ertevu

Dziękuję Ci Whitemag za podpowiedź. Okazało się ,że kontaktowali się już z tą firmą ale szukają dalej. Pozdrawiam.

Dziękuję Ci Whitemag za podpowiedź. Okazało się ,że kontaktowali się już z tą firmą ale szukają dalej. Pozdrawiam.

Witajcie krajanie. Dla kuzynki ( młode małżeństwo ) bardzo poszukuję działki budowlanej ( 700-1300 m) na Białołęce. Będę /będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie namiary ( nawet tylko podejrzenia ) , że jakaś działka jest na sprzedaż. Bardzo proszę o informacje na PW ( jeżeli to możliwe wraz z podaniem orientacyjnej ceny za metr). Z góry serdecznie dziękuję.

Witajcie krajanie. Dla kuzynki ( młode małżeństwo ) bardzo poszukuję działki budowlanej ( 700-1300 m) na Białołęce. Będę /będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie namiary ( nawet tylko podejrzenia ) , że jakaś działka jest na sprzedaż. Bardzo proszę o informacje na PW ( jeżeli to możliwe wraz z podaniem orientacyjnej ceny za metr). Z góry serdecznie dziękuję.

Przepraszam , być może już wyżej znalazłbym odpowiedź. Otóż chcę w drewnianej podłodze ( deski sosnowe) umieścić wylot gorącego powietrza z kominka ( grawitacyjne).Czy można metalową kratkę umieścić bezpośrednio w deskach , czy trzeba ją od desek odizolować ?. Z góry dziękuję za odpowiedź.

1)Bezpośrednio nad nadprożami będzie wylewany wieniec , ma on własne zbrojenie , więc nadproże nad oknem nie jest istotne . 2) Ja mam bramę Hormana i rzeczywiście było jakoś na styk ( chyba 19 cm - jutro zmierzę dokładnie ) . Tam w garażu rzeczywiście jest nisko , także kotłownia dostała wymagane absolutne minimum , generalnie warto by chyba pomyśleć o odejściu od projektu i podnieść strop o jedną płaską pełnę cegłę ( około 8 cm ) . Ale oczywiście podniesie się wtedy wejście do pomieszczenia nad garażem i będzie poważny problem z wysokościami schodów do tego pomieszczenia..

Witajcie , jeżeli chodzi o moc pieca to trzeba rozróżnić dwie rzeczy - 1) ogrzewanie domu w zimie , 2) podgrzewanie wody użytkowej (przez cały rok) Moc 25 kW w zupełności wystarczy do obu celów w przypadku naszych domów. Ci którzy mają wyższe moce pieców będą cieszyć się z błyskawicznego podgrzewania wody użytkowej. Pozdrawiam. Wykończony (na razie psychicznie).

Mija - jeżeli nie masz jeszcze tynków .... ponieważ piszesz o gniazdkach TV/SAT - więc jest teraz taka moda , aby do każdego gniazdka , oprócz oczywiście kabla koncentrycznego dochodził kabel sygnałowy z przynajmniej dwoma skrętkami... Dzięki temu będziesz mogła w różnych pokojach odbierać inne stacje Canal + posiadając tylko jedną kartę. Być może o tym już wiesz - więc niepotrzebnie się wtrącam. Pozdrawiam.

A ja z kolei mam do odsprzedania przyczepę campingową . Szczegóły tutaj: http://www.allegro.pl/item605002036_5_osobowa_przyczepa_kip_na_budowe_lub_dzialke.html Pozdrawiam.

A ja z kolei mam do odsprzedania przyczepę campingową . Szczegóły tutaj: http://www.allegro.pl/item605002036_5_osobowa_przyczepa_kip_na_budowe_lub_dzialke.html Pozdrawiam.

