tomasz3k

Dzień dobry, Chciałbym zaczerpnąć wiedzy na temat poprawnego wykonania napowietrzenia kanalizacji u nas w domu. Kanalizacja niestety nie jest jak w projekcie i pion kanalizacyjny w łazience na dole wyszedłby po środku okna w pokoju nad łazienką. Nie ma też jak tego schować w podłodze, której warstwa przewidziana jest na 10cm (3,5 styro + 6,5 wylewki cementowej). Pomysł więc by wyprowadzić rurę o odpowiedniej średnicy na zewnątrz i za pomocą odpowiednich kształtek wejść pod dach i gdzieś na górze zakończyć całość nawiewką. Załączam zdjęcie dla zobrazowania całej sytuacji: Zamiast tej pomarańczowej rury 160 jest aktualnie dana redukcja, która licuje się z chudziakiem. Do redukcji dołączony zostanie czwórnik 110, z którego w lewą stronę wzdłuż ściany działowej będzie wpięty geberit rurą 110 o długości < 50cm oraz dodatkowo jeszcze umywalka fi 50. Z prawej strony natomiast będzie redukcja na fi 75 i rozprowadzenie do prysznica, pralki oraz zlewu i zmywarki w kuchni (łazienka sąsiaduje z kuchnią). Górę czwórnika fi 110 planuje wykorzystać na napowietrzanie kanalizacji. Dodam również, że cały ten czwórnik wpięty jest w ok. 10m rurę 160 poprzez redukcję 160/110, która idzie pod sufitem w piwnicy i wychodzi z drugiej strony budynku bezpośrednio do oczyszczalni. Żeby wyprowadzić ten pion na dach, muszę w jakiś sposób ominąć pokój nad łazienką. Jeśli zastosowałbym napowietrzenie fi50 jakoś schowałoby się tę rurkę w podłodze ale nadal pozostanie problem przy wieńcu ściany kolankowej. Pomysł więc jest taki by pion wyprowadzić po zewnętrznej stronie ściany. Jednakże tutaj prosiłbym o opinie jakiej średnicy powinienem użyć. Czy 110, 75 czy może 50 wystarczy? Z drugiej strony po stronie zewnętrznej jest front domu i drzwi wejściowe nad którymi jest jakby "daszek" ze stropu i wieńca. Trzeba by więc wyjść tą rurą pod wieńcem i dopiero na dach jak obrazuje to poniższe zdjęcie: Czy takie rozwiązanie byłoby ok i zapobiegałoby zaciągania wody z syfonów? Dodam też, że w kuchni zastosuje napowietrzniki, gdyż tam pionu nie przewiduje poza tym z tego co wiem pion powinien być jak najbliżej miski ustępowej.

Już rozumiem o co chodzi z tym bojlerem. Ciepła woda będzie podgrzewana przepływowo przez ten bufor. Ile czasu potrzebuje by się nagrzać? To pytanie mojej żony. W sumie chyba jest to lepsze rozwiązanie bo mamy wodę tylko wtedy gdy jest potrzebna np. gdy napełniam wanne to ciepła woda się nie skończy? chyba, że piec przestanie grzać. Czy w takim rozwiązaniu nie potrzeba w ogóle pompy do cwu?

Ok czyli osobny układ pompy dla każdego rozdzielacza wybiłeś mi z głowy. Nie rozumiem tylko czemu bojler bylby do wymiany również skoro ten byłby zasilany z bufora? Czyli tak naprawdę strata jest tylko na sprzęgle?

Czyli faktyczne zapotrzebowanie może być mniejsze ale nie większe niż w projekcie? Bo rozumiem, że przyjęli wartość zawyżoną po to by nie było na nich, że kocioł jaki wybrali jest za słaby? Smartfire 15kw na stronie lazara jest z przeznaczeniem od 100 do 200 m2 czyli w sam raz. Czy praca kotła ciągle na 100% nie skraca jego żywotności? Może lepiej jak jest mocniejszy? Nie wiem czy zaryzykowałbym dawać mniejszy kocioł bo jak okazałby się za słaby to zostaje z kotłem za niemałe pieniądze. U nas ma być 25 pustaka + 20 cm styro czyli lepiej ale powierzchnia okien w budynku to 44 m2 czyli całkiem sporo szczególnie że cały parter jest prawie przeszklony od południa / południowego zachodu.

