foratus

Witam. Buduję dom parterowy bez użytkowego poddasza (nieocieplone, będzie strych na lekkie rzeczy). W tym tygodniu wchodzą z dachówką. Dekarz namawia, by zamiast kominków wentylujacych to poddadze dać ze 2 okna poddaszowe- przy okazji będzie doświetlone. I tu pytanie -czy mógłby ktoś doradzić konkretny model okna? Zależy mi na sensownej cenie, ale nie chciałbym na tym zbytnio oszczędzać. Zastanawiam się nad modelem Optilight VB 78x140. Producent dał tako opis: "Dzięki zastosowaniu nawiewnika zapewniony został dopływ dodatkowej ilości powietrza do pomieszczenia przy szczelnie zamkniętym oknie. Wydajność nawiewnika w oknach typu OptiLight V wynosi do 20 m³/h (dla okien o szerokości 78 lub 114 cm i różnicy ciśnień 10 Pa). Okna o szerokości 78 cm i większej posiadają dwa otwory w listwie nawiewnika. Okna o szerokości 55 i 66 cm posiadają jeden otwór w listwie nawiewnika, a jego wydajność będzie odpowiednio mniejsza i wynosi 15 m³/h." Czy nie jest to za mało? Wiadomo, że okno można zawsze uchylić, ale niechcialbym mieć na głowie obowiązku zamykania w razie np. deszczu. Czy jest ktoś w stanie doradzić ew. inny model? Może zamiast drewnianych lepsze PCV? Przypomnę- poddasze nieuzytkowe, nieocieplone, nieogrzewane, pow. dachu ok. 330m2, pow. domu ok. 170m2. Wiązary, pełne deskowanie dachu. Widziałem już niejedno takie poddasze, gdzie deski pokryte były pleśnią...

W Polsce standardowa grubość kontrlaty wynosi 2,5cm. Niektórzy doradzają mi by dać grubsze, 3-4 cm, dla lepszego przewiewu. Krowie długie na 7m, kąt nachylenia 30st., dachówka ceramiczna. Pełne deskowanie+papa. Czy zastosowanie grubszych kontrlat może mieć jakieś wady (poza kilkuset zł większym wydatkiem)? Czy ma to jakoś sens?

Odświeżam temat. Mam czterospadowy dach w kształcie litery L, pow. 300 m2. https://img.extradom.pl/media/render/461984/resize%24370-370-1,f$bw Wykonawca twierdzi, że potrzebuje 30% naddatku papy (na pełne deskowanie, na to dachówka ceramiczna) . Czy rzeczywiście aż tyle tej papy może pójść?

Witam. Ile powinno się odczekać od zalania betonem trzpieni w fundamentach do rozpoczęcia nakładania ciężkiej hydroizolacji? Murowanie fundamentów zakończyło się dzień wcześniej. Temp. powietrza za dnia 18st, w nocy ok. 4st.

Projekt indywidualny. Im grubsza warstwa styropianu tym większe ryzyko, że "siądzie"?

Wiem, że temat był już tu wałkowany, ale nie mogę znaleźć dokładnych wytycznych dotyczących proporcji styropianu/jastrychu w izolacji podłogowej. Będę miał ogrzewanie podłogowe. W projekcie jest 15cm styropianu i 6,5cm jastrychu, wg niektórych opinii przy takiej grubości styropianu, jastrychu powinno być więcej, jednak jest to styropian EPS 200. W projekcie podłoga prezentuje się następująco: płytki ceramiczne 1,5cm jastrych (w tym ogrzewanie) 6,5 cm folia PE Styropian EPS 200 15 cm folia PE 2x papa asfaltowa na lepiku Beton B10 10cm podsypka piaskowa 30cm Czy zwiększalibyście grubość jastrychu? Czy może przy tej twardości styropianu nie ma takiej konieczności? Drugie pytanie- czy kłaść styropian w jednej warstwie, czy może w dwóch na zakładkę? Z gry dzięki za sugestie!

Nie jestem znawcą więc dopytam- tynki mogą odpaś jak będę je kładł w zbyt niskiej temperaturze, czy mogą odpaść nawet gdy będę je kładł w dodatnich temperaturach i wyschną do mrozow? Inaczej pisząc- jak powiedzmy do końca września zrobię stan deweloperski to czy może przeziomować bez grzania, czy powinienem grzać, anwet jak zimą nie będę nic robić?

Jakiej klasy beton zastosowaliście do fundamentów? W projekcie mam B25, warto dopłacić do B30? Różnica w cenie podobno niewielka. Stosowaliście dodatki zwiększające wodoszczelność?

Cześć! W tym miesiącu rozpoczynam budowę domu, jak dobrze pójdzie to w lipcu będzie stał stan surowy otwarty. Zależy nam na możliwie szybkim wprowadzeniu się (wynajmujemy małe mieszkanie). I tu jest jeden element który nas ogranicza. Termin przyłączenia gazu- maj 2020 rok. Dzwoniłem, próbowałem przyspieszyć- nie ma szans. Bez gazu się nie wprowadzimy, nie będzie można też wykańczać mieszkania w okresie zimowym. Wiem, że jest opcja wstawienia butli propan-butan, ale podobno jest to upierdliwe i dość kosztowne? Tu mam pytanie- jakie etapy mógłbym wykonać jeszcze w tym roku, by na wiosnę najszybciej się wprowadzić? Czy rozsądnie byłoby ocieplenie i otynkowanie budynku oraz utwardzenie terenu wokół (przed wykończeniem środka)? Czy tez raczej powinno się to robić na końcu? Czy robić na jesień ogrzewanie podłogowe, instalacje hydrauliczną/elektryczną i kłaść tynki? Są jakieś przeciwwskazania by zostawić taki etap i instalacjami i tynkami wewnętrznymi na zimę w nieogrzewanym domu? Pomijam kwestię możliwej kradzieży. Może powinienem odpuścić, zadeskowac otwory okienne i czekać do wiosny? Będę wdzięczny za sugestie

Cześć! Rozpoczynam niebawem budowę domu parterowego z poddaszem nieużytkowym. Ściana dwuwarstwowa. Zdecydowałem się na ceramikę- Cerpol MEGA-MAX 250/238 P+W, ocieplę styropianem 20cm. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, ogrzewanie gazem (podłogówka). W projekcie uwzględniono "zaprawę termoizolacyjną". Wykonawca twierdzi, że nie warto, szkoda pieniędzy, że skoro i tak daję styropian, to nie będzie praktycznie żadnej różnicy pomiędzy zwykłą zaprawą murarską a tą termoizolacyjną. Czy aby na pewno? Duża różnica w kosztach takiej zaprawy na m2?

Cześć! Rozpoczynam budowę domu parterowego z poddaszem nieużytkowym. Zamówiłem już wiązary. W salonie chciałbym mieć wysokość ok. 2,9m (w pozostałych pomieszczeniach 2,6m), wg projektu jest 2,7 wszędzie- w załączeniu przekrój domu. Pytanie brzmi, czy powinienem podnosić dom o pustak? Wg przekroju od gotowej podłogi do dolnej krawędzi dolnego pasa wiązarów jest 300cm. Ile miejsca musze zarezerwować na sufit podwieszany? Czy muszę w tej przestrzeni zarezerwować miejsce na oceplenie, czy też mogę je zrobić między/nad belkami? Z góry dzięki za poradę.