Pozdrawiam Jaktorów i zapraszam do siebie ( jeżeli nie za daleko -Białołęka). Dom nie jest wykończony - ale schody można " wypróbować". Telefon do siebie wyślę na PW.

no, no, niezła ilośc rurek - ciekawe jak hydraulik rozwiąże to w w naszym domku też planujemy podłogówkę, piec pewnie tego samego typu Mam pytanie odnośnie podłaczenia pieca - z Twoich zdjęć wynika, iż podłączony jest do gniazdka - wystarczy jedno ? nie potrzebne jest zasilanie ? ...mój mąż jest właśnie na etapie wykonywania instalacji elektrycznej pozdr tyborek Piec wymaga jednego gniazda zasilającego. Jest ono poprowadzone bezpośrednio ze skrzynki rozdzielczej . Powinno być tam zabezpieczone bezpiecznikiem 6A. Oczywiście w kotłowni jest więcej gniazd zasilających - prowadzonych osobną drogą.Pompa do podłogówki sterowana jest bezpośrednio przez piec, podobnie siłownik mieszacza. Również pompa do cyrkulacji cwu. będzie sterowana przez piec ( będzie pracowała według diagramu czasowego wprowadzonego do pamięci pieca).

U U mnie całą instalację zrobił "mój" hydraulik. Piec zakupiłem poprzez internet z dostawą na budowę . Osobną drogą ( listem ) dostałem kartę gwarancyjną z wpisanymi moimi danymi od bezpośredniego sprzedawcy. Odpalić piec musi serwis. Zadzwoniłem do jednego z podanych na karcie , powiedział cenę , ale nie miał czasu akurat kiedy mnie pasowało . Zadzwoniłem do innego, podał tę samą cenę ( na razie polecam - Ząbki tel. 601 210 070) i jeszcze tego samego dnia wieczorem zrobił instalację. Pan powiedział że specjalizuje się tylko w de Dietrichu. Okazało się ,że piec 3 dni później uległ awarii. Zadzwoniłem pod ten sam adres. Po około 3 godzinach pan przyjechał, wymontował cały moduł zapłonu, wyjął z pudełka nowiutki , wstawił i odjechał. Od tego czasu ( ponad miesiąc) piec działa niezawodnie. Poniżej link do mojego pieca : http://picasaweb.google.pl/ertevu/PiecDeDietrich?authkey=Gv1sRgCM6Cx9i7tZDH_wE&feat=directlink Ponieważ jestem " współautorem " instalacji , może będę jeszcze mógł w czymś pomóc. Niestety dosyć rzadko bywam na forum. Pozdrawiam.

Witaj mija ja obliczałem grzejniki korzystając z bezpłatnego programu Purmo OZC ze strony : http://www.purmo.com/pl/downloads/software.htm Program wymaga przeczytania około 150 stronicowej instrukcji. Potem należy wpisywać wymiary ścian , okien , drzwi, wybierać materiał z którego są te przegrody wykonane. Dosyć żmudna robota.Radzę od razu skorzystać z moich obliczeń. Wyniki i tak wyjdą podobne. Do obliczania podłogówki potrzebny będzie program Purmo CO.Purmo OZC wyliczy tylko kaloryfery ( i poda zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych pomieszczeń ) Grzejniki też mam Purmo- chyba 10 lat gwarancji.Są droższe od innych - ale jakość widać już po samej wadze , są po prostu trochę cięższe niż inne sprzedawane w marketach. Poza tym dobre rozwiązanie zawieszenia na ścianie. Nie mam żadnych zastrzeżeń.Grzejniki kupowałem trochę taniej niż w sklepach poprzez internet ( firma chyba grzewka z Białegostoku) z fakturą .Dostawa kurierem na plac budowy. Moc grzejników ( a w zasadzie ilość oddawanego ciepła) zależy przede wszystkim od temperatury na wejściu ( zasilaniu). Licząc swoje ogrzewanie od razu założyłem , że zastosuję piec kondensacyjny, czyli uzyskujący największą sprawność przy pracy przy niskich temperaturach.Dlatego też założyłem ,że w czasie najwyższych mrozów temperatura zasilania grzejników nie przekroczy ( nie będzie takiej potrzeby )60 stopni, a podłogówki 45 stopni. Obecnie kiedy temperatura na zewnątrz jest w pobliżu zera - piec pracuje z temperaturą około 30 stopni , więc z pełną kondensacją.( i sprawnością ). Zastosowany piec MC25 LP jest piecem kondensacyjnym , i każdy z serwisantów z którymi rozmawiałem podkreślał , że jest to piec z górnej półki w jakości. Na rynku ostatnio pojawiły się MCR 24 , są dużo tańsze , ale mają inaczej zbudowany palnik ( ogólnie słabsze materiały ). Piec kupowałem za pośrednictwem tego pana z forum http://forum.muratordom.pl/wzorem-grzeska-kotly-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach,t46373.htm

