endru.

Cześć, co do przegrzewania - kwestia do rozważenia czy w ogóle nie zrezygnować. Nie chcę wchodzić w dyskusję na ten temat - polecam webinary Adama Minikowskiego z Nibe Biawar - w jednym z nich wyjaśnia, że jeżeli masz ciągły przepływ wody z zasobnika to nie ma ryzyka legionelli. Podaję link (ale niekoniecznie to jest akurat ten webinar) ok, jeżeli jednak to Ciebie nie przekonuje - zgodnie z instrukcją masz możliwość ustawienia w zakresie 55-65 przy ustawieniu fabrycznym 60 W parametrach urządzenia napisano, że maks. temp. C.W.U to 65 - czyli wszystko niby OK Zatem ta odpowiedź serwisu dziwna. Wg. opisu błędu 181 - występuje gdy w ciągu 5 godzin (!) pompa nie była w stanie osiągnąć zakładanej temperatury przegrzewu. Zasobnik z tego co się orientuję ma 180 litrów. Nie powinno być problemu z dogrzaniem, oczywiście tylko i wyłącznie ze wspomaganiem grzałką. Na "moje oko" wygląda tak, jakby grzałka się nie uruchamiała, a bez tego nie ma szans żeby dogrzało do 60, zatem skupiłbym się na tym aspekcie. Ten termostat o którym piszesz - to jest "termostat trybu awaryjnego" a nie do regulacji normalnej pracy. Więcej w instrukcji https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3/entity/document/22339/storage/MDIyMzM5LzAvbWFzdGVy Ja wyłączyłem u siebie przegrzew ze względu na koszty (grzałka!), a wątpliwości pozbyłem się po wysłuchaniu p. Adama. Pozdrowienia - daj znać jak rozwiązałeś problem

Takie spostrzeżenie, że w różnych testach, materiałach w sieci itp. ludzie mierzą głośność pompy w jakimś "randomowym" momencie i na tej podstawie określają, jaka jest głośna. Głośność jest największa, kiedy lamele są "zawalone" lodem = głośność powinna być testowana przed defrostem. Oczywiście kolejny czynnik to z jaką częstotliwością obrotów pracuje wentylator, no ale tu trzeba by pewnie poczekać na tęgie mrozy a kto ma na to czas (?). Minimum przyzwoitego testu to te zamrożone lamele (pomijam przypadki uszkodzeń gdzie pewnie sprężarka może chodzić jak "traktor" podczas orki). Pompa może być bardzo cicha, szczególnie wtedy kiedy nie pracuje P.S. taka uwaga do osoby z "śrubokrętem płaskim": Art. 255. § 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku (...), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

