Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

maroFX

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    46

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez maroFX

  1. maroFX
    Jezeli prawidłowo wykonali... patrząc na niektore cuda jakie widzę w tym domu podczas rozbiórki pietra mam wątpliwosci czy ekipa wogóle kiedyś budowala domy. Mam kamerę termowizyjną i na stropie widać układ belek. Są faktycznie co 60cm zgodnie z moim rysunkeim, ale zauważyłem, w środku całego głównego pomieszczenia idzie jakby jedna belka poprzeczna, która dzieli strop na pół (granatowe linie na rysunku ponizej). Podobnie jest w drugim pomieszczeniu po lewej gdzie nie ma żadnych ścianek działowych. Co dziwne ta poprzeczna belka w remontowanym pomieszczeniu nie dochodzi do sciany nośnej [KONIEC]. Czy są to jakieś dodatkowe wsporniki?
  2. maroFX
    Witam, postanowiłem zrobić przybudówkę z normalnym wejściem do domu bo teraz ludzie wchodzą niemal przez garaż. Padło na dobudowanie przybudówki na półpiętrze klatki schodowej i wewnatrz kilka ścianek odcinających dom od piwnic. Ogólnie nie boję sie remontów i wiele rzeczy konstrkcyjno-instalacyjnych robię sam, ale tym razem nie wiem kilku rzeczy i wolę zapytać: 1) kwestia chyba najważniejsza: posadowienie na niezbyt nośnym gruncie. Mam 1m pod domem wody gruntowe stad brak piwnic. Konstrukcjję chciałbym zorbic lekką więc zakładam użycie drewna na ścianki podłogę i dach, ale muszę to postawić na słupach około 1,3m. Pytanie jak? Wylewać fundamenty? Kotwiczyć sie do ścian i istniejącego fundamentu (przybudówka "zawieszona"), czy może wystarczą odwierty na odpowiednią głebokość i zalanie betonem+zbrojenie? Najbardziej obawiam się, że przybudówka odjedzie i popęka izolacja... 2) jak zrobić dylatacje ścian i samego pokrycia styropianem(ocieplenia)? Jeżeli przybudówka będzie wolnostojąca to na pewno będzie pracować. 3) czy podłogę mogę skonstruować na zasadzie: belki-podłużnice +płyta OSB wewnatrz na zewnątrz i między wełna mineralna? Wystarczy? 4) Czy ściany ocieplać podobnie jak podłogę wełna miedzy deskami czy dawać styropian na zewnątrz? I załączam wizualizację Pozdrawiam
  3. maroFX
    Witam, mam taką zagwozdkę. W domu jednorodzinnym 3 kondygnacyjnym mam stropy gęstożebrowe typu FERT 60 i właśnie przymierzam się do rearanżacji wnętrz. Pytanie czy mój strop jest wystarczająco wytrzymały, żeby utrzymać istniejące ścianki działowe na 2 pietrze (zielony kolor na rysunku) podczas gdy usunięte zostaną wszystkie ścianki działowe na 1 pietrze (czerwony kolor) ? Układ belek stropu przykładowo na niebiesko , długość 6,5m. Ścianki działowe są z cegły dziurawki 12cm +tynk (miejscami grubo). Podczas budowy domu 20 lat temu ponoć ścianki działowe były stawiane na końcu, ale pewnie zaczynali od parteru Czy wytrzyma czy będę musiał stawiać słup ? Pozdrawiam!
