie będzie problemu z kondensacja wewnątrz ściany?

Według nowych przepisów projekt budowlany nie musi zawierać tak szczegółowych informacji i szczegółami zajmuje się wykonawca. Problem jest ze znalezieniem wykonawcy, a ja pytam ogólnikowo, a nie o obliczenia i wymiary profili. A swoją droga katastrofy się nie spodziewam jeżeli zrobię np. lokalne podstemplowanie stropu. Gorsze rzeczy ludzie robili i nic na łeb nie spadło

Witam Mam zamiar zamontować pompę ciepła, fotowoltaikę 8kW i bufor wody. Dom 200m2, do tej pory grzany elektrycznie kaloryferami z kotła 24kW i bufora 2000L. W planach mam mniejszy bufor 600-1000L niskotemperaturowy, pompę powietrze-woda 8kW grzejącą w taryfie stałej, a ogrzewanie będzie podłogowe i w paru miejscach konwektory. Chcę uniknąć buforów ze spiralami (najtańszy i niezawodny). Chce podpiąć trzy obwody grzewcze (dwie podłogówki, konwektory) i obwód podgrzewający w.u. przez wymiennik płytowy (już mam akurat taki 35KW). Jak widać na górnym rysunku, wymiennik wstawiony jest w obwód zasilający ogrzewanie, a wiec odpada jedna pompa dla c.w.u, a woda za wymiennikiem z wodociągów będzie dodatkowo dogrzewana przepływowo. Czy konieczne jest sprzęgło (czarna ramka) jeżeli z bufora wziąłbym wodę na ogrzewanie jednym dużym krućcem? Widziałem mnóstwo takich schematów z jedną rurą i jakoś przeczy to mojej wiedzy dot. zastosowania sprzęgła. Czy lepiej potraktować bufor jako sprzęgło i każdy obwód podłączyć indywidualnie z własna pompą (jak na drugim rysunku). Wymiennik wówczas również ma swój obieg załączany wraz z pojawieniem się przepływu. Dodatkowe pytanie: czy wszystkie obwody powracające mogą już wracać jednym "kolektorem" czy również każdy obwód wraca do bufora osobnym krućcem? http://www.mgrudzinski.zut.edu.pl/zdjecia/schemat_pompa_bufor.jpg

Witam chcę wykonać otwór pod nowe okno 140x140 w ścianie nośnej. Strop powyżej mam gęstożebrowy FERT60 z wieńcem. Powyżej okna znajduje się już tylko ściana kolankowa 100cm i na tym już konstrukcja dachu. Pozwolenie mam, a w projekcie jest tylko informacja o konstrukcji z profili stalowych, ale jakich dokładnie już nie ma nic. O ile dla ściany zewnętrznej osłonowej sprawa jest prosta i będzie profil stalowy wpuszczony w nacięta bruzdę to mam wątpliwości co o ściany nośnej. Docelowo miały być dwa ceowniki skręcone śrubami, ale czy jeżeli mam wieniec w stropie nie wystarczy podstemplować strop i wylać samemu nowe naproże ze zbrojeniem zamiast kupować drogą stal?

Witam, Mam kilka pytań dotyczących dylatacji w podłogówkach. 1. oglądam różne materiały, zdjęcia i nigdzie nie widzę jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób dylatować podłogówkę wylewaną (z anhydrytu) na panelach z wypustkami (typu KOTAR TECEflor itp.). Czy całą podłogę mogę wyłożyć z tych paneli jako jednolitą połączona powierzchnię i na panelach układać (przyklejać?) dylatacje, czy każda pętla powinna być osobnym niezależnym obszarem z poskładanych paneli? Jeżeli osobno, to miedzy panelami zostaje przerwa i goły styropian i co z tym zrobić? Zakleić folią? 2. W jaki sposób zabezpieczać rurki przechodzące przez dylatacje, jeżeli wypustki w panelach nie dają miejsca na montaż otuliny? Czy muszę powycinać te wypustki i zakleić np. pianką powstałe dziury? 3. Często robi się dylatację z pianki, ale jak ona ma wytrzymać napór wylewki i się nie przewrócić? Musiałaby być bardzo sztywna i przykręcona do podłogi. Gotowe systemy samoprzylepne sa bardzo drogie i też nie bardzo widzę miejsce na ich montaż miedzy panelami (wypustki).