Witam wszystkich budujących. Tydzień temu zakończyliśmy montaż kotłowni więc mogę podzielić się swoimi spostrzeżeniami z ogrzewania tego domu. Przez ostatni tydzień zima była średnio łagodna więc i piec nie miał za bardzo co robić. Generalnie to zainstalowałem piec z projektu czyli de Dietricha MC25 LP z zasobnikiem BS130. Wkrótce doczepię zdjęcia.Piec ten ma dużą skalę modulacji i może pracować od 4,3 do 24 kW.Przez ostatni tydzień ( poza pierwszym dniem ogrzewania zimnego domu ) piec pracuje na najmniejszej mocy tj. 4,3 kW załączając się co kilka minut na 2- 3 minuty. Bardzo interesowały mnie wyniki moich obliczeń dotyczących podłogówki oraz kaloryferów. Przypomnę te wyliczenia: "pokój na dole - kaloryfer CV22-60/1,10 dałem jednak 1,20 Salon - dwa kaloryfery CV22-60 /0,90 ,dałem 1,00] Jadalnia- podłogówka , powierzchnia 7,3 m2 raster 0,15m, kuchnia -podłogówka , powierzchnia 6,7 m2 raster 0,15m hol dolny - podłogówka , powierzchnia 4m2 , raster 0,35 m łazienka dolna -podłogówka , powierzchnia 1,45 m2 , raster 0,20m sień -podłogówka, powierzchnia 3m2, raster 0,1 m pom. gosp. - podłogówka 2m2 , raster 0,15 m jest raster 0,5m garaż -kaloryfer CV11-60/0,60 kotłownia-kaloryfer CV22-60/0,70 zamiast niego jest " rzadka " podłogówka łazienka górna - podłogówka , powierzchnia 10m2, raster 0,1m sypialnia 1- kaloryfer CV22-60/1,20 sypialnia 2-kaloryfer CV22-60/1,10 sypialnia 3-kaloryfer CV11-60/1,10 strych gospodarczy - 2 kaloryfery CV22-60/1,00 oznaczenia np. CV11-60/1,00 oznacza kaloryfer typu V ( doprowadzenie od dołu ) pojedyńczy o wysokości 60 cm i szerokości 1,00 metra.CV22 oznacza kaloryfer podwójny. Powyższe obliczenia zostały przeprowadzone dla ściany Porotherm 30 cm plus ocieplenie styropian 12cm , ocieplenie stropu wełna 20cm , grubość styropianu w podłodze 9cm , założona najniższa temp. zewnętrzna - 24 stopni, założone ,że kaloryfery będą zasilane wodą o temperaturze +60 stopni , a podłogówka +45 stopni." koniec cytatu. Zgodnie z powyższymi wyliczeniami została ułożona podłogówka oraz kaloryfery. Na razie nie mamy drzwi wewnętrznych - więc temperatura wyrównuje się samoistnie między pomieszczeniami. Pierwsze spostrzeżenie to takie ,że w każdym z pomieszczeń jest taka temperatura jaką zakładałem , czyli np. zimniej w garażu i pom. gosp. a jednakowo ciepło w sypialniach czy jadalni. Generalnie na początku wszędzie było za ciepło- więc zmieniłem w piecu tzw. krzywe grzania na niższe. Z tego następny wniosek , że można by jeszcze trochę zmniejszyć zainstalowane kaloryfery, a proszę zauważyć , i tak zastosowałem mniejsze niż w projekcie. Pozdrawiam. P.S Ostatnie posty dotyczą też cen za hydraulikę. A więc kaloryfery - około 4000 zł rury do podłogówki ( Kisan )-około 2000 zł piec z zasobnikiem plus regulatory , mieszacz, pompy-12500zł inne złączki. nyple , rury miedziane, zawory ,filtry itp. około-1500zł robocizna ( hydraulik plus ja)-5000zł więc razem wyszło ok. 25 000 zł. Do tej kwoty należy dodać około 5 000 za zrobienie " wody " czyli punkty typu umywalka,zlewozmywak,prysznic, umocowanie stelaży, wykonanie kanalizacji powyżej stanu zero wykonane jeszcze przed tynkami wewnętrznymi. Około 3500 kosztowało doprowadzenie wody z ulicy. a oto obiecane zdjęcia : http://picasaweb.google.pl/ertevu/Kotlownia?authkey=QoBb62g54Ls&feat=directlink