  4. maroFX
    witam, przymierzam sie również do wymiany okien w 20letnim domu (stare plastiki na nowe). Był już fachowiec na pomiarach i omówiłem z nim moje plany, sposób montażu i typ montażu. Ogólnie chcę zrobić ciepły montaż na taśmy rozprężne typu Trio, a okna które kiedyś były oparte na węgarkach teraz będą wysunięte na zewnątrz na równo ze ścianą zewnetrzną + dojdzie ocieplenie budynku. Od razu mowie, ze ten styropian miedzy ścianami nic nie daje bo był niedbale wsuwany a nie układany. W domu hula wiatr i sciany są zimne. Musze przygotowac otwory żeby taśmy rozpręzne dobrze przylegały. Pytania: 1) sciany pokryte są (rys. na czerwono) wykończeniem typu baranek, pod spodem cieniutki tynk i cegła. Czy w otworze okiennym powinienem skuć wszystko do cegły i wyrównać na nowo czy wystarczy przeszlifować i zagładzić czymś obecną powierzchnie (rys. zielony)? Czym najlepiej gładzić, żeby wytrzymało ze 2 miesiące. ? 2) Fachowiec mowił mi, że styropian będzie nachodzić na ramę okna, ale czy to miejsce (rys. zaznaczone elipsą) też trzeba czymś zabezpieczyć czy moze tam zostać szczelina? Poniżej rysunek jak to wyglądało do tej pory i jak chciałbym zrobić. http://mgrudzinski.zut.edu.pl/zdjecia/montazokna.png
  5. maroFX
    witam. Mam następujący problem. Zegar przełączające taryfy w moim liczniku spóźnia się 40minut. Dowiedziałem się przypadkowo gdy czyściłem skrzynkę. Okazuje się ze od lat przepłacam za prąd gdyż równo 22:00(czas przełączenia taryf) włączałem w domu odbiorniki mocy: piec 24kw, pralkę itp. Przez te 40 min jechałem na taryfie dziennej. Napisałem do Enei z prośba o korektę i dowiaduje się ze podobnie bład mieści sie w tej jednej godzinie (8 z 9 godzin to taryfa nocna) i nie beda tego korygować Prosiłem nawet o odpłatna usługę regulacji zegara ale odmówili. Co to za zagranie?? Przecież w ten sposób nabijają w balona wielu nieświadomych użytkowników! Czy można coś z tym zrobic? Technicznie to odplombowaniu zegara i kilka kliknięć
  6. maroFX
    agb, napisalem, że ocieplenie bedzie w kolejnym sezonie. Oczywiście, że okna to nie jedyny problem! Ale chyba zaczyna sie od okien a nie od ocieplenia, zeby je potem znowu pruć i montowac okna?
  7. maroFX
    Witam, stoję przed wyborem okien do dużego domu (16 okien+ 2drzwi) i zastanawiam się nad wieloma rzeczami. Wiem, ze potrzebuje okna PCV minimum 3-szybowe z mikrowentylacją i na ciepły montaż. Znam orientacyjne wymiary otworów i w sumie tyle. Obecnie mam okna PCV sprzed 20 lat, 2 szybowe, krzywo zamontowane, szczeliny przy parapecie z któych wieje wiatr, a pianka pewnie zgniła od wilgoci. Dom szybko sie wychładza i rachunki mam kolosalne.Ściany mają 42cm grubosci, ze styropianem w środku (25+5+12). Brak ocieplenia na zewnątrz. 1) Czy 4 szybowe okna mają sens w stosunku do poniesionych kosztów? 2) Jak wyżej tylko w kwestii ilości komór w ramach? 3) Czy warto montowac okno techniką "na zewnatrz" ściany, przed położeniem zewnętrznego ocieplenia? Czy wówczas można zamontowac te okna przed zimą, a ocieplenie zrobić w następnym sezonie? ( w tym raczej nie wyrobię ze wszytskim), Czy tak wyeksponowane okna nie uszkodzą się? 4) Czy w Szczecinie jest dobra firma gdzie warto sie doradzić odnośnie szczegółów i wyboru producentów, a także czy warto brać zewnętrzną firmę montującą i jaką? Pozdrawiam!
  8. maroFX
    Chciałbym przerobić moja instalacje i mam taka zagwozdki: Grzeje bufor ciepła 2000L w drugiej taryfie za pomocą zewnetrznego kotła wodnego 24kW i dodatkowej pompy obiegowej(krótka pętla kocioł- bufor). W buforze są wężownice od wody bieżącej i wody na kaloryfery. Sterowanie mam zrealizowane na dodatkowym panelu z krzywymi pogodowymi i godzinami pracy. Bufor jest w przybudówce zaizolowane wełna. a kocioł w piwnicy i założenie projektanta(nie moje!) było takie ze im zimniej na dworzu tym mocniej trzeba ogrzać wodę w buforze. W duże mrozy grzeje nawet do do 70st gdyż pod koniec dnia mam poniżej 40, a musi być jeszcze ciepła woda w kranie . Teraz latem wystarczy 45st i wieczorem mam 42. Wszystko działa jednak wydaje mi się ze układ ma duże straty, mała sprawność, a rachunki mam kolosalne, ponad 3000zl za 2 miesiące zimowe. Sprawdziłem ile kWh potrzeba na podgrzanie bufora o 10st i wyszło ze 32kWh. W teorii wystarczyłoby 20kWh. Gdzie tracę 33% energii? Czy aż tyle ucieka w rurach obiegu, kotle i izolacji bufora? Zastanawiam się jaki jest sens tego grzania skoro zima mam nawet większe straty i muszę grzać bufor o 15 st. Łatwo policzyć ze to jest ponad 45kWh na noc. Przez dwa miesiące jest to olbrzymia ilość. A ciężko mi uwierzyć ze ludzie zamykają się w tyle na cały rok Wracając do rozważań: Chciałbym docelowo mieć podłogówkę i nie wiem czy potrzebuje grzać bufor na max skoro to może generować duże straty ciepła? Inna sprawa to chciałbym wyeliminować kocioł i przenieść jego grzałki do bufora razem z cała elektronika do ich załączania. Kocioł ma już układ regulacji temperatury, przekaźniki. Zniknie tez pętla z obiegiem i pompa co może dać kolejne oszczędności. Czy te grzałki się nadają czy lepiej poszukać / zamówić wykonanie indywidualnych?