Dlatego czytam ale im więcej czytam tym chyba mniej wiem, a chciałem być przygotowany na instalatora, który będzie próbował wciskać mi robociznę za tyle samo co sam sprzęt lub wciśnie mi dwa razy więcej sprzętu niż potrzeba. A powiedz mi, czy jak zainwestuje już w ten kocioł i an razie bez bufora tylko na sprzęgle, to czy później dorzucenie bufora z wężownicą będzie rozsądne? Czy lepiej wziąć kredyt i od razu postawić z buforem. Pytam względem tego pierwszego sezonu w którym zużycie jest 2 razy większe niż normalnie. Mam tylko nadzieję, że ściany z porothermu faktycznie kiedyś zaczną oddawać ciepło i ilość spalanego pelletu spadnie..

Hmm czyli tak naprawdę traktować ten projekt tylko orientacyjnie do listy zakupów ile mb rurki kupić i jakie rozdzielacze?... pieniądze wyrzucone w błoto. Archon powinien płacić odszkodowanie za zamieszanie... Wygląda na to, że usiądę wieczorem i wyliczę sam. Chociaż patrząc na to http://www.instsani.webd.pl/236/zasady-projektowania-ogrzewania-podlogowego Mamy tam tablicę nr 6, z której wynika,że przy zasilaniu 55/45, tśr to 25* przy rozstawie co 15 cm mamy T podłogi ok 30 stopni, a nie 40 jak pisałeś wcześniej. Wiec chyba wszystko jest ok??

Czytając to łapię się za głowę gdyż budujemy dom na podstawie projektu, który wszyscy negują. Dom jest już w stanie SSZ z położoną elektryką. Po kolei dowiaduje się, że to co przyjęte jest przez nas na podstawie projektu jest złe i niedobre. Człowiek już zwariował. Zapłaciliśmy już sporo za wszystko co mamy i płacenie teraz za nowe projekty czy wyliczenia rzeczywistego zapotrzebowania w energię to dla mnie kolejny temat do bolączki. Jeździmy samochodem za 10 tyś, a mam mieć w kotłowni coś 3 razy droższego i do tego płacić rocznie kilka tysięcy by chodziło to dalej. Jeśli coś kosztuje 30k to naprawa tego nie kosztuje 500 zł. Liczę się też z tym. Chcemy by kotłownia po prostu działała i by nie było w niej syfu i mega dużego zużycia paliwa. Śmiałem się jak sąsiad do swojego domku 60m2 wstawił kocioł na ekogroszek 25KW, bo w naszym 200m2 wystarcza wg projektu 15KW. Teraz czuje, że to ze mnie się śmieją. Potrzebuje po prostu schematu jak ma wyglądać ta kotłownia. Bufor z wężownica cwu to rozumiem zbiornik w zbiorniku? Koszt tego zbiornika jest faktycznie duży i gdybym miał wybierać wybrałbym zamiast niego pompę ciepła bo cenowo podobnie. Jednak nie stać mnie teraz na takie rozwiązanie. Widziałem działające kotlownie ze sprzęgłem i zestawami pompowymi dla podłogówki na dole i górze oraz cwu. To chyba jedyne wyjście w moim przypadku by mieć piec ze średniej półki ale by na całą kotłownię nie wydać kroci.

Raczej tak nie jest, patrząc na wyliczoną moc dla np. salonu i jadalni (20*) powierzchnia 30m2 mamy 3 obiegi po 600W, każdy po ok 70mb rurki 16x2 Może taka moc jest ze względu na bardzo dużą ilość okien na dole i w większości tarasowe od dołu do góry. Podgląd na dole: Na górze:

To mnie zmartwiłeś zupełnie. Projekt wydaje się zrobiony w oprogramowaniu od purmo bo sugerują wszystkie komponenty od nich. Jak to w takim razie przełożyć na moją sytuację?

