fazik
-
Liczba zawartości
16 -
Rejestracja
fazik's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Musiałbym rozwalać wełnę, paroizolację, montować kotwy, no i nie wiem jak bym zamontował CD w UD (w sensie wsunął na obu końcach w cd) na szerokości niecałych 40cm (robiłem na profilach rigistil one są cholernie sztywne). W skrócie - nie, dziękuję.
-
Czyli spierniczyłem. Ok więc muszę już teraz przykręcić i jest większe ryzyko pękania spoin przy ścianie. Da się to ryzyko jakoś zminimalizować na tym etapie? Przy szpachlowaniu? Fazować krawędzie przy ścianie? Póki co planowałem masę Rigipsa Vario i taśmę papierową (pewnie też coś z Rigipsa bo praktycznie wszystko mam z tego systemu). No i gładź na koniec.
-
Zacząłem kręcić gips kartony do stelaża i mam takie dwie wątpliwości: 1. Czy płyty powinienem przykręcać dosunięte na styk do ścian masywnych czy zostawiać pół centymetra odstępu i potem wypełnić to masą przy szpachlowaniu? Na ścianie mam taśmę ślizgową. 2. Skoro pierwszy profil CD wypada 40cm od ściany, to płyty GK mam nie kręcić przy samej ścianie do profilu UD? Spece mówią, że się nie kręci do UD ale taka płyta na tej odległości 40cm od pierwszego CD zaczyna lekko wisieć i robi się luz. Nie jakoś bardzo, może z centymetr ale jednak trochę się ugina. Wygląda to niepokojąco. Dziękii..
-
Z mojej wiedzy świeżo nabytej wynika, że CD się nie przykręca do UD ponieważ na tym cały pic polega, żeby sufit miał "luz" i mógł sobie pracować. W każdym razie ja nie przykręciłem.
-
Już mam OSB 25mm. Chyba jednak bezpieczniej będzie zrobić taki chociaż drobny stelaż co 62cm czyli podparcie byłoby na 3 legarach (?) wzdłuż płyty. Do 22mm widziałem zalecenie 60cm. Tylko nie wiem z czego to zrobić żeby nie wydawać za dużo. W Castoramie przypadkiem zauważyłem takie coś - łata impregnowana 4x5cm 3m. trochę wąska ale chyba dałaby radę. A dlaczego mam nie mieć ciągłości ocieplenia?
-
Ehm, chyba tak. Apropo tych belek (jętek). Chcę na nich rozłożyć podłogę z OSB 25mm. To będzie stryszek pierdzielnik nieużytkowy na wszystkie "może-kiedyś-przydasie" i choinkę. Czy takie płyty będą wystarczająco wytrzymałe przykręcone bezpośrednio do jętek rozłożonych co ok 90cm? Tzn czy jest ryzyko złamania pomiędzy jętkami? Nie pod czołgiem, tylko pod człowiekiem do 100kg? Jak połączyć takie płyty ze sobą jeżeli łączenie wypadnie właśnie jakoś między jętkami? Stalowe łączniki płaskie? Czy może absolutnie kategorycznie bezwarunkowo powinienem zrobić najpierw gęściej rozłożony stelaż poprzeczny?
-
2. Nie zrobiłem bo tak już kupiłem. Posklejam membranę, chociaż opinie są różne, co do konieczności. Nie mam pojęcia co to za membrana. A taśmę mam Dolphina metalizowaną do sklejania folii. Trzyma dobrze. 3. Co do okna to jest sens ciąć membrane i mocować na nowo żeby przesunąć ją trochę na front? Ona jest pozawijana i jest ta szczelina, ale membrana jest zamocowana, tylko tam gdzieś po zewnętrznej stronie okna. Kwestia czy te szpary (są tylko po bokach) czymś wypełnić? Sprzeczne zalecenia dajecie. Kolejne pytanie, na szczytach ścian działowych mam taki "naddatek" tynku gipsowego. Obciąć go kątówką i wyrównać żeby położyć gładko wełnę na równej nawierzchni czy nie ma sensu się w to bawić i kłaść na tym jak leci?