  9. maroFX
    dlaczego moje próby są niewiarygodne? zapewniam niemal identyczne warunki i moim narzędziem pomiarowym jest sam licznik. Zrobiłem próbę dużego obciążenia ale niestety tylko na 1/3 mocy pieca bo na maksymalnej nie mam możliwości utrzymania ciągłej pracy (zabezpiecze termiczne ja w kotle). Z tego powodu kocioł na codzień pracuje na 16kW max (66% mocy) choć fabrycznie jest na 24kW. I teraz co wyszło: taryfa dzienna: 7,75kW na 1h , czyli dla pełnej mocy miałby 24kW taryfa nocna 7,85kW na 1h. , niewielki błąd. Zaczynam się zastanawiać jaka mam faktycznie sprawność tego układu nagrzewania zbiornika z woda. Według teorii do podgrzania 1m3 wody o 1stopien potrzebna jest energia około 1kW i z tego wyszedłem. Czy to przekłada się na praktykę? Może moje obliczenia szacunkowe są dalekie od rzeczywistości przez jakieś wielkie straty w przekazywaniu energii? Typ miernika RP C52cZ 3x230/400V RP T492. Indukcyjny. Wiemy już na pewno ze muszę zgłosić korektę zegara. Odnośnie biegu jałowego: Spróbuje zaobserwować czy wykona więcej niż jeden obrót ale będzie to chyba z 1h czekania. Byle lodówka się nie rozpuściła
  10. maroFX
    Pierwszy pomiar zużycia energii dla w sumie niewielkiego obciążenia: lodówka+ pompa wody - około 140 W łącznej mocy. Cała reszta domu wyłączona. Taryfa dzienna: zużyto 1,38kWh / 9h co daje w przeliczeniu 0,15kW /1h Taryfa nocna: zużyto 1,29kWh / 6,7h co daje w przeliczeniu 0,19kW /1h o 26% większy pobór tych samych urządzeń w zbliżonych warunkach. (w nocy nawet było sporo chłodniej wiec lodówka powinna mieć łatwiej.). Wszystko sobie dokumentuję filmami gdzie widać godzinę na zegarze, strefę i zużycie.Z obserwacji widać, ze tarcza kręci sie o te 25% szybciej w nocy (i na pewno wszystkie światła wyłączone ) Pytanie co się wydarzy przy znacznie większym obciążeniu? Kolejny test to godzina pracy pod maksymalnym obciążeniem kotła wodnego w obu taryfach.
  11. maroFX
    zgadza się. Bład jest gruby i te 40 minut wiele by nie zmieniło. Póki co właśnie policzyłem ile zużyła mi pompa i lodówka od rana do wieczora i wyszło w przeliczeniu na godzinę 0,153kWh, a wedlug szacunków 0,14kWh wiec z dzienna taryfa wygląda ok. Teraz ten sam test zrobię w nocy. inna drobna rzecz: Po wyłączeniu wszystkich bezpieczników w domu nadal obserwuję ruch tarczy, niewielki ale widoczny, 1 "ząbek" na 6 sekund.
  12. maroFX
    może wracając do przypadku: Trwa u mnie pomiar zurzycia gdy pracuje tylko pompa obiegowa wymiennika i lodówka. Między czasie zajrzałem do skrzynki i pod miernikiem znalazłem osobny moduł zegara. Obstawiam ze ma on coś wspólnego ze zmiana stref. Zegar pokazywał 10:13 a była 11:00 czyli na dzień dobry na moja niekorzyść. Jest zaplombowany wiec nie mogłem go przestawić. Czy to tez kwalifikuje się do korekt rachunków? Czy miałem obowiązek sprawdzać wcześniej czy zegar działa prawidłowo?
