gilange

Cześć, wg. poniższego https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/642 aby znaleźć się w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej musisz "[...] ukończyłeś: studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera lub [...]" Czy pogrubiony tekst wskazuje na to, że każdy inżynier (informatyk, elektryk, ekonomista) może zostać wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej? Wg mnie w powyższym zdaniu przecinki wskazują na to że m.in. pierwsze pozycja - inżynier - jest jedną z opcji (tak jak w sumie logicznej), która wystarczy aby spełnić spełnić całkowity warunek - czyli uzyskanie uprawnień.

Cześć, czy jak szlifujecie siatką ścierną to też zostają wam takie rysy jakby ktoś w jej oczka piasek wsypał. Za to szlifowanie kostkami ściernymi nie zostawia takich rys. Nawet jak kostką P40 szlifuje to po prostu widzę tą gradację na gładzi, ale to nie są takie rowy jak po siatce np. P120. Kosatka P100 to już w ogóle nie widać rys. Za to szlifowanie siatką P120 wychodzi jakby miała jakieś uszkodzenia paca lub siatka i zostawiała rzadkie rysy (jak na gęstość materiału rysującego), ale za to głębokie. Czy to taka natura siatki, czy mam może złą/krzywą pacę, złą siatkę, a może za mocno dociskam? Nie wiem czy lecieć do sklepu i kupować coraz to nowe pace, siatki innych marek i testować – jeżeli ktoś potwierdzi, że jemu nigdy taki rowów nie zostawiła siatka, to wtedy zacznę to robić. Chce przyspieszyć przeszlifowanie pokoju, a siatka na pacy chyba szybciej idzie niż kostka ścierna.

@Ratpaw dzięki za wyjaśnienie tematu, zabieram się do roboty pozdrawiam

Nie mam jeszcze elewacji - wiedziałem, że będą jeszcze działania "w styropianie" tak więc dotychczas mam siatkę i klej pomalowanej cerplastem Jeżeli masz jeszcze nerwy na moje zawracanie głowy, to chciałbym zapytać się o materiał. Pierwsze co zauważyłem to najpopularniejsze produkty grupy atlas - nexler izohan - jakieś doświadczenie z ich produktami ktoś odnotował? Grunt pod papę, czy dysperbit? Trzeba mieć na uwadze ten nieszczęsny styropian - grunt musi być bezrozpuszczalnikowy. Wnioskuję że papa SBS nie wchodzi chyba w reakcję ze styropianem?

dzięki wielkie za instrukcje W dwóch krańcach ściany przy tarasie będę miał styropian fasadowy zamiast muru (wzdłuż wycięcia w pewnym momencie mur się kończy i zostanie grubość ocieplenia). Jak tam przymocować pionową część papy. Myślisz, że jak zalepię to klejem to uda mi się wtopić na to papę bez uszkodzenia styropianu? Czy ten cokół ma pełnić funkcję tylko estetyczną, czy będzie on też chronił elewację przed rozbryzgami opadającego deszczu? Na płytki nie wiem czy się zdecyduje w tym roku, dodatkowo nie mam skończonej elewacji więc nie zależy mi na kwestiach estetycznych na razie.

W sumie mogłem to napisać w 1 poście. Aktualnie mój taras wygląda następująco (od dołu) - strop (terriva) (bez spodku) - folia paroizolacyjna (żeby woda nie weszła w styropian z pomieszczenia od pomieszczenia poniżej) - styropian eps100 - wylewka z betonu b25 w8 zbrojenie rozproszone (wyprofilowany spadek ponad 1%) Nie wyrobiłem się z hydroizolacją (aktualnie omawiana papą) rok temu i taki taras nie przepuścił ani wilgotnej plamki do garażu. Wiele deszczowych dni, wiele odwilży zeszłej marnej zimy, które powolnie oddawały wodę ze śniegu na taras - i w garażu sucho. Robię tak, że do najważniejszej i jedynej warstwy przeciwwilgociowej będę miał łatwy dostęp (ręczny demontaż płytek na podstawkach) i ewentualne jej naprawienie nie będzie problematyczne. Nie robiłem dodatkowych warstw wodoszczelnych, bo jak uszkodzona zostanie ta na górze to trzeba od razu ją naprawiać, a nie liczyć na to, że woda przez następne lata będzie sobie moczyć wylewkę/styropian i będzie ok, bo w garażu będzie sucho. Poza tym będzie szybsza detekcja przecieku, be dodatkowych kilku warstw zatrzymujących wodę. Oczywiście jestem otwarty na krytykę mojego podejścia

