gilange

@Mareks77 dzięki za naświetlanie swojego przypadku. Te 5 metrów do sąsiada to napisałem, że mam bo zaokrągliłem - po dokładnych pomiarach wyszło, że maksymalna długość przeciwwagi to tak jak w projekcie w poście powyżej - 125 cm. Teraz mogę tylko co najwyżej zmniejszać światło bramy, czego chciałem nie robić, bo 3.5 metra to i tak mało Widząc że wymiary twojej bramy są "mniej korzystne" niż w moim projekcie, jeżeli wózki 9 rolkowe umożliwiają dobra pracę twojej bramy to może zaryzykuje i przygotuje fundament do bramy 350cm i 125 cm przeciwwagi - zostawię szerokość światła bramy. Zastanawiam się tylko gdzie te koło najazdowe jest, że " na której traci się możliwość rozsunięcia wózków do pełnych 115 cm." Wydawało mi się, że jest ono po drugiej stronie bramy względem przeciwwagi - nie ma wpływu na pozycję wózków.

@Mareks77 dzięki za wyjaśnienie sprawy. Trochę przeraziłem się tym opadaniem. w CADzie zrobiłem "symulację" przy pierwszym od sąsiada kole podniosłem 2 mm a przy ostatnim opuściłem o 2 mm wychodzi 14 mm. ale jak wydłużę przeciwwagę o do 150 cm, to opadnięcie zmniejsza się tylko o 2 mm. jestem gotów na wydatek na wózki z 8 kołami, ale czy to poprawi pracę? Najlepiej jakby ktoś kto ma podobne wymiary opisał swoje doświadczenie z pracą takiej bramy na napędzie.

@Mareks77 Ogrodzenie planuje z bloczków joniec - słupki murowane i pomiędzy nimi przęsła metalowe. Odnośnie bramy przesuwnej, niestety to jest max co wycisnąłem - przy większe bramie musiał bym już się pytać sąsiada czy nie byłby zainteresowany przeciwwagą u siebie na działce😀

@d7d poczyniłem taki projekt bramy jak poniżej wymiar fundamentu pod wózki planowałem dać 150x50 cm (1 metr głębokości). Jeżeli dam ciągły fundament pod bramą, to jak wykonać dylatację? @Mareks77 dzięki za odpowiedź! Fundament będzie lany z gruszki na ogrodzenie+wózki i słupki bramy na raz. Głębokość powyżej strefy przemarzania - brzmi dobrze - beton z gruszki na całe ogrodzenie+wózki nie jest tani, ale jakie stoją za tym argumenty? W tym roku planowałem zrobić tylko fundamenty+brukowa, a brama+ogrodzenie chciałem robić w przyszłym roku - dla tego uparłem się na te kotwę zamiast zatapiania.

@d7d dzięki za odp. całkowita długość muru to 26 metrów. Gdzieś na 5 metrze będę miał bramę i pod nią nie dał bym fundamentu, i przerwa ta będzie stanowić dylatację. Da to mniej więcej dwa fundamenty - 5 i 18 metrów. Brak fundamentu pod bramą argumentuje tym, że jak jeden fundament "przesunie/przechyli" (czy co tam może się stać jak nie są podłączone) się względem drugiego to i tak skompensuje to wszystko na słupkach i wózkach (na nich zamocowana jest brama przesuwna), które są na prętach gwintowanych. Pod furką przymocowaną do murowanych słupków wole dać lity fundament.

To może temat ruszy jak napiszę co ja zdecydowałem. 1. Przemarzanie gruntu u mnie to 1 metr, więc fundament będzie miał wysokość 1 metr. 2. Zbrojenie to belki z 4 prętów fi 10 o wymiarach takich żeby minimum 3 cm otuliny betonowej było na nich. 3. Tutaj nie wiem - PRODUCENCI ogrodzeń murowanych UCZULAJĄ ŻEBY NIE DAWAĆ PRZERWY w fundamencie pod furtką/bramą, ale UCZULAJĄ ŻEBY DAĆ PRZERWĘ w fundamencie - dylatacja 😬 4. 50 cm x długość przeciwwagi bramy 5. Dam na kotwę chemiczną. Proszę po krytykę ww. i odp na pytanie 3. Z góry dziękuję

Ktoś? Coś?

Cześć wszystkim, przed pracami brukarskimi chcę wylać fundament pod ogrodzeni murowane (bloczki 200x504 mm) i mam następujące pytania? 1. Jaka głębokość fundamentu? 2. Jakie zbrojenie? 3. Czy pod furką (1 m w świetle), bramą wjazdową (3.5 m w świetle) i furtkami we wnęce na śmietniki (od strony ogrodu i ulicy) wylewać beton czy zostawić tam przerwę? 4. Jaki wymiar stopy fundamentowej pod wózki na bramę przesuwną i słupek ze zderzakiem po drugiej strony tej bramy? 5.Czy słupki i wózki bramy będę mógł w przyszłości montować na np pręty gwintowane i kotwę chemiczną, bo widzę wszędzie, że ludzie wtapiają słupki i wózki w świeży beton, a ja wrócę do montażu bramy furtek i murowania ogrodzenia frotowego pewnie za rok. Z góry dziękuję i pozdrawiam

Cześć, wg. poniższego https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/642 aby znaleźć się w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej musisz "[...] ukończyłeś: studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera lub [...]" Czy pogrubiony tekst wskazuje na to, że każdy inżynier (informatyk, elektryk, ekonomista) może zostać wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej? Wg mnie w powyższym zdaniu przecinki wskazują na to że m.in. pierwsze pozycja - inżynier - jest jedną z opcji (tak jak w sumie logicznej), która wystarczy aby spełnić spełnić całkowity warunek - czyli uzyskanie uprawnień.

