krne

Cześć. Mam pytanie. Chciałbym odmalować starą wannę żeliwną. Nie będę pisał jaką farbą, żeby nie reklamować produktu. Może ktoś ma jakieś sugestie czym oczyścić wannę przed malowaniem oraz czy matowić powierzchnię bardzo drobnym papierem, żeby zwiększyć przyczepność?

Dzień dobry. 1. Chciałbym malować farbą Flugger Flutex 7s po kleju do wtapiania siatki. Chodzi o pomieszczenie gospodarcze. Czy taką powierzchnię wystarczy tylko zagruntować np. Unigruntem? 2. Czy gdybym chciał zaszpachlować stare pomieszczenie w domu, które zostało x lat temu wytynkowane tynkiem CW, a następnie malowane różnymi farbami, raz z gruntowaniem, a raz bez, to czy taką powierzchnię trzeba oczyścić z farby w jakiś sposób? Tynk chyba się trzyma, nie mam w planach ponownego tynkowania. Chciałbym po prostu wygładzić powierzchnię. Pozdrawiam.

Taki stary, ponad 30 lat ma, w środku domu biegnie. Z cegły silikatowej zrobiony. Kiedyś wtopiłem na tę część strychową siatkę z klejem, żeby załatać pęknięcia. Na tym odcinku odkłada się więcej sadzy czy co to takiego jest, więc pomyślałem, że może by tak ocieplić.

Cześć. Czy ktoś podpowie jak ocieplić komin wełną mineralną na strychu? 1. Interesuje mnie jakiej wełny należałoby użyć. 2. Na co ją mocować, przyklejać, czy obstawić klockami, a następnie wiązać sznurkiem. 3. Jak obrobić taki komin? Siatka elewacyjna wtopiona na jakiś klej, do tego narożniki?(sugestie jaki klej?)

Jeżeli rama okienna jest w kolorze białym, spróbuj usunąć nalot za pomocą acetonu. Koszt niewielki w porównaniu do skuteczności. Samym tylko acetonem można odczyścić bardzo dużo nalotów nawet na bardzo starych ramach w kolorze białym i przywrócić przynajmniej część dawnego blasku. W przypadku gdy kolor ramy jest inny, lepiej spróbować mniej agresywnego środka, żeby nie dopuścić do odbarwień. Oczyszczacz do plastiku na przykład, oraz warto zapytać w sklepie z chemią, oczywiście podając istotne szczegóły.

Sprawdź na opakowaniu po jakim czasie fuga uzyskuje pełne właściwości. Myślę, że powinna być tam informacja, jeżeli nie, poszukaj informacji technicznej w internecie. Z tego co ja pamiętam fuga dość długo się utwardza, mowa tu o więcej niż 7 dniach.

Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie silikonowania cokoliku balkonowego z góry oraz frontu podłogi, tak gdzie płytka znajduję się na okapniku. Czy do tego trzeba kupić jakiś specjalny silikon dedykowany do zewnątrz? Balkon jest częściowo zadaszony, ale jakoś chcę obrobić wymienione przeze mnie powierzchnie. Próbowałem nałożyć z góry na cokolik masę, która została położona na ściany, ale jest to strasznie trudne i samo oklejenie taśmami nierównego cokoliku zajęłoby masę czasu więc sobie odpuściłem, bo szkoda nerwów.

Folia w płynie jest dodatkowym zabezpieczeniem przed nadmiarem wilgoci. Na pewno nie zaszkodzi, ale nikt ci nie odpowie czy pomoże. Nie wiem ile masz tej folii, ale wysmaruj ją całą, żeby nie zostawiać, bo się po prostu zmarnuje. Czyli na ile pozwoli ci ilość masy, tyle będzie zasmarowane. W domach o konstrukcji stalowo drewnianej gdzie łazienki jak i reszta pomieszczeń są wyłożone płytami kartonowo-gipsowymi glazurnicy zabezpieczali masą hydroizolacyjną wszystkie powierzchnie na których mają być płytki, czyli ściany i podłogi. Przed smarowaniem folią przygotuj powierzchnię do dalszych prac. Odpylanie, gruntowanie porządnym gruntem. Jeżeli masz tynk, gruntuj za pomocą pędzla, a nie wałka. Grunt w mocno porowate powierzchnie należy wcierać, a nie nanosić wałkami. Folia jest dedykowana pod położenie płytek, jeżeli będzie problem z płytkami, to na pewno nie będzie to wina folii.