wypruć z listwy? czy wyjąć z kostki? brązowy biegnie do jednej żarówki. Moze pokaze jeszcze jedną fotkę, gdzie będzie widać wszystkie kable http://img372.imageshack.us/img372/9721/pict0011ayz8.jpg dodatkowo jeszcze odnośnie PE czego nie widać na fotce - jest wpinany w kostkę razem z metalowym bolcem z górnej części lampy... Jeżeli to jeszcze aktualne; Po prostu radzę przeciąć jeden z tych dwóch przewodów który dochodzi do środkowej żarówki. Najlepiej przeciąć bardzo blisko tej fabrycznej kostki. Potem ten przewód odizolować i poprzez dodatkową kostkę połączyć z jednym z tych z " sufitu " gdzie pojawia sie faza po włączeniu. Drugi przewód z fazą pójdzie na kostkę z dwoma już teraz przewodami , a niebieski z sufitu tam gdzie w kostce są wpięte trzy przewody. Zółty oczywiście bezpośrednio do żółtego. P.S A jakąś gwarancją nie warto się przejmować . Tu i tak nie uszkodzi się nic poza żarówką . A jak uszkodziła by się oprawka- to pewnie z powodu zbyt dużej mocy żarówki , albo też tak by stwierdzili w sklepie i gwarancji i tak nie uznali.

Kiedyś obliczałem zapotrzebowanie na ciepło domu które buduję . Jest to kopia mojej wypowiedzi z innego wątku na forum. Firma Purmo oferuje program do tych obliczeń. Na początek trzeba tylko zrozumieć 150 stron jego instrukcji. Podaję zapotrzebowanie na ciepło dla pokoju P1 ( na parterze – dom „ Za rogiem „). 1) strata przez podłogę- ocieplenie 9cm styropianu-54 Wat 2) strata przez ścianę ( 7cm styropianu -cokół)- 28Wat 3) strata przez pozostałą cześć ściany zewnętrznej 12cm styropianu -110Wat 4) strata przez okno-202 Wat !! 5) strata przez ścianę z garażem-75Wat 6) strata przez wentylację -216 Wat.!! Być może kogoś z kolei zainteresuje jaki wpływ ma grubość wełny w stropie na poddaszu na sumaryczna stratę ciepła - podam więc te straty ciepła dla pokoju na poddaszu oznaczonego 2.4 dla dwóch grubości waty - 20 i 25 cm . A więc dla 20 cm wychodzi ( ciepła ) 848 Wat , dla 25cm -821Wat. Tu również dużo ciepła będzie nam uciekało poprzez drzwi balkonowe-185 Wat, okno 88wat oraz wentylację 292 Wat i tu należało by skupić uwagę . Powyższe obliczenia robiłem dla temperatury zewnętrznej -24 stopni. Jeżeli będzie na zewnątrz cieplej - aż tyle ciepła uciekać nie będzie.

