Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

v1ncent

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    19
  • Rejestracja

O v1ncent

  • Urodziny 10.10.1978

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Dane osobowe

  • Miejscowość
    Legnica
  • Kod pocztowy
    59-220
  • Województwo
    dolnośląskie

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

v1ncent's Achievements

 SYMPATYK FORUM (min. 10)

SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)

10

Reputacja

  1. Dołączę się do zapytanie. Moja ekipa nie wygładziła porządnie płyty fundamentowej. Są nierówności, nie jest to gładkie. Ano na parterze muszę położyć EPS 15 cm, a na poddaszu 5 cm. na to ogrzewanie podłogowe. Są różne szkoły, ja się zastanawiam nad wylaniem cieniutkiej warstwy posadzki samopoziomującej 0 do 2 cm, w takim przypadku liczę się z koniecznością użycia poziomicy/łaty aby mechanicznie wygładzić i wypoziomować. Inna opcja to użyć zaprawę betonową z przedozowaną ilością wody aby łatwo równać. Oba powyższe rozwiązanie wymagają czasu i dokładności. Naniesiona warstewka ma po prostu być pod EPS, wiadomo że będzie bardzo krucha. No jeszcze jest piaseczek, który wybitnie łatwo równać, no ale w tym przypadku podobno podłoga będzie pracowała jako miech itd... [EDIT] są jeszcze takie opcje jak podsypki, np. keramzyt podsypkowy można w grubych warstwach nakładać na bardzo nierówne podłożna Co sądzicie?
  2. czas kończyć temat, jutro przyjeżdża koparka. I jestem ogarnięty z przygotowaniami. aczkolwiek, # połączenia bednarki Pan ze sklepu doradził łączyć odcinki bednarki 2ma śrubami M8. Mam nadzieje że na złączu nie zacznie się korozja.. Najchętniej pokrył był szczelną warstwą smaru grafitowego, obłożył gruba folią aby smar nie migrował do gruntu Może jedna trzeba było wziąć złącza krzyżakowe. # połączenie miedzi z bednarką no i tu mam zgłoskę co do ryzyka korozji , przewód uziemiający w postaci LGY 1x16 mm planuję po prostu połączyć śrubą M8 do bednarki Cu Zn i stal, aż mnie korci powtórzyć sobie podstawy elektrochemii @marcin225 W temacie brakowało info że połączenie głównej szyny uziemiającej poprzez przewód uziemiający z uziomem otokowym powinien być pod powierzchnią ziemi. Innymi słowy przewód uziemiający nie może mieć żadnej ekspozycji. Zatem czeka mnie poważne wiercenie pod kątem w płycie fundamentowej, no i znając siebie nasypie dodatkowo piach.
  3. Sowicie opłaciłem firmę która mi projekt domu adoptowała, w pakiecie miałem zaprojektowanie WIZ. Koże coś konstruktywnego,?
  4. Projektant instalacji elektrycznej odpowiedział, że TN-C dotyczy sieci czyli kabla sieciowego. WIZ (wewnętrzna instalacja zasilająca) jest ja nazwa mówi- instalacją i powinna być wykonana kablem YKXS 5x10mm2. Natomiast jeżeli rzeczywista długość kabla wiz od szafki kablowej do tablicy rozdzielczej jest większa niż 18mb. to rozdział przewodu PEM na PEiM (powinno być pewnie PEN i PEiN) można ewentualnie zrobić w tablicy rozdzielczej w budynku i wtedy instalację wiz można wykonać kablem YKXS 4x10mm2. W hurtowni powiedzieli że kable z 4ma żyłami jest w cenie 5o żyłowego, nie ma nastanie i trzeba kupić większe ilości. No to słabo, musze wsadzić do WIZ 5 żył i jedna będzie nie używana. Tak czy inaczej już wiem na 100% jak ogarnąć elektrykę w koło domu, uziomy , odgrom. Dziękuję
  5. Dzięki za info, jeśli wystarczy 4x10 mm2 no to zaoszczędzę. Dopytam się projektanta.
  6. Zaraz, zaraz 1.w rozdzielnicy będzie uziemiony przewód PE poprzez połączenie go z GSU a ta z uziomem otokowym 2. instalacja ma być wykonana w układzie sieci TN-S 3.pręt zbrojeniowy jest psu na budę, bo jest bednarka w koło domu 4.mam w projekcie w.i.z. 5 żył to będę to kładł schemat w załączniku https://photos.app.goo.gl/Zm4Fx9y9FFanSjRv9
  7. Jak potrzebuję to ściągam elektryka, natomiast instalację ogarniam sam aby zaoszczędzić. No i jak z tym kablem 5x10mm2. wczytywałem się że spadek napięcia pomiędzy skrzynką zewnętrzną a punktem odbioru ma być nie większe niż 4%. Są inne kalkulatory i tabelę w stosunku do tego co pokazałem w pierwszym poście. Proszę o info., jakie mieć kryterium np. 0.5% spadku napięcia na 30 m do rozdzielnicy?