  13. maroFX
    Mam analogowy licznik z tarczami. Będę obserwował jak się zachowa po uruchomieniu pieca na max i niech grzeje. Krzywej pogodowej z głowy teraz nie podam, Jestem na wyjeżdzie służbowo, stad miałem chwile, żeby pozbierać trochę danych. W Niedziele zaczne obserwacje. Moje obliczenia raczej powinny być ok skoro dla dziennej niemal sie pokrywają z rzeczywistością. A hipotetycznie: co gdyby okazało się, że mam uszkodzony licznik taryfy nocnej i nabija jak wściekły? Da się odzyskać stracone pieniądze (niemałe)? Jakaś rekompensata ze strony dostawcy (Enea).
  14. maroFX
    faktury dostajemy co 2 miesiace. W tabeli jest odczyt stanu licznika. Za grudzień styczeń mieliśmy ponad 3000zł rachunku. prosze: http://www.mgrudzinski.zut.edu.pl/rachunek_01.jpg
  15. maroFX
    małe sprostowanie, Stan poprzedni był znacznie wyższy niż obecny, źle zrozumiałem na rachunku "stan obecny" i "stan poprzedni". a to były odczyty z tarczy licznika. Poprzedni rachunek mieliśmy pond 2600zł za luty-marzec :/ Patrzac ze wiecej używaliśmy swiatła i piec musiał więcje podgrzać wody i tak wychodza mi absurdalne wielkości! Ponad 150kWh na dobę ! Tyle energii trzeba włozyć zeby moj 2m zbiornik podgrzać o 75st. A zimą temp spadała mi o 15st. Zerknijcie w ten mój kalkulator w Excelu i w polu D19 wpisujcie energie pieca na dobę i patrzcie na cenę końcową grzeję czymś takim: http://www.elterm.pl/old/de/wyroby.php (Venus) Nie wiem gdzie to sprawdzić na podstawie jakiego okresu prognozują. Licznik odczytują co 2 miesiace, ale kiedy z ZE był ostatnio też nie wiem.
  16. maroFX
    Wskazania poprzednie są niemal identyczne co mnie dziwi bo przecież było zimniej i grzaliśmy. Moge podesłąć skan rachunku, a na rachunku mam: dzień 520kWh - 158zł (cena jdn. 0,30gr) noc 2953kWh - 415zł (cena jdn. 0,141gr) +opłaty stałe 354 zł moje wyliczenia szacunkowe: dzień 554kWh - 166zł noc 710kWh - 99zł +opłaty stałe: 220 zł (tych nie jestem pewien bo nie znam dokładnie zasad ich wyliczania)
  17. maroFX
    Podłączę się z moim przypadkiem: Mam wielki dom 270m w którym mieszkam jakiś czas tylko z żoną. Taryfa dzienna i nocna bo mamy zbiornik akumulacyjny na 2m3 wody do ogrzewania i wody bieżącej + regulator pogodowy. Grzanie z kotła 16kW tylko w nocnej taryfie.. Za kwiecien-maj dostaliśmy rachunek na 570zł za 3400kWh... (plus opłaty stałe dało ponad 900zł) Zacząłem spisywać w Excelu wszystkie odbiorniki stałe, okresowe i całą resztę, z szacunkowym czasem ich wykorzystywania noc/dzień przez okres rozliczeniowy i z dzienna taryfa niemal idealnie wyszło około 520kWh, ale za noc jest katastrofa: wyliczyłem 710kWh a rachunek mam za 2900kWh. Moc potrzebną do podgrzania akumulatora policzyłem prosto znajac różnice temperatur akumulatora w ciagu doby i pojemność i dodałem jakieś 10% strat. Co noc potrzebne było około 10kWh. Tymczasem, żeby dostać taki rachunek musiałbym pobierać 46kWh energii co noc. Przecież moj piec by się świecił! W domu pracuje również pompa obiegu z akumulatora do wymiennika ciepła (zaizolowanego). Ale straty nie są duże, a pompa pobiera 80W (120kWh na cały okres) Nie grzejemy na max, żyjemy na poddaszu, regulujemy temperature w pokojach w których nie przebywamy. Dolne pietra na minimalnym podtrzymaniu temperatury. Nie gotujemy i nie sprzątamy codziennie Raczej oszczędzamy. Mam trochę narzędzi warsztatowych ale musiałbym ich chyba nie wyłączać. Czy problemem może być piec i jak to sprawdzić? Udostępniam kalkulator: http://www.mgrudzinski.zut.edu.pl/prund_dom.xlsx
  18. maroFX
    Dziękuję za odpowiedzi. Z tymi odpowietrznikami trochę się rozpędziłem, bo niebieskiego nie ma i nie było. Rura jest zaślepiona na stałe, nawet na filmie ostatnia rura w pionie jest widoczna bez odpowietrznika. Odnośnie rur wewnątrz zbiornika: Nie ma na pewno rury (czerwonej) zanurzonej w wodzie. Po prostu wlewa się przez ściankę. Czy nie wystarczyłoby, żeby to przejście przez ścianę było tylko trochę wyżej niż piec i lustro wody? Teraz przejście przez ścianę jest prawie 50cm ponad piecem i 90cm wyżej niż lustro wody. I jak uważacie z tą wysokością instalacji pieca wzgledem zbiornika?