Projekt podłogówki mam kupiony gotowy pod nasz projekt, przyjętu w nim współczynniki przenikania ciepła poszczególnych przegród: U (W/m2*K) ściany zewnętrzne 0,17 stropodach 0,12 okna 0,89 okna połaciowe 1,10 podłoga na grunce 0,22 3 strefa klimatyczna temp. na zewnątrz -20C tz/tp = 55/45 stopni C. Projektowane obciążenie cieplne budynku 10,88 kW. Zastosowano kocioł gazowy 19kw viessmana. Może to coś zmienia w końcu kocioł na pellet a kondenacyjny gazowy to zupełnie co innego. Pompy z zaworami 3d przy rozdzielaczach. Co ciekawe w projekcie głównym w którym mamy instalację mieszaną podłogówka + grzejniki mamy te same współczynniki z jedną zmianą ściany zewnętrzne 0,16 tz/tp = 70/55 stopni Projektowane obciążenie cieplne budynku 10,97 kW. Zastosowany w nim kocioł na paliwo stałe Merkury 14 z podajnikiem o mocy 14kW

No właśnie i tu wydaje mi się, sprzęgło lepszym rozwiązaniem chociaż trzeba by porównać dwa układy w tym samym budynku pewnie by dokładnie rozsądzić...

Dodałem w poprzedniej odpowiedzi zdjęcia projektu. Garaż ma 33,5 m2. Temp zasilania w projekcie OP jest 55 zasilanie 45 powrót. Co mam rozumieć przez strefę grzewczą? 22 cu do rozdzielacza to nie problem, powrót też 22 cu? Co do samych rozdzielaczy to będzie po 8 obiegów, na dole w standardzie mam 5, ale dając na garaż dwa dodatkowe obiegi i jeden osobny do wiatrołapu (w projekcie jest połączony z łazienką) więc tutaj pytanie raczej czy nierdzewny nie będzie bardziej wytrzymały od mosiężnego? Ostatnio wymieniałem mosiężny zawór w domu od zimnej wody pod zlewem bo zwyczajnie pękł w miejscu w ogóle nie oczekiwanym i stąd moje obawy. Rozwiązanie ze sprzęgłem wydaje się ok i zmienia trochę schemat (wszystko połączone poprzez sprzęgło). Mówisz, że zastosowanie buforu spowoduje stabilną pracę kotła, rozumiem, że to efekt tego, że piec rzadziej się rozpalał by raz nabić do dużej temp, a później to bufor oddaje ciepło, a więc dopiero jak bufor się rozładuje piec ponownie się włącza? A bez bufora ze sprzęgłem lub bez piec musiałby albo cały czas chodzić albo włączać i wyłączać się co chwilę jak gazowy? Jaka temperatura powinna być w takim razie w buforze? Czy grzanie bufora do dużo większej tmp niż potrzebna jest do zasilania podłogi ma sens?

Buduje dom po raz pierwszy. Kolejny będę budował prawdopodobnie córce lub synowi za 15-20 lat. Jeśli ogrzewanie pelletem przez ten czas mi się nie sprawdzi to im zainstaluje pompy ciepła i może również sobie. Do tego czasu spróbuję z pelletem ze względu na brak środków na pompę, a z konieczności szybkiej przeprowadzki (aktualnie mieszkamy w 6 osób na 35 m2) postawię na rozwiązania z średniej półki. Wracając więc do tematu Kondensat przedstawił informacje z poradnika purmo, zapoznałem się z cała jego treścią i wnioskuje, że cały gotowy projekt z archonu jeśli chodzi o podłogówkę został zrobiony przez ich program. W związku z czym wnioskuje, że spadki ciśnienia, zapotrzebowanie cieplne itd zostały przyjęte z pewnym % błędu, stąd wybór pieca pelletowego 15kw. Rozwiązanie galmetu jest nowe i być może jeszcze awaryjne, smartfire to sprawdzony kocioł przez wielu dlatego z żoną podjęliśmy decyzję o instalacji tego kotła. Czy w związku z powyższym schemat zaproponowany przez kondensat jest wystarczający i mogę tymczasowo nie uwzględniać w nim bufora ciepła?

Z pompą ciepła nie miałem nigdy do czynienia, wydatek rzędu 50 tyś na samą pompę, która suma sumarum cały czas zużywa prąd to dla mnie nieporozumienie. Zabawa pelletem faktycznie jest ale tyle co załadowanie pojemnika i od czasu wyczyszczenie palnika. Dla mnie to nie problem. Co byś proponował?

