radzio_zg

Po co elektrozawory 3d? Termostaty samochodowe zablokują przepływ w kotle, będzie podgotowywać na ściankach. Jak się otworzą to będzie już za późno i wtedy dowiesz się jak bulgocze woda w 110 st.C. Do czego zwór kulowy u dołu bufora? Poza tyn to bardzo ciekawe.

Fajnie jakby faktycznie było te 62% tyle tylko, że sposób liczenia nie przekonuje bo może być obarczony błędem i to sporym. Jakbyś miał bufor albo ciepłomierz to tak, ale ty porównujesz zużycie do poprzednich sezonów a zima zimie nierówna. Piszesz, że zużywasz prawie 6 ton węgla na sezon - dla mnie to bardzo dużo, ale napisz może jaki masz dom do ogrzania to może trochę to wyjaśni.

Termometry te nie są idealne (+/- 2 st.), ale ta woda jest pod lekkim ciśnieniem. U mnie słyszę jak wrze około 102.

Lutować nie trzeba. Wyprowadziłem przewody na zewnątrz i tam przez kostkę skręciłem z nóżkami przekaźnika. A tak wygląda w pełni naładowany bufor:

Dokładnie to się nie zagłębiałem. Ja mam 1 i 3 bieg i to mi wystarcza. Jak piec przekroczy daną temperaturę to zaraz się wychładza. Czasem bywało, że jak fest hajcowałem to faktycznie nie zdążył wychłodzić(zadane ma chyba 94 st.C). I teraz jak woda nie jest za gorąca ale na czopuchu wysoko to załącza i nie dopuszcza do wrzenia. Jak bufor na dole pusty to na prawdę nie idzie zagotować wody

Myślę, że wybór dobry. Koszty inwestycji pewnie powyżej 10k pln ale niemalże bezobsługowo i czyściutko. Proszę pamiętać żeby nie przewymiarować kotła. Lepiej mniejszy niż za duży wziąć to zużycie pelletu będzie niskie. Powodzenia.

Niestety trzeba pompkę rozebrać i wywalić to ręczne przełączanie. Trzeba zobaczyć jak to działa, a działa tak, że są tam 3 pary styków i poprzez przekręcanie są one łączone. Zastosowałem mały przekaźnik, którym steruje sterownik i termopara w czopuchu oraz termostat na wyjściu z kotła. Jeżeli temp. poniżej zadanej przekaźnik załącza styki w pompce od biegu I a jeżeli powyżej zadanej przekaźnik załącza styki biegu III (jednocześnie rozłączając bieg I)

Dobrze gadają. Kocioł pewnie przewymiarowany i to ze 2 razy.

Z moich obserwacji różnych forum wynika właśnie, że 50% to wynik dobry. Teraz mam etap testowania różnych modyfikacji kotła i wydaje mi się, że jest lepiej ale nie mierzyłem jeszcze. Ja palę drewnem ale mam jeszcze trochę węgla na testy. mtdeusz, jakbyś mógł podać link gdzie hes opisuje swój piec bo wiem, że gdzieś jest ale jakoś nie mam czasu szperać (będzie szybciej). Co prawda pieca robić nie będę (jeszcze) ale z chęcią zerknąłbym na to. Właśnie niedawno zrozumiałem tych ludzi co opowiadają, że przeszli z opalania węglem na elektryczne i wychodzi im tak samo lub taniej. Po prostu palili ze sprawnością ze 30% i tak im wyszło. Chyba na 52 stronie wątku nilsana, pomógł forumowiczowi uzyskać bardzo dobre spalanie ale przeliczając zużycie kWh na dom wyszło im dużo ( na moje oko z 50-55% bo dom podobny do mojego),byli zadowoleni z efektu poprawy spalania Aktualnie zastosowałem RCK (mtdeusz mówił, że kominem ucieka ) i na oko widać, że przepływ spalin jest dużo wolniejszy a temperatura wysoka..

