ARETE

Ja najpierw zagruntowałem komin (Leier), potem otynkowałem Cermitem PS i pomalowałem jakąś farbą elewacyjną (chyba też Atlasa). Od 5 lat jest OK. Dwa pozostałe kominy na innym budynku tynkowałem jakąś inną gotową zaprawą tynkarską (najpierw zagruntowanie). Na to farba i też na razie jest OK (3 lata). Powodzenia.

Współczynnik przenikania podawany jest na metr kwadratowy (czyli średnia) a nie dla wybranego fragmentu bloczka Gdyby nie było tych połączeń, współczynnik byłby zbliżony do dostępnych na rynku bloczków Fortis (0,18 W/(m2k). A zaprawa ciepłochronna Leiera (z perlitem) ma lepszy współczynnik od samego bloczka (0,2).

Przy odpowiedniej kulturze wykonania mostków nie powinno być żadnych. Dodam, że gdy używałem w całości bloczków ze szczelinami (które służą do dzielenia bloczka na dwa mniejsze) to szczelinę tę wypełniałem pianką (to dodatkowy koszt, ale nie aż tak wielki, bo na całość poszło kilkanaście pianek). Dodatkowo duża grubość ściany pozwala łatwo i porządnie docieplić nadproża i wieniec.

Mam z tego dom - kupowałem ze 4 lata temu i to dlatego że było taniej niż na dobry beton komórkowy o grubości 40 cm. Cena chyba 5,70. No ale teraz mamy inne czasy. Zalety: Jednowarstwowa ściana o dobrym współczynniku. Dobrze trzyma się do niej tynk (ze względu na porowatość). Dość łatwo robi się bruzdy (w betonie komórkowym jeszcze łatwiej . Dość lekkie. Zdecydowanie lepiej znosi wielokrotne cykle zamrażania i odmrażania. Twardsza ściana (dla tych co boją się że im złodziej wyskrobie łyżeczką dziurę w ścianie Bardzo dobra zaprawa termo od Leiera. Bardzo sprawni kierowcy, którzy dojadą wszędzie. Wady: Niezbyt dokładne wykonanie (różnice w wysokości dochodzą do 1 cm). Czasami spotykało się ubytki granulatu w komorach (trzeba pozbierać coś po budowie i uzupełnić). Trochę problemów z modułowością (czasem trzeba siębyło nakombinować żeby wyrobić się z długością ściany - bloczków tych nie można ciąć byle w którym miejscu). Ale da się. Trudniejsza obróbka niż bet. kom. Nie jest to materiał dostępny od ręki wszędzie, tym bardziej w sezonie, więc lepiej to uwzględnić. Zaprawy idzie trochę więcej niż podają (przy pełnej spoinie pionowej). Potrzebna jest dokładna ekipa, chyba że będzisz robić sam. Rady: muruj na pełną spoinę. Ja wybrałem Leiera głównie dlatego że było taniej i trochę lepszy współczynnik.

Cersanit większość modeli ma bez otworu (albo z otworem - do wyboru). Ale potem będzie problem z kupnem ładnej baterii naścienej (jednouchwytowej). Wybór tylko spośród brzydkich serii kfa, albo specjalistycznych (i drogich) np. Kludi. No chyba że rzucisz się na trzyotworowe naścienne...

No właśnie tego naczynia wyrównawczego się obowaiałem... trzeba będzie trochę przerobić instalację. Dzieki za oodpowiedź.

Reduktor mam (ustawiony na 2,5-3 bary). Ale chodzi mi o to, że przy tak dużym ciśnieniu w sieci nie da się zgubić w niej nadmiernego wzrostu ciśnienia w instalacji (spowodowanego podgrzaniem zimnej wody o ok. 50 st. C,) - tak jak proponował CICI.

No dobrze, a co zrobić, jeśli ciśnienie w wodociągu ma 6-7 bar? Tak jest u mnie i chyba wymontowanie zaworu zwrotnego nic nie da (w tej chwili cieknie zawór bezpieczeństwa przy nagrzewaniu bojlera).

A mi ekipa od miksokreta kazała pomalować świeże wylewki Unigruntem (ok. 48 godzin po wylaniu).

Nowo zamawiane tak, ale mam też stare dechy sosnowe z odzysku, które nie mają pióra i wpustu. Muszę się im przyjrzeć czy są proste... Tak też będzie. W tej chwili plan jest taki, by dać 6 cm styro + 6 wylewki + 6 legary + 3 deski (razem 21 cm). W innych pomieszczeniach na parterze ma być 12 stryopianu + 8 wylewki + 1 płytki. W sumie mniej pracochłonne byłoby obniżenie wylewki pod deski o te 3 sm i przyklejenie desek, ale obawiam się trochę tego klejenia (jak coś w jakimś miejscu nie złapie albo krzywo się przyklei, to pozamiatane

Przy zamówieniu grubych (3cm) i długich( 4,5m) desek nie wyobrażam sobie żeby wyszystkie były idealnie proste i nie wymagały gdzieniegdzie dociśnięcia. Chyba że kupię podwójną ilość materiału i przebiorę

A jak klei się deski do wylewki? Jak je docisnąć z góry i z boku?

Ale to chyba niewygodne. Na przykład chcesz włączyć dolne oświetlenie schodów. A potem je wyłączyć - i tu chyba niestety trzeba najpierw załączyć górne, a dopiero potem wyłączyć całość (nacisnąć dwa razy). Nie jestem pewien, ale chyba tak to działa... jeśli jest inaczej, proszę o sprostowanie.

Sono, gdzie kupowałeś modrzew? (też buduję się w okolicach Bydgoszczy). W tej chwili przeciera mi się modrzew kupiony w lesie, ale wygląda na to, że trzeba będzie dokupić...

Jest jeszcze coś takiego jak przekaźnik bistabilny - można obsługiwać oświetlenie dowolną liczbą włączników przyciskowych (dzwonkowych).