To co opisałeś, tj. że pompa nie dostarcza dosyć mocy żeby stopniominuty "dobiły" do "0" to typowy problem który można zniwelować tak jak w poprzednim wpisie tj. przez 5.1.14. Trzeba trochę poeksperymentować, żeby nie przesadzić (czyli żeby nie wskakiwało na 81 Hz tylko np. na 40Hz) bo wydaje się, że niewiele brakuje do osiągnięcia równowagi. Możesz zacząć od pozostawienia ustawień "grzejniki", ale DOT ustawić np. na 5*C. To może już pomóc. Jak nie - to na ustawieniach własnych i zmienić DOT oraz dT. Kolejna rzecz - z Twojego wpisu wnioskuję że chyba wiesz "o co kaman" ale rozwinę. W 5.1.3 określa się maksymalną różnicę pomiędzy temp. wynikającą z krzywej grzewczej (czyli temp. obliczoną) a temperaturą na wyjściu PC (temp. rzeczywistą). Tam są dwa parametry: - dla pracy samej sprężarki (standardowo 10*C) - dla pracy z grzałkami (standardowo 7*C). Jak to działa. - Jeżeli obliczona jest np. 30*C a PC zacznie podawać 40*C (np. po jakimś czasie "rozbuja się" do takiej temp.) - czyli różnica 10*C to stopniominuty zostaną ustawione na +2, pomimo że np. było "-160" i normalnie PC powinna jeszcze dogrzać te 160 stopniominut. - Jeżeli obliczona jest np. 30*C a PC pracując z grzałkami poda 37*C, to grzałka zostanie wyłączona i już dalej PC kręci tylko sprężarką. W standardowych = zrównoważonych warunkach to nie ma większego zastosowania, ale np. w tym który opisałeś już tak. To jest: pompa nie radzi sobie (podaje za małą moc), temperatura na wyjściu ("rzeczywista") jest niższa od obliczonej (wynikającej z krzywej grzewczej) i wartości stopniominut spadają. Napisałeś, że około 400 coś się zmienia i to by się zgadzało - bo zgodnie z ustawieniami w 4.9.3 standardowo parametr "uruchom inny podgrzewacz pomocniczy" ma właśnie wartość 400. Normalnie to by oznaczało uruchomienie grzałki, chociaż może przy wyższych temperaturach sprężarka po prostu wchodzi na wyższe obroty. W każdym razie - nie ma tam już finezji, PC zapodaje taką moc, że czynnik za bardzo się nagrzewa i po jakimś czasie przekracza parametry z ustawień 5.1.3 a PC ustawia stopniominuty na +2. W efekcie pompa przestaje grzać. Jeżeli te 4*C o których pisałeś są właśnie w 5.1.3, to taka sytuacja ("wyzerowanie" stopniominut) nastąpi dosyć szybko. Moim zdaniem 4*C to jest trochę za mała różnica. Po co w ogóle jest taka logika? Myślę że głównie chodzi o to, że wystąpienie tego stanu oznacza jakąś anomalię. Szczególnie gdy masz standardowe 10*C. Czyli obliczone jest np. że grzejnik ma dostawać 30*C a dostaje 40*C. Zwykle to powoduje przegrzewanie w pomieszczeniu i zaczynasz regulować... otwierając okno. Zamiast tego PC robi "reset" i czeka co dalej. Przy założeniu, że PC jest dobrze skonfigurowana, to taki stan mógłby wystąpić np. przy gwałtownym ociepleniu. Czyli jakiś przymrozek w nocy i wyjątkowo słoneczny poranek, albo np. ktoś rozpalił kominek. W takiej sytuacji nie ma sensu dalej przegrzewać. Na koniec - co i jak robić? Moim zdaniem należy doprowadzić do skrócenia cyklów pracy do jakichś rozsądnych wartości przez wymuszenie większej mocy dla zadanych parametrów. Taki tryb tj. dłuuuuga praca na niskich obrotach (jeżeli różnica obliczona vs. rzeczywista jest 1*C to daje prawie 7 godzin żeby spadło od 0 do -400) a później włączanie grzałki ew. wchodzenie na za wysokie obroty to nie jest praca optymalna ani ze wzgl. ekonomicznych ani eksploatacyjnych. W takiej sytuacji też trudno (praktycznie nie można) sterować pracą pod kątem optymalizacji dla taryfy dwustrefowej, czyli dodatkowa strata. Co zrobić? Dostosować 5.1.14 jak opisano wyżej. To może zmienić komfort w domu - może być za ciepło bo pompa będzie pracowała jak należy. W takim wypadku trzeba będzie jeszcze zmienić krzywą grzewczą - na bardziej płaską (upraszczam). (sorry za grafomanię)