O, i sitko może być brudne bo też tak miałem. Kolego romano78, jakbyś mógł używać znaków interpunkcyjnych byłoby prościej zrozumieć co chcesz przekazać. Błędnie stwierdziłeś, że nie rozumiem zasady działania zaworu bo rozumiem bardzo dobrze. Zawór z siłownikiem to wcale nie jest "przerost formy nad treścią" (tak to brzmi) tylko zwiększenie zakresu działanie tego zaworu. Ile już było pytań typu: "Jaka wkładka do zaworu esbe?" A ja sobie testuję z różnymi temperaturami kiedy chcę, nawet co minutę bez rozkręcania czegokolwiek. Także spełnia tą samą funkcję tylko jest lepiej sterowalny, no i sam widzisz,że w tamtym miejscu jest lepsze rozwiązanie. Co do pompki, to nie wiem czy widziałeś kiedyś jak podczas podgotowywania wody pompka ciągnie parę wodną i się zapowietrza.

Faktycznie zawór dobrze podłączony. Trochę dużo masz tych by-pass-ów w razie W ale ja też jak montowałem bufor to myślałem o tym. Dziwne to bo u mnie jak bufor pusty to choćbym nie wiem jak hajcował to wody nie zagotuję. Może faktycznie ta pompka nawala, ewentualnie podrzuć większe zdjęcie ze wszystkimi rurami (bo dużo ich i nie bardzo wiem do czego wszystkie są) to może coś zauważę. Tak, ten zawór jest polecany na tym forum i dlatego taki wstawiłem. Jednak moje rozwiązanie jest teraz o wiele lepsze.

Prawdopodobnie źle wstawiłeś ten zawór mieszający. Zrób zdjęcie tego zaworu na zbliżeniu tak żeby było widać narysowane strzałki. Wg mnie zimna woda z powrotu powinna być podłączona do krućca pod grzybkiem regulacyjnym. Albo zamienione są pozostałe krućce. Poza tym ten zawór jest dość słaby. Miałem taki i wywaliłem. Do stabilnej pracy potrzebuje stosunkowo małych różnic temperatur wody mieszanej a u mnie na przykład jest 90 ciepła a 30 zimna. Dałem zawór trójdrogowy ale sterowany siłownikiem termostatycznym i reguluję sobie temperaturę powrotu termostatem elektronicznym. A co gdy woda zacznie się gotować? Ten zawór cały czas usilnie będzie dążył do utrzymania 60st.C, pompa zacznie się zapowietrzać itd. Ja mam ustawione,że powyżej 96st.C zawór na maksa się zamyka i zapobiega to gotowaniu się wody.

O, widzę że wyliczenia były dla sprawności kotła z 80% (przecież serwis tak mówił) a tu ledwo 50% wychodzi. Nie ty pierwszy i nie ostatni. Według mnie mtdeusz może pomóc bo ja wiem,że on wie ale... . Ty w swoim kotle możesz raczej tylko wyregulować sterownik ja w swoim będę dalej walczył z przeróbkami i jestem blisko żeby wychodziło więcej niż 50%. Oczywiście wzór to PIEC z Kirgistanu.

Też zastanawiałem się nad "darmowym prądem" z PV, ale wyszło mi to dość drogo. Tzn. czas zwrotu inwestycji przy dobrym wietrze 12 lat a jakbym miał pecha to nigdy. Trochę odpuściłem i zainwestowałem 500pln w montaż grzałki w buforze i zmiana taryfy. Przypominam, że buforem może być zwykły stalowy baniak ze złomowiska i wtedy koszty inwestycji bardzo spadają. Ja mam właśnie taki baniak i sprawuje się wyśmienicie. PV zamierzam montować ale nie za 20k. Na początek coś małego a potem zobaczymy.

Bulkanie świadczy o zbyt małym przepływie. U mnie też czasem bulka ale ja gonie kocioł w temp. 80-90st.C a w porywach dochodzi do 100. Zastosowałem sterowanie takie, że kiedy na piecu jest powyżej 94 lub temperatura spalin powyżej 220 wtedy załącza najszybszy bieg pompki. To rozwiązało mi dużo problemów bo trzymać kocioł na takich temperaturach bez gotowania jest trudno. Może być kilka przyczyn słabego przepływu: -pompka stara lub zapowietrzona -zapowietrzenie gdzieś układu (sprawdź czy ewentualnie nie ma gdzieś skosów w dół) -zbyt małe przekroje zaworów. Miałem kiedyś problem z zaworem termostatycznym trójdrogowym. Instalację z buforem mam na 3/4 więc wstawiłem zawór na 3/4. Były problemy z przepływem. Wstawiłem zawór 1" i problemy zniknęły.