1. Wklejanie styropianu w wycięcie to rozumiem (planowałem pianką - lepsza izolacja termiczna). Bardziej zastanawiałem się jak termozgrzewalną papę zgrzać do styropianu pod nią, bo będzie miał taki odcinek ja widać na poniższym rysunku. Samo porycie styropianu klejem i na to wtopić papę to nie będzie za mało żeby tego styropianu nie stopić? Może dam tam kawałek papy samoprzylepnej? 2. Zapewne przez rok/dwa będę miał tylko papę i pewnie wiatr, czy topniejący śnieg będą tam "wciskały" tą wodę, ale myślę że jak tam wysmaruje jakimś uszczelniaczem na to 2 sezony to wytrzyma

@Ratpaw, masz rację. Jako że na razie mam tylko klej siatka cerplast, to wycinam styropian i kleje papę do muru następnie zakleję to z powrotem styropianem i siatka, klej i cerplast. Wymiary tarasu 8,5 x 4,75 m, ściana szczytowa z 1 strony, docelowo na tą papę chcę położyć jakieś płytki na podstawkach lub deskę kompozytową (coś co podniesie mi poziom z 10 cm). Pojawiają się następujące pytania 1. Jak przykleić papę do styropianu - jak wytnę styropian żeby papa doszła do ściany konstrukcyjnej to na dole wycięcia też na będę mia styropian. 2. Jak zrobić cokół żeby woda np. z roztapiającego się śniegu nie właziła pomiędzy papę a styropian fasadowy?

@Ratpow, dzięki za odp. 1. Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy, ja po tym poście stwierdziłem, że jak położę papę prostopadle do spadu to na łączeniach będzie stała woda i dla tego chciałem zrobić łączenia wzdłuż spadu - woda będzie spływała wzdłuż łączeń. Dodatkowo taras ma wymiar wzdłuż spadku 4,75 m a rolka papy 5 m = mniej łączeń. Czy to jest dobre założenie czy jednak są jakieś powody aby łączenia były prostopadle do spadku? 3. Mój plan na to miejsce jest ja na poniższym obrazku OSB chcę dać po to aby nie stopiło styropianu jak podgrzeje papę i z wytopem będę przyklejał ją na ścianę ze styropianem fasadowym. Jak przymocować tą blachę - zwyczajnie mam ją farmerami dziurawić? Może jakiś dobry klej montażowy/dekarski ktoś poleci (opierzenie dookoła tarasu też mogę tym kleić zamiast przykręcać).