Niepotrzebnie się niepokoisz. Nie jestem co prawda specjalistą od tych spraw , ale z tego co wiem , zdecydowanie woda kaloryferów i podłogówki pracuje w obiegu zamkniętym , podobnie jak i woda przepływająca przez WYMIENNIK w zasobniku. Poprzez wymiennik następuje przekazanie ciepła do wody w zasobniku - i ta ( podgrzana ) woda idzie na krany.Po ostygnięciu lub zużyciu piec włączy się aby tę wodę poprzez wymiennik ponownie podgrzać. A sam wymiennik to po prostu rurki , czy płyta z rurkami zanurzone w zasobniku.

anstak , ja również przyłączam się do prośby o następne zdjęcia. Widzę też , że trochę zmieniłaś wyloty wentylacji w kuchni i przeniosłaś je z sufitu na ścianę. Poza tym to w tych zdjęciach jest dla mnie coś optymistycznego. A myślę ,że nie tylko dla mnie. Gratulacje z powodu zamieszkania i czekamy na następne zdjęcia. Pozdrawiam.

dodał bym jeszcze trzy rury karbowane tzw. peszel -wyjście zasilania bramy wjazdowej - przewody z/do domofonu - na podłączenie telefonu stacjonarnego

dodał bym jeszcze trzy rury karbowane tzw. peszel -wyjście zasilania bramy wjazdowej - przewody z/do domofonu - na podłączenie telefonu stacjonarnego

A więc już wiem trochę więcej. Ciekawy jest też Twój pomysł z wyłączaniem pompy powyżej 25 stopni.A gdzie taki hydrauliczno-elektryczny termostat można kupić ?.Ale chciałem jeszcze wrócić do mieszacza. Bo skoro piec obniża temperaturę zasilania kaloryferów kiedy przychodzi wiosna, to najlepiej by też było aby proporcjonalnie obniżył tez temperaturę na wejściu podłogówki. Gdyby zastosować mieszacz termostatyczny , na wejściu podłogówki temperatura na wiosnę nie zmniejszyła by się , a więc byłaby na wiosnę za duża. Czy ja dobrze rozumuję ?. Drugie pytanie związane jest z tymi przepływomierzami w rozdzielaczu podłogówki.Jak zauważyłem można tam "kręcić " zarówno górą , jak i dołem.Wiem już , że należy dążyć do tego aby przepływ w każdym obwodzie wynosił 1,5 l/sek. Ale skoro są dwie regulacje - jaka jest procedura regulacji ?.

Być może odpowiedź na moje pytanie już była , ale jeżeli mogę zapytać. Do ogrzewania swojego domu zamierzam kupić piec kondensacyjny. W domu ( około 150 m2) będzie z 10 kaloryferów i z 50 m2 podłogówki. Jeden czujnik temperatury wewnętrznej w sypialni , drugi na zewnątrz. 1) pytanie , czy piec dążąc do zapewnienia odpowiedniej ( zadanej ) temperatury w sypialni zmienia temperaturę zasilania, czy czas trwania tego zasilania. ( podejrzewam , że nigdy nie przekracza max. zadanej przez instalatora). A jeżeli robi się już wiosna , czy podaje mniejszą temperaturę na kaloryfer , czy tylko krócej grzeje ciągle wysoką temperaturą. 2) jak rozwiązuje się regulację podłogówki. Oczywiście wiem ,że woda musi być zmieszana z powrotem aby zmniejszyć jej temperaturę do powiedzmy 40 stopni , i czy w tym wypadku stosuje się mieszacz proporcjonalny , czy termostatowy. A co steruje pompą . Wiem ,że może mieć 3 biegi. I w lecie też będzię pracowała dopóki jej nie wyłączę ?.

Jeżeli chłopcy z ekipy chcą to zrobić samemu- zdecydowanie byłbym z tego zadowolony i pozwolił im to robić. Pan hydraulik przyjedzie na 1 godzinę ( z 2 pomocnikami ) i zainkasuje co najmniej 400 zł. A robota jest trywialnie prosta i nie trzeba żadnych specjalnych umiejętności.Trzeba tylko ekipie kupić konieczne rury i kształtki.

Jeżeli chłopcy z ekipy chcą to zrobić samemu- zdecydowanie byłbym z tego zadowolony i pozwolił im to robić. Pan hydraulik przyjedzie na 1 godzinę ( z 2 pomocnikami ) i zainkasuje co najmniej 400 zł. A robota jest trywialnie prosta i nie trzeba żadnych specjalnych umiejętności.Trzeba tylko ekipie kupić konieczne rury i kształtki.