Czołem - ma skróty - tutaj opisałem swoje doświadczenia z 5.1.14 : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?360557-NIBE-Split&p=7889634#post7889634 ale rozwinę i trochę dodam żeby zostało na przyszłość / lepiej się zrozumieć. Ogólnie chodzi o to, żeby "dać znać" pompie z jaką instalacją ma do czynienia, bo przynajmniej w sterowniku SMO 20 automatyka aż tak "mądra" nie jest żeby dopasować optymalne parametry pracy jedynie na podstawie odczytów na wyjściu versus tego co zapodaje na wejściu, temperatury zewnętrznej, temp. wewnętrznej (jeżeli ktoś ma termostat) itd "Grzejnik" vs "ogrzewane podłogowe" vs "c.o. + ogrz. podł" to wydaje się jasne - i "podpowie" pompie ile jest złogu do ogrzania, jak szybko ciepło jest przekazywane na zewnątrz, itd itp. (BTW ta trzecia opcja jest trochę nieszczęśliwie przetłumaczona i oznacza de facto "grzejniki plus podłogówka") Moja interpretacja jest taka, że przy ustawieniu na podłogówkę pompa będzie się starała utrzymać możliwie niedużą różnicę temperatur pomiędzy wyjściem a wejściem, będzie zakładała ciągłą pracę na niskich temperaturach, dużą bezwładność, wyższą (stosunkowo) temperaturę powrotu. To powinno moim zdaniem doprowadzić do dłuższych cyklów pracy z możliwie niską częstotliwością. Przy grzejnikach będzie dużo większa różnica pomiędzy wyjściem a wejściem i DUŻO szybsze oddawanie energii na zewnątrz przez radiatory. Moim zdaniem przez to pompa będzie łatwiej wchodziła na wyższe częstotliwości pracy. Teraz bliżej tematu - nie wiem dokładnie w jaki sposób ustawienie tzw. fabrycznego DOT wpływa na pracę pompy. W instrukcji jest przykład, że dla Szwecji ten parametr ustawia się na "-20*C". Moim zdaniem to oznacza, że przy temperaturze zewn. -20*C pompa będzie dopuszczała do 10*C różnicy pomiędzy wyjściem a powrotem. Do tego jest dobrana jakaś modyfikacja jednej z trzech charakterystyk pracy w całym dopuszczalnym zakresie temperatur. (te trzy charakterystyki to już zależy od wybranej wcześniej opcji - grzejniki, grzejniki+podłogówka, podłogówka) I pozostaje ostatnie ustawienie - "własne". Tutaj ustawiamy nie tylko punkt DOT (czyli punkt "referencyjny"), ale też jaka jest dopuszczalna różnica pomiędzy wyjściem i wejściem. Moje zrozumienie tego jest takie: jeżeli ustawisz niską dT - np. 5*C, to sprężarka będzie się szybko "wkręcała" na wyższe częstotliwości żeby to dT zostało utrzymane. DOT też ma duże znaczenie, ale mogę tylko na podstawie doświadczeń stwierdzić, że musiałem ustawić wartość bliską punktu gdzie chciałem żeby sprężarka wkręcała się już na maksymalne obroty, a to u mnie było około 5*C Z jedną uwagą: maksymalne obroty zdaje się zależą też od temperatury zewnętrznej. I tak do temp. zewnętrznej powyżej około -2,5*C to jest 81 Hz, a poniżej pompa potrafi wkręcić się na 118 Hz. Referencja: instrukcja SMO 20 https://www.nibe.eu/assets/documents/26174/231770-7.pdf