Cześć, zamierzam położyć papę na tarasie nad garażem (na betonie b25 w8 zbrojenie rozproszone spadek ponad 1 %) no i jak zwykle pojawia się szereg pytań. 1. Ile warstw i jak kłaść - myślę, że jedna warstwa papy termozgrzewalnej 5,2 mm na gruncie pod papę, łączenia wzdłuż spadku, żeby woda na łączeniach nie stała. 2. Co z miejscem gdzie będzie papa leżała na opierzeniu - myślę, żeby nie gruntować blachy jak jest nowa i zrobić wytop na końcu papy żeby woda nie dostała się między papę a blachę (czy ten wytop na pewno tak zabezpieczy?). 3. Co z wywinięciem papy na ścianę (ściana szczytowa) - planuję wyciąć w styropianie fasadowym cokół na powiedzmy 4 cm (wysokość 25 cm), wkleić w wycięcie na piankę płyty OSB, zrobić fasadę, na to grunt pod papę i przykleić papę z wytopem. Pytania: - z czego tutaj zrobić fasadę? Zaprawa wyrównawcza, a może OSB? - mam taras o długości 475 cm, papa jest w rolkach 500 cm, chciałem wyjechać cześć pionową 25 cm na ścianie i poziomą 475 cm tarasu z jednego kawałka, a widzę wszędzie, że ludzie na murki wjeżdżają osobnymi krótkimi kawałkami papy. Mo to jakieś zastosowanie? A może brak mi praktyki - okaże się, że mój sposób jest ciężki do realizacji:)? Może warto dać tam jakiś profil okapnikowy? Jeżeli chodzi o opierzenie cokołu, to nie wiem czy dobrze zrozumiałem znajomego, ale on mówił, żeby dać blachę (jak kątownik - zwykłe "L") na papę - jako że cokół jest cofnięty, to woda będzie spływać po elewacji i kapać na blachę, po której spłynie na papę na tarasie. Może warto dać tam jaki kapinos na górę cokołu. Co myślicie o powyższym?

@dyd!op, dzięki za info, widać że konkretny produkt. Może poratujesz jeszcze jakimś konkretnym rozwiązaniem na klej montażowy do przymocowania opierzenia?

Cześć, zabieram się do hydroizolacji tarasu nad garażem 8,5 x 4,75 m. Przed papą/mapeilastikiem planuje zamontować opierzenie tarasu na klej montażowy, za to haki chcę przykręcić do wylewki (beton b25 w8 zbrojenie rozproszone - nie przepuścił on przez ten rok ani kropli do garażu pod tarasem, pod wylewką tylko eps100, folia budowlana i strop terriva) Jak uszczelnić taki odwiert na kołek (jakaś żywica), a może haki rynny mogę również przykleić na klej montażowy? A może lepiej odpuścić sobie klej montażowy tylko podziurawić taras przytwierdzając wszystko na kołki bo i tak na to wszystko dam albo mapeilastik albo papę. Jak coś to balustrada już jest zamontowana doczołowo

@T12345T, dzięki, właśnie napisałem do producenta o instrukcję, tam pewnie znajdę info czym to mogę zrobić.

Cześć, po zakończonej budowie przydałoby się zakonserwować okucia okien (PCV), bramy i drzwi. Ktoś poleci jakim środkiem zmyć zalegający pył (zapewne zatopiony w smarze) i zrobić to tak, żeby nie wcisnąć tego syfu głębiej? Następnie czym smarować ww. elementy? Zastanawiałem się nad jakimś suchym smarem, żeby brud nie przyklejał się do niego, który podczas działania zdzierałoby warstwy ocynku, czy co tam jest - na pewno źle wpłynęłoby to na prace okien. A może, jak stolarka chodzi dobrze, to nie warto się za to zabierać - nawciskamy piach i pył jeszcze głębiej i tylko zaszkodzimy zamiast pomóc?

Cześć, do betonu użyłem zwykłego tynku maszynowego z pigmentem, oraz na to lakier rustykalny z brokatem na jednej ścianie (dalsi znajomi tak zrobili lata temu dla tego odważyłem się na takie budżetowe rozwiązanie). Lakier rustykalny nie zmienił koloru (efekt mokrego betonu) oraz nie dał połyskującej powłoki - a takie efekty chciałbym osiągnąć na pozostałych ścianach. Widzę np takie produkt jak oleje do betonu, czy impregnaty "mokry kamień" i już chce to brać, ale na zdjęciach w opiniach na allegro widzę efekt, że często wychodzi to słabo - np. widać pociągnięcia pędzlem, smugi od wałka. Ktoś może wykonywał u siebie takie upiększanie/zabezpieczenie betonu i poleci jakiś sprawdzony specyfik, który zaciemni kolor i da połyskująca warstwę. Aplikacja wewnątrz domu więc nie będzie to narażone na warunki atmosferyczne. Dzięki z góry Pozdrawiam