Kondensat

Jeszcze mógłbym zmienić sposób zbrojenia tego fundamentu bo będę zalewał go na dniach.Może tak jak w załączniku byłoby OK? z tym że w załączniku szerokość fundamentu jest 30cm a u mnie 50cm.20kN niewiele mi mówi,nie wiem czy to dużo czy mało,ten pręt będzie zakotwiony na głębokość ok 30cm)ja znam się jedynie na hydraulice,niestety nie kończyłem Politechniki)ale mam pod ręką absolwentkę Politechniki Krakowskiej wydział Budownictwa Lądowego w postaci mojej żony ale nigdy nie pracowała w swoim zawodzie=wie tyle co ja;)

Dziękuję Marku za wypowiedź,na Ciebie zawsze można liczyć) Tak na marginesie udzieliłeś cennych porad synowi odnośnie błota lejącego się ze skarpy,brama to ta sama posiadłość)Rownież rozważam zastosowanie kotwy Fischera FIS VL(widzę sporo pozytywnych komentarzy)alternatywnie Rawplug RKER II Sika nie znam)

Nie ma więcej)są dwie ale za to dość duże,nie wiem dokładnie bo czekam na bramę ale min fi 20mm a może być i fi 24 szpilka.To jest taka blacha montażowa zintegrowana z jednym z słupków w którym jest napęd.Zbrojenie jak w załączniku,dwa elementy jeden górą drugi dołem.Rozstaw szpilek montażowych 1,5m dla tego modelu bramy

Tak 5,5m w świetle bramy model AW.10.72/P

Brama długości 5,5m wys.1,5m Fundament dł.2m szer.0,5m głęb.1,2m Bezpośrednio do betonu wolałbym nie,wystarczy mała niedokładność i trzeba będzie umierać

To brama firmy Wiśniowski.W komplecie są dwie takie potężne "szpile" to jest inna konstrukcja,nie mocuje się standardowych wózków,tylko jest zintegrowana z bramą u podstawy taka gruba blacha z dwoma otworami montażowymi po długości.

Fundament jeszcze nie zalany ale będę chciał zalać mocnym betonem,po drugie nie wiem czy takie "ampułeczki"dadzą radę prętowi o średnicy ok 22mm mocowanego na głębokość ponad 30cm

Witam Nie wiedziałem w jakim dziale umieścić moje pytanie,może ten będzie w miarę odpowiedni. Mam do zamontowania bramę przesuwną na fundamencie betonowym. Chcę do tego użyć kotwy chemicznej.Czy ktoś mógłby mi polecić jakąś dobrej jakości.Pewnie Hilti ale tu musiałbym mieć specjalny wyciskacz(podwójny)a te są drogie i tym samym nie opłaca się kupować go dla dwóch kotew.Najlepsze są z żywica epoksydową ale właśnie te wymagają "podwójnego"wyciskacza.Z uwagi na koszty wolałbym posłużyć się typowym wyciskaczem jak do silikonu. Dziękuję za sugestie

Jedna pompa powinna zasilać same grzejniki a druga tylko podłogówkę.Innymi słowy jedna pompa powinna zasilać rozdzielacze grzejników parteru i piętra a druga rozdzielacze podłogówki parteru i piętra

Anemostaty nie mogą być nad szafami.Ten w łazience wywiew nie nad WC,przenieś w okolice umywalek.Żeby anemostaty nie były blisko ścian,oddał je minimum 1m (np.w salonie) od nich z wyjątkiem małych pomieszczeń gdzie nie ma takich możliwości ale też aby nie były w nich "przyklejone do ścian"Jeżeli poddasze nieogrzewane to rury muszą być odizolowane od strefy zimnej konkretną warstwą ocieplenia bo inaczej będą problemy