Dziękuje serdecznie za pierwsze cenne informacje. Myślę, że muszę doprecyzować kilka elementów. Lokalizacja budynku to Pomorskie gm. Przywidz, jeśli chodzi o strony świata to wygląda to dokładnie jak na rysunku. tak naprawdę przez cały dzień licząc od wschodu słońce oświetla bramę garażową, okno w łazience, narożne w kuchni, drzwi tarasowe w kuchni, duży fix w jadalni i kończy na salonie, a na poddaszu licząc również od wschodu: sypialnię (w projekcie strych) i po kolei 4 pokoje, w których wszędzie są duże tarasowe okna. Najgorzej wypada na poddaszu łazienka, która jest od północy. Dodam, że nic nie przysłania naszego budynku, nie ma w pobliżu drzew czy innych budynków. Załączam również rzuty obiegów wg. projektu. jak i przyjęte współczynniki do obliczenia obciążenia cieplnego budynku. Współczynnik dla okien na pewno jest zawyżony (u nas najgorsze okno ma 0, przynajmniej wg. producenta Według projektu zapotrzebowanie ciepła w garażu przy 8 stopniach to 1,8kw. Więc porównując do salonu, który jest mniejszy ale ma gęściej rurki i oczywiście temp. 20 stopni zamiast 8 wydaje mi się, że rozłożenie np. 2 pętli co 20 cm wystarczyłoby.. Dodam iż przez garaż będzie szła również rurka od kominka około 1m, 1,5m, która również będzie mogła ogrzewać garaż. Nie wiem czy nie dać dystrybucji ciepłego powietrza z kominka dodatkowo tak w razie czego z możliwością zamknięcia. Albo ewentualnie jakiś grzejnik elektryczny. Spotkałem się również z opinią, że garaż w bryle często nawet nie grzany ma dodatnią temperaturę. Chociaż wiadomo garaż, garażowi nierówny. Rozważałem instalację z buforem szczególnie gdyż w przyszłości (jak będzie budżet) chciałbym podpiąć pod niego również solary. Wyrzuciłem z głowy kominek z płaszczem wodnym, wydaje mi się, że kominek z grawitacyjną dystrybucją ciepłego powietrza przy podłodze na poddaszu wystarczy by w razie zapotrzebowania dogrzewać budynek. Jednak z powodu ograniczonych środków bufor prawdopodobnie odłożę w czasie. Dodam również, że od północy graniczymy tak naprawdę z pustką (pole), a od południa jakieś 100m od domu mamy las. Dom jest położony na górce jak widać na rzędnych terenu różnica to 2-3 metry względem lasu. Pomyliłem również kwestię termostatów na parterze, miały by być 4 łącznie: salon (dwa obiegi), jadalnia z kuchnią, łazienka i garaż, na górze w planach były termostaty w każdym pomieszczeniu oprócz garderoby. Jeśli nie będzie termostatów to jak kontrolować temperaturę w tych pomieszczeniach? @kondensat, na twoim schemacie zawarłeś tylko jedną pompę do rozdzielaczy, czy ona wystarczy? Rozdzielacze nie powinny być wtedy połączone "szeregowo"? czy nie będzie tak, że pompa "przesuwa" wodę z większym priorytetem na rozdzielaczu na parterze niż na poddaszu? Do rozdzielaczy planowałem dać pexa 25mm, czy to wystarczy by były odpowiednio małe opory przepływu? Czy w tym przypadku rozdzielacz z nierdzewki byłby lepszy? Ze względu na większą "pojemność" belki? Jaka w ogóle jest różnica między mosiądzem a nierdzewką jeśli chodzi o instalację c.o? Czy zamiast bufora można tymczasowo nie dać nic i jako pompę do rozdzielaczy użyć tej kotłowej?, a w razie możliwości wpiąć w to bufor i wtedy np. tę drugą pompę? Czy bufor w przypadku kotła na pelet nie jest zbędnym akumulatorem, który będzie się szybko rozładowywał, a który trzeba będzie długo grzać? Dodam, że na podłodze planuje wylewki cementowe, gdyż przekonuje mnie fakt iż same pełnią funkcję akumulacyjną i długo oddają ciepło, anhydrytowymi łatwiej co prawda sterować ale też szybciej się wyziębiają co według mnie odpada jeśli chodzi o ekonomię. Na schemacie "zz" to rozumiem zawór zwrotny? Czy naczynie wzbiorcze powinienem w takim przypadku umieścić powyżej najwyższego punktu w instalacji? Jeśli damy samą podłogówkę to nad nią na poddaszu, a jeśli wrzucę grzejnik do łazienki to powyżej tego grzejnika? Czy pomyliłem naczynie wzbiorcze z odpowietrzaniem? @edit dodałem brakujące załączniki