Uzupełnij dziury masą, której używał fachowiec. Jeżeli z czasem będą pojawiać się pęknięcia, które będą ci wizualnie przeszkadzać, wtedy użyjesz na przykład wymienionego przez ciebie silikonu akrylowego. Staraj się mocniej wciskać masę, a nie tylko tak, żeby zamaskować dziury. Przed pracą dla pewności oskrob miejsca, które będziesz uzupełniać, obmieć pędzelkiem, ławkowcem czy jakąś szczotką, żeby pracowało się wygodnie i przyjemnie. Powodzenia.

Pewnie nikt nie udzieli ci jednoznacznej odpowiedzi. Tak już po prostu jest. Osobiście widziałem jak za granicą stawia się domy gdzie ściany i sufity są pokryte płytami gk. Przed szpachlowaniem nikt nie gruntował nawet powierzchni ciętych. Dopiero po przetarciu cała powierzchnia bez względu na to czy była zaszpachlowana cała czy tylko na złączach była gruntowana. O proces technologiczny dbają bardzo doświadczeni i wykształceni ludzie. Także jeżeli płyty gk zostaną zagruntowane w całości przed szpachlowaniem pewnie nic się nie stanie, pewnie nie zaszkodzi. Ja nie gruntuję ani złączy ciętych ani oryginalnych ani płyt w ogóle przed szpachlowaniem. Jedynie obmiatam wszystko, żeby było czysto. Gruntowanie całości dopiero po przetarciu. Za to zawsze szpachluję po całości, bez względu na to czy miejsce jest mocno wyeksponowane czy nie. Nigdy nie widziałem żadnych odparzeń, trzymał się i trzyma nadal każdy materiał, czyli szpachle, grunty i farby. Widywałem mistrzów, którzy szpachlują całe życie tylko po złączach, ekspertów z kilkunastoletnim doświadczeniem. Szczególnie sufity z gk u takich mistrzów wychodziły tragicznie, pasy, pasy i jeszcze raz pasy, choćby 10 razy malował. Zawsze ta sama głupia gadka, że zły wałek, zła farba, za dużo światła. Całą karierę wie, że robi byle jak, aby szybciej, a złapany za rękę powie, że nie jego ręka.

Można tak robić. Tam gdzie kończy się linia szpachlowania zbierz nadmiar szpachli, żeby było takie cienkie zejście. Przy następnym szpachlowaniu zaczniesz od tej linii i wyrównasz ją względem reszty zaszpachlowanej powierzchni. Oczywiście jak coś ci tam zostanie na brzegu gdzie skończyłeś, to zeskrobiesz do cieńszej warstwy szpachelką. Zanim zaczniesz pracę, lepiej rzuć okiem, skrobnij gdzie trzeba, przejedź ławkowcem czy jakąś miotełką, a potem rozrabiaj masę i szpachluj dalej.

Cześć. Poczytaj etykietę na wiaderku czy jest tam informacja odnośnie dodawania wody do masy. Sama masa zawiera wodę, więc być może jest możliwość rozcieńczania do powiedzmy 10% wody względem całej masy, bez osłabiania właściwości masy. Przejrzałem kilka stron w sieci i specyfikację techniczną, ale nie doszukałem się informacji na temat tego czy można dodawać wody do tej gotowej masy. Można również korzystając z czystego wiaderka, przekładać sobie część masy, a resztę mieć szczelnie zamkniętą. Pewnie było bardzo gorąco i sucho, więc masa szybko wysychała. Wszystkie tak mają, bo do wiązania jest potrzebny tylko kontakt z suchym i ciepłym powietrzem.

Rozumiem.

Jeszcze nie ma izolacji przeciwwodnej. Prawdopodobnie będzie jakiś szlam z worka. Najbardziej interesuje mnie jak przymocować obróbkę do tego 15 cm styropianu.

W domu zostały już wylane posadzki. Mam na taką posadzkę położyć jeszcze papę i można na to później kleić płytki?

Cześć. Szukam rad odnośnie tego jak zamocować obróbkę na tarasie. Jeszcze nie wiem czy będzie z blachy czy jakieś specjalnie przeznaczone do tego listwy okapowe. Jeżeli na przykład byłaby blacha, co należałoby dać pod styropian? Jakiś klej, pianę? Jeżeli byłby listwy okapowe, to wtapia się je w styropian za pomocą jakiejś masy uszczelniającej? Zdjęcie poglądowe: https://imgur.com/hoe8ICO Pozdrawiam.