-
Kilka konkretnych pytań do majstrów mam, odnośnie ocieplenia poddasza. Miałem zrobić 20cm piany Icynene, ale zmieniłem jednak zdanie i pójdę w wełnę, wydaje mi się będzie cieplej chociaż wcale nie taniej. 1. Krokwie mają plusminus 18cm, nad nimi membrana, nad nią konstrukcja ale w większości powietrze i powyżej dachówka ceramiczna. Pchać między krokwie wełnę 18cm na styk? Podobno jak za membraną jest przerwa to nie trzeba już zostawiać przerwy między wełną a membraną. Czy dać 15cm i zostawić te 2-3cm luzu z tyłu? Planuje 15/18cm + 15cm Super Mate 033. Tak na marginesie wciskają mi też Climowool 033, że niby lepsza, w minimalnie niższej cenie, że Isover to na marce tylko jedzie. Ale wydaje mi się, że po prostu mają większą prowizję. 2. Skleić te łączenia membrany jakąś taśmą przed położeniem wełny? Mam taką a'ka aluminiową do sklejania folii. Jak byłem jeszcze za pianką, to mówili, że to tylko po to żeby piana im nie przechodziła na drugą stronę. A przy wełnie jak? 3. Po bokach okien dachowych mam taką dziurę. Czym to wypełnić? Wełną? Czy zostawić tak?
-
To nie jest kwestia czy to są najlepsze rozwiązania, tylko jak zrobić w miare dobrze z tego co jest.
-
Obcinam do poziomu styropianu? Czemu nie po gotowej wylewce? Dociśnięcie dylatacji piankowej do ściany styropianem to błąd? Tak po ścianach wszystkich kładę, ale mi chodzi o to czy w progu pomieszczeń dać dylatacje w poprzek przejścia, otworu wejściowego. Czy zostawić to już ekipie od wylewki, żeby zrobili nacięcia tam gdzie uważają. Tak jak np. tutaj na pomarańczowo. Nie osłabia to całej szczelności izolacji jak przez środek idzie taki rowek (czasem konkretny np 10cm), w którym jest tylko rurka CO (same rurki są ocieplane)?
-
Układam sobie styropian pod wylewkę i tak się zastanawiam czy ja to dobrze robię? Tzn czy folie powinienem puścić po ścianie i do niej dać taśmę dylatacyjną i do tego styropian (tak robię)? Czy może najpierw od ściany taśmę i do niej folia i styro? Dla jasności licząc od ściany: Opcja A: folia -> dylatacja -> wylewka Opcja B: dylatacja -> folia -> wylewka ?? Pytanie dodatkowe - Czy wypełniać te rowki z rurkami CO pianką, jeżeli na to już nie będzie drugiej warstwy styropianu? Na wierzch chcę położyć jeszcze drugą warstwę folii. Drugie pytanie dodatkowe - Czy taśmą dylatacyjną jechać cały czas wzdłuż ścian na całej powierzchni wylewki czy w każdym pomieszczeniu osobno? Tzn czy taśma ma zamykać pomieszczenie w progu drzwi czy wychodzić na korytarz? Uprzedzając pytanie czemu mam folie na rurkach, a nie pod nimi to - tak wyszło, bo nie pomyślałem wcześniej o folii, bo jestem pierdoła.
-
No i z tym też jest jakiś problem, że wybrałem sklep z okolicy? Mam ją ściągać z Afganistanu? Potrzebuje tego dodatkowego materiału na ok 100m2 czyli za plus-minus 1200zł, podaj proszę coś lepszego w tej kwocie co nie podniesie poziomu posadzki. Na dobry styropian przeznaczam niecałe 3000zł, z tą nieszczęsną matą niech będzie że 4000zł. Izolacja ma mieć na parterze (odlicze już garaż) 10cm x 75m2 i 5cm x 85m2 piętrze. Co daje w sumie zaokrąglając z zapasem 250m2 płyt 5cm (na tyle policzyłem styropian). Płyty PIR 5cm widzę, że chodzą po 400-500zł za paczkę w której jest 7,2m2. Więc potrzebuję 35 paczek. To będzie plus minus 15000zł. Z drugiej strony 4000zł. Za ile czasu mi się zwróci ta różnica w cenie względem styropianu? Ma to jakiś sens poza możliwością pochwalenia się potem w stopce na forum? Okej dziękuję bardzo za pomoc. Na pytanie odpowiedzi nie dostałem, natomiast już wiem, że droższa technologia jest lepsza od taniej. Jestem w szoku. Jak mnie ktoś spyta którego Opla kupić to go wyśmieje patrząc z góry, że przecież można kupić S klase bo jest o niebo lepsza.
-
przykładowo http://sklep.nixel.pl/ocieplenia/323-mata-termoizolacyjna-5mm-.html na allegro można to samo kupić za 12zł.
-
A jak się ma wytrzymałość na nacisk takiej płyty do styropianu powiedzmy eps60? Tak czy inaczej nie stać mnie na te płyty. Skoro mój fachowiec mówi, że można spróbować tej maty to czemu nie. Nie zaszkodzi, lepsze to niż nic. A koszt jakieś +1000zł.
-
Czemu mata się nie nadaje i lipa, a płyta się nadaje skoro jedno i drugie to pianka? Jeżeli mata to w której warstwie?