Hej, podam swoje, ale bez kontekstu to nie ma wartości. Kontekst - jaki system, jaki obiekt, ile osób, czy CWU/ile osób/płeć/wiek, wanna/prysznic ile, jakie upodobania, jaki rejon i lokalne uwarunkowania itd itp = jedyna pewna metoda to własne doświadczenie na miejscu. ustawienia auto - wyłącz ogrzewanie = 10 (i tak ręcznie ustawiłem, jak długo damy radę bez CO tak długo nie włączę) - wyłącz podgrz. pomocn. = 4 (w poprzednim sezonie postawiłem na komfort, w tym pewnie na koszty i może ustawię to na jakiś absurdalny dla mnie poziom np. "-14" tj. żeby grzałka włączała się tylko jak przyjdzie Dziad Mróz co nad morzem zdarza się przez kilka godzin na rok) - czas obliczania = 24 (nie ma większego znaczenia w momencie kiedy zdecydowałem się na ręczne odpalenie CO) Wartości stopniominut: - włącz sprężarkę = "-60" (mam grzejniki i źle dobraną pompę - jak ustawię niżej to tracę za dużo na komforcie i zwiększam ryzyko że pompa "klęknie" i nie dobije do zero stopniominut = halo grzałka!) - uruch. inny podgrz. pom. = 450 (nie wiem co z tym zrobię w tym sezonie, podgrz. pom. to grzałka i pewnie będę chciał ograniczyć jej użycie, tj. zwiększenie tej wartośći) - różn. między dod. stopn. = 150 (a to pewnie zostawię... jak pompa "klęknie" i jedna grzałka nie pomoże to nie ma co zwlekać - lepiej dodać kolejny stopień asap żeby ustabilizować pracę zamiast grzać dłuższy czas na pierwszym stopniu) Tak jak to kiedyś napisałem i tutaj wyżej ktoś przypomniał - kluczowe jest ustawienie 5.1.14. Szczególnie jeżeli pompa nie daje rady wyrównać stopniominut. Prawdopodobnie jest to problem głównie ze źle dobranymi pompami (mam na myśli za słabe jednostki). Standardowe nastawy (takie przygotowane na dany kraj) zakładają, że pompa jest dobrze dobrana, i powinna przy niższych obrotach sobie poradzić z ogrzewaniem. W takiej sytuacji niższa częstotliwość jest wskazana, bo kosztuje mniej energii. I to kończy się przypadkiem opisanym wyżej - że pompa nie daje rady, a tak na prawdę ma jeszcze zapas mocy. Przy okazji - byłbym wdzięczny za pomoc - opisany wyżej sposób pomaga przestawić automatykę żeby szybciej uruchamiała inwerter na 81 Hz Dla mnie to niestety jeszcze za mało, a wyższe częstotliwości (109-118 Hz) "wchodzą" dopiero od około "-2,5*C". Być może ktoś ma na to metodę, oczywiście o ile to nie "wysadzi" pompy. Ręczne ustawienie 5.1.23 "krzywa sprężarki" niestety nie pomaga. pozdrowienia

Wyszło śmiesznie - napisałeś, że Nibe odrzuciłeś przez to, że opiera się na stopniominutach, a wybrałeś rozwiązanie, które.... też opiera się na stopniominutach W Nibe też można używać termostatu pokojowego do sterowania, ale nie każdy ma w domu jeden pokój.... no dobrze: jedno mieszkanie... jeszcze inaczej - jedno miejsce referencyjne dla całości. Ja mam trzy mieszkania, i nie mogłem oprzeć automatyki na jednym termostacie. Wystarczy, że mam całodniową imprezę typu urodziny / komunia itp. i w jednym mieszkaniu temperatura idzie znacznie do góry - załóżmy, że w tym mieszkaniu z termostatem.... w tym samym czasie dwa pozostałe "przymarzają" bo pompa "zadowolona" z temperatury w mieszkaniu z termostatem nie dogrzewa wystarczająo.... różne są sytuacje i potrzeby... sam w innym wątku jakiemuś trollowi tłumaczyłeś, że w Twoim przypadku zdalne sterowanie ma sens. BTW nie karm trolla. Pozdrowienia

Witam, ja używam Uplink Premium i przynajmniej na pierwszy sezon grzewczy polecam. Przedłużyłem na drugi - bo pierwsza zima była.... jaka była, i wolę "mieć oko" na to co dzieje się z pompą - może wreszcie jakiś prawdziwy mróz w tym sezonie? Dodatkowo dociepliłem dom - i parametry cieplne domu się zmieniły = dostosowałem też konfigurację pompy. Niestety nie pamiętam już, jak to jest bez wykupionego abonamentu, czy to by wystarczyło... chyba nie - zdaje się, że nie wszystkie parametry można obserwować. Odnośnie drugiej opcji premium tj. "zarządzanie" - to odradzam. W mojej ocenie wystarczy "historia". Zarządzanie może się przydać w jakichś specyficznych sytuacjach - np. dom na drugim końcu kraju itp. Pozdrowienia