  19. maroFX
    Na rysunku po prawej jest kocioł elektryczny z pompą. Grzeje w taryfie nocnej, a w dziennej tylko pompa pracuje. Udało mi się nagrać krótki film z różnymi dzwiękami z instalacji. Bąble wyraźnie słychać na zbliżeniu (kocioł teraz nie grzeje) Na końcu podchodzę do pompy obiegowej. Szum słychać z pietra powyżej i na całym filmie.
  20. maroFX
    tak narysowałem poprawnie, mniej wiecej z zachowaniem proporcji wysokości. W sumie nie bardzo wiem co więcej można tu dorysować. Średnica wszystkich rur 3/4'' miedziane Odległości w poziomie raczej bez znaczenia, ale mniej więcej jak na rysunku. Zawory krzyżujące w sumie mogłem pominąć na rysunku bo obecnie do niczego nie służą. Kilka dodatkowych rurek i 4 zawory do odwracania kierunku obiegu. Pozostałość po eksperymentach. Zbiornik to samoróba sprzed 18lat z grubej nierdzewki pospawany, bez żadnych stref, podziałów itp. Normalnie woda wlewa się górą i jest zaciągana dołem. W środku są dwie wężownice spiralne do odbioru ciepła na dom. Od tej strony układ działa dobrze i nawet nie rysowałem ich. Domyślam się, że po wyłączeniu pompy wszystkie naczynia powyżej lustra wody są puste, ale normalnie ta pompa chodzi 24h i oczekiwałem, że w końcu powietrze powinno się usunąć z ukłądu. Pompa chodziła całą zimę non stop i ciągle szumi tak samo. Czy możliwe jest że pompa ma taka konstrukcję, ze musi hałasować? Bąbelki powietrza może powstają a kotle przy grzałkach jak są zakamienione? Najistotniejsze dla mnie pytanie na teraz czy powietrze może ciągle miesiącami stać w tym przejściu (przez ścianę) i czy pompa i kocioł nie są za wysoko?
  21. maroFX
    Witam, to mój pierwszy post na forum Chciałbym opisać moje problemy z buforem, który jest zainstalowany w moim domu (nie jest to mój projekt i wykonanie ). Ze względów konstrukcyjnych zbiornik znalazł się w przybudówce, która jest niżej niż poziom posadzki w domu.Zbiornik jest otwarty, tylko przykryty i zaizolowany. Woda wlewa się górą i jest czerpana gdzieś nad dnem. Rury przechodzą między pomieszczeniami pod sufitem, dużo wyżej niż poziom wody w zbiorniku i kocił z pompą. Właściciel mówił mi, że to na wypadek napraw instalacji i woda sie nie wyleje ze zbiornika.Po co tak wysoko, nie wiem. Po drodze są zawory krzyżujące obiegi (właściciel eksperymentował z kierunkami) Mam pewne wątpliwości co do wykonania całego obiegu. Problem: pompa cały czas głośno szumi jakby mieliła wodę gazowaną. W rurach słychać wędrujące bąbelki powietrza.`Wydaje mi się, ze przez to wydajność jest słaba, z resztą woda w kotle szybko się nagrzewa. Odpowietrzanie kotła nic nie daje, a po wyłączeniu pompy wyraźnie zasysa powietrze po odkręceniu odpowietrznika. Skąd układ bierze powietrze? Postarałem się to narysować z pewnymi wymiarami. Czy kocił i pompa nie są za wysoko względem poziomu wody w buforze? W zbiorniku niestety skorodowała wężownica od wody bieżącej i byłem zmuszony ją "wyłączyć". Doraźnie wstawiłem wymiennik ciepła na obiegu ogrzewania zbiornika. W sumie rozwiązanie spisuje się bardzo dobrze. Przed jego wstawieniem pompa szumiała identycznie. http://www.mgrudzinski.zut.edu.pl/zdjecia/bufor2m.png
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia