Endrju111

Aha, no to Kaizen miał rację. W1 wyssie ci zapachy z łazienek/kuchni do salonu/sypialni.

Co znaczy "Przepustnice nie w trybie on-off"?

Z tego co ja rozumiem, przepustnice P1 i P2 działają na zmianę, tj w momencie kiedy nie trzeba recyrkulacji (klima nie działa, a wraz z nią W1) P1 jest zamknięta a P2 otwarta, zaś po załączeniu klimy P1 się otwiera (umożliwiając recyrkulację powietrza), zaś P2 zamyka (odcinając zasysanie powietrza z łazienek do obiegu recyrkulacji). Mimo to potwierdzam, że to będzie działać dość słabo, bo musiałbyś mieć system mierzący temperaturę w każdym pomieszczeniu i odpowiednio na jego podstawie regulowało nadmuchy w tych pomieszczeniach (a to mocno skomplikuje cały system), dodatkowo wentylator W1 mocno rozregulowywał by przepływy na rekuperatorze (kiedy byłby włączony znacząco zwiększał by przepływ na nawiewie, zaś kiedy byłby wyłączony swoim oporem by go zmniejszał).

Można zrobić mu zabudowę z dociepleniem. Taniej wyjdzie niż przenoszenie i przerabianie orurowania.

Ja bym poszedł krok do przodu i zrobił czerpnię ze szczytu dachu ( z przestrzeni pomiędzy membraną i blachą) tam będzie najcieplej.

Na pewno znacząco zwiększyć opory. A w jakim celu coś takiego montować?

Specjalistą nie jestem, ale ja bym wyrzutni nie dawał nad tarasem. Odległości ok, mieszanie nie powinno wystąpić.

Jakieś (choć niewielkie) jest, bo nawet wyłączona WM działa trochę jak grawitacyjna i kanałami (o ile anemostaty nie są pozamykane) ucieka powoli wilgotne powietrze i jeśli kanały nie są dobrze zaizolowane to może się w nich a także wewnątrz rekuperatora skraplać woda która (ze względu na niską wymianę) nie będzie wysychać. Im kanały i obudowa lepiej docieplone lub poprowadzone w przestrzeni ogrzewanej i im niższa wilgotność w domu tym szanse mniejsze. U mnie wystarczy wentylację wyłączyć na 2-3 godziny i przy temperaturze poniżej zera na zewnątrz w momencie uruchomienia przez kilka minut wilgotność na wywiewie i nawiewie oscyluje w okolicach 90-100%, a więc już się coś zaczynało wykraplać.

Przy esp8266 miałem sporo problemów z GPIO, dużo zależności, nie można każdego wykorzystać do tego czego chcesz, co wychodziło czasem już po wyfrezowaniu i uruchomieniu płytki i trzeba było potem drutować. Poza tym potrzebowałem 2 niezależne i2c. W sumie za esp8266 przemawia chyba tylko cena.

Czemu esp8266 a nie esp32?

Potwierdzam, u mnie przy -10 na zewnątrz i 22 wewnątrz, miałem ok 16,3 stopnia na wyjściu z centrali i nawet przy sporej przepustowości (gdzie na nawiewie temperatura spadała do 15-16 stopni) nie było czuć chłodnego nawiewu. Z tym, że u mnie nawiewy są w okolicy grzejników, przez co ciepłe powietrze idące w górę miesza się pod sufitem ze świeżym chłodniejszym, nie wiem jak by to wyglądało w przypadku podłogówki, gdzie nie ma tak ciepłego powietrza idącego w górę.

Standardowo, jak już zawiodą wszystkie inne sposoby, trzeba przeczytać instrukcję.

Pierwsze co należy sprawdzić (oczywiście oprócz skontrolowania czy przewód zasilający nie jest uszkodzony) jest sprawdzenie czy nie ma wilgoci gdzieś na elektronice. Różnicówka "sprawdza" czy prąd wchodzący fazą wraca zerem, a jeśli coś (powyżej 30mA) ucieka np do przewodu ochronnego lub do ziemi, to odcina zasilanie.

Rekuperator ma funkcję odszraniania. Cyt. z instrukcji Weber Req Premium: " Gdy temperatura wymiennika po stronie EA jest niższa niż –1C i trwa 1 minutę, a interwał odszraniania jest dłuższy niż 30 minut, wentylator wyciągowy będzie działał au- tomatycznie na wysokich obrotach w celu odszraniania, a wentylator nawiewny zatrzyma się, do momentu gdy temperatura wyrzutu powietrza na zewnątrz EA będzie wyższa niż +15C przez 1 minutę lub czas rozmrażania będzie dłuższy niż 10 minut"

Budynek nigdy nie będzie w 100% szczelny! Sumarycznie stolarka okienna i drzwiowa ma spore nieszczelności (zwłaszcza przy nadciśnieniu), dodatkowo dochodzi np, okap no i kanalizacja. Więc nie ma co rozpatrywać budynku jako pojemnika szczelnego. Co ciekawe kanałów wentylacji mechanicznej akurat nie rozpatrujemy jako nieszczelności. Drzwi z podcięciami (nawet sporymi) wprowadzają opory i jak pozamykasz pomieszczenia to zmienisz opór instalacji (a co za tym idzie również przepływy). Tak jak mówisz, teoria teorią, a praktyka swoją drogą. Tak jak już wcześniej pisałem najlepiej było by porównywać ciśnienie w domu do ciśnienia na zewnątrz, ale (z powodów wymienionych na początku) będzie to bardzo trudne (jeśli w ogóle wykonalne). Pozostają jeszcze przepływomierze, które dadzą (a przynajmniej powinny) rzeczywisty wynik wydatku na danym wyjściu (pod warunkiem pomiaru w miejscach o zbliżonym ciśnieniu).