Ta druga jest lepsza ale i droższa.Co do zaworów to zwróciłem uwagę że wszystkie poniższe elementy czyli: zawór bezp., zawór spustowy, naczynie przepon. powinny być zamontowane na trójnikach =nie wolno montować zaworów odcinających pomiędzy zasobnikiem a zaworem bezp.a także naczyniem przeponowym.Szybkozlaczka ma taką konstrukcję że jak wkręca się naczynie to automatycznie zostaje udrożniony przelot.Niektórzy montują też zamiast osobnego zaworu bezp.i zaworu zwrotnego zawór np.Afriso AF8 3/4" który łączy obie te funkcje ale powinien być przed naczyniem(zasobnik-naczynie na trójniku+szybkozłączka-AF8

Rozszyfrowano ci już na konkurencyjnym forum)To jeszcze raz od lewej,powiedzmy że to zasobnik dalej ku prawej:na trójniku zawór bezpieczeństwa (6bar powinien być);na kolejnym trójniku zawór spustowy;na trójniku naczynie przeponowe(można zainstalować na szybko złączce dedykowanej do tego celu która ułatwia okresowa kontrolę ciśnienia w naczyniu);zawór zwrotny;zawór odcinający;reduktor ciśnienia wody(zazwyczaj montuje się go przy wodomierzu na cały dom) Należy ustawić odpowiednie ciśnienie wstępne w naczyniu.

Należy zapewnić minimalny przepływ przez wymiennik PC na poziomie min.6l/min dla prawidłowego jej działania tu należy zwrócić uwagę na odpowiednią średnice rur(nie możesz od pompy pojechać pex32 tylko do rozgałęzienia np Cu 35)9m to maksymalna wysokość podnoszenia pompy obiegowej zamontowanej w jednostce wewnętrznej PC ale to tylko jeden z potrzebnych parametrów.Przy doborze pompy obiegowej trzeba dysponować wykresem charakterystyki pracy pompy(zależność wysokości podnoszenia od przepływu)Nie podoba mi się ten twój "projekt" licząc średnio tylko 1l/min dla pojedynczej pętli wychodzi globalny przepływ 21obiegów x 1 x60=1260l/h a u ciebie jest 1040l/h Podlogówkę powinno się tak projektować aby minimalny przepływ w pętli był 1l/min Nie ma wykresu charakterystyki pompy obiegowej w PC dlatego nie można powiedzieć na 100% ale przy 9m podnoszenia prawdopodobnie poszłoby to bezpośrednio z PC(bez bufora)ale tak jak już wspomniałem mam wątpliwości co do poprawności wykonania projektu,odniosłem się tylko do danych jakie podałeś dla pompy obiegowej czyli przepływ globalny 1,04m3/h i wys.podnoszenia 3,24m.W załączniku jest wykres charakterystyki pracy pompy Afriso 25-7/180 która ewentualnie miałaby być za buforem.Jak sobie poprowadzisz linie od wartości 1,04 na osi poziomej do wartości 3,24 na pionowej to punkt przecięcia będzie punktem pracy pompy obiegowej=będzie pracować na drugiej charakterystyce ze stałym ciśnieniem(ta czerwona pozioma linia)

Dla max. temp.70st a taka może się pojawić przy wygrzewaniu zasobnika przeciwko Legionelli i ciśnieniu w instalacji do 3,5bar naczynie przeponowe 18l wystarczy.Co do pompy/pomp to zależy od projektowego przepływu i oporu obiegu krytycznego po drugie czy mają być oddzielnie sterowane kondygnacje(dwie strefy grzewcze)wtedy dwie pompy.

Jak kocioł ma w sobie to nie trzeba kolejnego choć spotkałem się z przypadkami gdzie montowali jeszcze jeden)Taki zawór bezpieczeństwa powinno się sprawdzać co pewien czas czy jest sprawny poprzez przekręcenie jego pokrętła (powinien wyrzucić wodę i po wyrzuceniu nie może z niego kapać)Co do naczyń to na twoim schemacie jest "błąd" przy kotle powinno być naczynie czerwone3BAR a jest koloru niebieskiego czyli do CWU.Po za tym należy dobrać wielkość takiego naczynia zarówno do instalacji CO jak i zasobnika(CWU)Nadal jest źle namalowane podłączenie zaworu 4D,nie może zasilanie przechodzić przez niego na wprost.Ma być tak jak w poście z dn.06.01.2025