  8. Będzie otwór u góry, ale z tym sobie poradzę, Po prostu chcę zaoszczędzić, przesunięci ramy o 10 cm to koszt 500 zł. Ramie mogę wydłużyć na różne sposoby, kupię zatem płaskownik i w pracy przewiercę gdzie trzeba. Przyjrzę się jeszcze czy nie będzie kolizji w związku z wydłużeniem.
  9. Jest 5*10 mm2 Doradzono mi wystąpić o moc 13kV na początek mieszkania, a następnie można łatwo podnieść do 16 kW. Ja chce mieć kabel na 20 kW nie chce się pogrążać, no ale co mi tam Co do uziemienia to planuję wpić 2-3 pręty zbrojeniowe i połączyć do kupy za pomocą złączy krzyżowych, stosowne pomiary zrobi elektryk. Mam płytę fundamentową na XPS, no i zgłębiam temat bednarki wkoło domu.
  10. Niestety brama schodzi mi do odległości 10 cm nad posadzkę. Tak sobie zażyczyłem, ale okazało się że nie potrzeba lać betony pod garaż skoro mam płytę fundamentową. Tak w uproszczeniu, No i chce po kosztach dosztukować profil prowadzący rolki, o te 10cm. To będzie bardzo dokładna robota, ale ja sobie radze. Pytanie kto doradzi jak zmienić ustawienia silnika aby zatrzymywał się o 10 cm dalej? inna opcja to wydłużyć drążek pchający/ciągnący bramę.(więcej na obrazku)
  11. brakuje dylatacji pionowych Nie mam nic wspólnego z tą firmę, natomiast mają bardzo czytelne filmy jak budować ciężki płot https://www.joniec.pl/aktualnosci.html?type=4
  12. Prośba o sprawdzanie czy YDY drut 5x10mm2 będzie ok dla 20 kW docelowo, 30 mb od skrzynki w płocie do skrzynki rozdzielczej w domu. Pytam bo w projekcie mam moc przyłączeniowa 13 kW, ale w przyszłości będę zwiększał do 16kW czy 20kW. No i nie chcę za 10 lat kabla wymieniać. Kabel z energetyki podciągnięty do skrzynki jest mocarny, 100A. http://lumier.pl/kalkulator/
  13. Makita HR2630 wystarcza podobno na zrobienie domku, ja taką mam i polecam. wierci, kuje, wierci z udarem. Nie używałem wiertarek Bosch takiej klasy jak wymieniona Makita, no ale wiertarka to wiertarka. 82 mm pozwala łatwo doprowadzić kable, tak mi się wydaje. 10 lat temu miałem mniejszą koronkę i umordowałem się skuwając przy puszcze miejsce na doprowadzenie kabla. W porothermie nie można już kuć, bo się robią ogromne zniszczenia. Zatem ja idę w większy otwór, wygodne przy montażu kabla. Liczę się z koniecznością wypełnienia powstałej dylatacji puszka-ściana.
  14. zrobiłem na tą chwilę pierwszy otwór, koronka Dedra wchodzi w porotherm bez problemu i elegancko, jak Papa Smerf do domu Smerfetki. Otwór prowadzący można zrobić czymkolwiek na minimalną głębokość, 10-20 mm. Tylko po to aby wiertło koronkowe wgryzło się odrobinę, następnie trzeba usunąć wiertło prowadzące bo przeszkadza w dalszym wierceniu. Zatem koronka diamentowa sprawdza się jak należy do porothermu.
  15. Czy bloczki z gazobetonu można łączyć z porothermem za pomocą Knauf MP 75 (Maszynowy tynk gipsowy) a nie zaprawą czy innym dedykowanym klejem do gazobetonu? Pytam, bo może jest inny czynnik niż wyłącznie wytrzymałość materiałów na ściskanie. Poniżej wyliczenia Opis: Mam mury z porothermu, będę miał tzw ciepłe parapety z XPS, na których będzie posadowione okno. Ciepły parapet przykleję na bloczkach gazobetonowych [EDIT] klejem do styropianu wzmocnionym włóknami . Wykonawca ze względów praktycznych robi hp za pomocą bloczków z gazobetonów docinanych specjalną piłą na żądaną grubość. No i używa MP 75, mówimy tylko o bloczkach na dole otworu okiennego. Wyliczenia bazują na sytuacji skrajnie niekorzystnej, że cały ciężar okna napierana swoją podstawą na tynk. wytrzymałość na ściskanie MK 75 to 2 N mm2, tj. 20 kG/cm2 okno 150x150 cmxcm to 78 masa kg szerokość profilu okiennego to 82 mm, Veka Zatem nacisk okna to 0,063 kg/ cm2 A zatem tynk powinien wytrzymać naprężenia związane z naciskiem okna bo, 20 kG/cm2 >> 0,063 kG/ cm2 Zaprawa ma wytrzymałość na ściskanie 10N/mm2, co daje 192 kg/cm2. zatem 10x więcej od tynku.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...