Cześć, czy jak szlifujecie siatką ścierną to też zostają wam takie rysy jakby ktoś w jej oczka piasek wsypał. Za to szlifowanie kostkami ściernymi nie zostawia takich rys. Nawet jak kostką P40 szlifuje to po prostu widzę tą gradację na gładzi, ale to nie są takie rowy jak po siatce np. P120. Kosatka P100 to już w ogóle nie widać rys. Za to szlifowanie siatką P120 wychodzi jakby miała jakieś uszkodzenia paca lub siatka i zostawiała rzadkie rysy (jak na gęstość materiału rysującego), ale za to głębokie. Czy to taka natura siatki, czy mam może złą/krzywą pacę, złą siatkę, a może za mocno dociskam? Nie wiem czy lecieć do sklepu i kupować coraz to nowe pace, siatki innych marek i testować – jeżeli ktoś potwierdzi, że jemu nigdy taki rowów nie zostawiła siatka, to wtedy zacznę to robić. Chce przyspieszyć przeszlifowanie pokoju, a siatka na pacy chyba szybciej idzie niż kostka ścierna.

@Ratpaw dzięki za wyjaśnienie tematu, zabieram się do roboty pozdrawiam

Nie mam jeszcze elewacji - wiedziałem, że będą jeszcze działania "w styropianie" tak więc dotychczas mam siatkę i klej pomalowanej cerplastem Jeżeli masz jeszcze nerwy na moje zawracanie głowy, to chciałbym zapytać się o materiał. Pierwsze co zauważyłem to najpopularniejsze produkty grupy atlas - nexler izohan - jakieś doświadczenie z ich produktami ktoś odnotował? Grunt pod papę, czy dysperbit? Trzeba mieć na uwadze ten nieszczęsny styropian - grunt musi być bezrozpuszczalnikowy. Wnioskuję że papa SBS nie wchodzi chyba w reakcję ze styropianem?

dzięki wielkie za instrukcje W dwóch krańcach ściany przy tarasie będę miał styropian fasadowy zamiast muru (wzdłuż wycięcia w pewnym momencie mur się kończy i zostanie grubość ocieplenia). Jak tam przymocować pionową część papy. Myślisz, że jak zalepię to klejem to uda mi się wtopić na to papę bez uszkodzenia styropianu? Czy ten cokół ma pełnić funkcję tylko estetyczną, czy będzie on też chronił elewację przed rozbryzgami opadającego deszczu? Na płytki nie wiem czy się zdecyduje w tym roku, dodatkowo nie mam skończonej elewacji więc nie zależy mi na kwestiach estetycznych na razie.

W sumie mogłem to napisać w 1 poście. Aktualnie mój taras wygląda następująco (od dołu) - strop (terriva) (bez spodku) - folia paroizolacyjna (żeby woda nie weszła w styropian z pomieszczenia od pomieszczenia poniżej) - styropian eps100 - wylewka z betonu b25 w8 zbrojenie rozproszone (wyprofilowany spadek ponad 1%) Nie wyrobiłem się z hydroizolacją (aktualnie omawiana papą) rok temu i taki taras nie przepuścił ani wilgotnej plamki do garażu. Wiele deszczowych dni, wiele odwilży zeszłej marnej zimy, które powolnie oddawały wodę ze śniegu na taras - i w garażu sucho. Robię tak, że do najważniejszej i jedynej warstwy przeciwwilgociowej będę miał łatwy dostęp (ręczny demontaż płytek na podstawkach) i ewentualne jej naprawienie nie będzie problematyczne. Nie robiłem dodatkowych warstw wodoszczelnych, bo jak uszkodzona zostanie ta na górze to trzeba od razu ją naprawiać, a nie liczyć na to, że woda przez następne lata będzie sobie moczyć wylewkę/styropian i będzie ok, bo w garażu będzie sucho. Poza tym będzie szybsza detekcja przecieku, be dodatkowych kilku warstw zatrzymujących wodę. Oczywiście jestem otwarty na krytykę mojego podejścia

1. Wklejanie styropianu w wycięcie to rozumiem (planowałem pianką - lepsza izolacja termiczna). Bardziej zastanawiałem się jak termozgrzewalną papę zgrzać do styropianu pod nią, bo będzie miał taki odcinek ja widać na poniższym rysunku. Samo porycie styropianu klejem i na to wtopić papę to nie będzie za mało żeby tego styropianu nie stopić? Może dam tam kawałek papy samoprzylepnej? 2. Zapewne przez rok/dwa będę miał tylko papę i pewnie wiatr, czy topniejący śnieg będą tam "wciskały" tą wodę, ale myślę że jak tam wysmaruje jakimś uszczelniaczem na to 2 sezony to wytrzyma