Hej, trudno przez forum i przy krótkim opisie problemu poradzić. Jeżeli to nowa instalacja - warto wrócić do instalatora. PC to nie jest "black box" - użytkownik musi otrzymać jakieś wprowadzenie i w razie czego liczyć na konsultacje, przynajmniej przez pierwszy sezon grzewczy. Stopniominuty (DM) powinny dochodzić do zero - taka jest logika automatyki Nibe opartej o ten parametr. Pompa ma dużą moc - raczej nie powinno być problemu z wydajnością, inny powód tego zachowania trzeba poszukać. Cykl 40 minut - przerwa możliwy, szczególnie przy temperaturach w okolicach 0*C - ze względu na odmrażanie. Przy temperaturze 3*C na własnym przykładzie - około 5 odszronień dziennie przy intensywnej pracy pompy (duże obciążenie 400 litrów wody, 7 dorosłych użytkowników, 200 m2 powierzchni, grzejniki, dom 20 lat, pompa 8 kW). U mnie zużycie dzienne jest na poziomie 30 kWh dla podanego przykładu (CO + CWU). Szczerze polecam konsultacje z instalatorem. To tak nie może działać - może być sytuacja, że DM spada do -700, szczególnie jeżeli są włączone jakieś wyłączenia czasowe w harmonogramie itp. ale pompa powinna wrócić do 0, jak nie o własnych siłach to z pomocą grzałki. Powodzenia

Witam, Wesołych / Szczęśliwego Moim zdaniem warto sprawdzić jak umieszczone są czujniki temperatury zasilania. Prawdopodobnie na czujnik CO wpływa temperatura CWU. Na własnym przykładzie: czujnik CO był umieszczony blisko zaworu trójdrożnego, (pół metra?). W trybie grzania CWU "po rurach" temperatura wzrastała również na CO co zaburzało odczyty i w konsekwencji całą automatykę (tak jak na opisanym w tym wątku przykładzie). Instrukcja sterownika, strona 39 https://www.nibe.pl/nibedocuments/26174/231770-7.pdf Menu 5.1.3 "Jeśli bieżąca temperatura zasilania przekracza zasilanie obliczone za pomocą wartości zadanej, wartość stopniominut zostaje ustawiona na +2. Jeśli występuje tylko zapotrzebowanie na ogrzewanie, sprężarka w pompie ciepła wyłącza się." - Moim zdaniem to jest efekt, a przyczyny należy poszukać. Może być to, co opisałem (czujnik CO "mierzący" też CWU), może to być zbyt mała wartość parametru w tym menu. Powodzenia

Hej - ustawienie prędkości pompy obiegowej w trybie oczekiwania opisane jest w instrukcji na str. 42 https://www.nibe.pl/nibedocuments/26174/231770-7.pdf MENU 5.11.1.2 - ja ustawiłem u siebie 5% https://photos.app.goo.gl/F9P7svRF8rVX1t57A Dostęp do tego menu przez przejście do trybu instalacyjnego, tj. na początkowym ekranie przycisnąć i przytrzymać klawisz powrotu (strzałka).

Nie chodziło o moje zadowolenie... serio. Informacja o G12as nie jest powszechnie dostępna, nie są znane warunki, mało kto podzielił się swoimi doświadczeniami, często okraszonymi frustracją, bo warunki niejasne, obsługa bez wiedzy na temat usługi. (warunki to nie tylko stawki) Moje odczucie to jest akurat niezadowolenie, bo najwyraźniej komuś zależy, żeby oferta antysmogowa nie była znana i to nie jest w porządku, mogłem dużo mniej zapłacić za prąd. Odnośnie akumulacji versus grzejniki - trochę nieszczęśliwie połączyłem w zdaniu trzy rzeczy: grzejniki + model + taryfy. Można to odczytać tak jak Ty to zrobiłeś, mi chodziło o rzecz oczywistą (co podkreśliłem i nie, to nie jest żadne "odkrycie" - nie jestem odkrywcą), że przy grzejnikach nie ma co liczyć na akumulację, która daje efekty w połączeniu z taryfami G12x czy G13 (w Enerdze niedostępna). No nic, miłego

Ktoś coś ? Jeżeli ktoś zobaczył reklamę g12as Energii prośba o linka.

... to co chciałem przekazać, przekazałem. Cieszy, że dbasz o wartość merytoryczną forum - wystarczy że wrócisz kilka wpisów wyżej i przeczytasz co w tym temacie już wcześniej napisałem. Odnośnie Twoich wyliczeń - serio, nie ma sensu się mierzyć, a już w ogóle całkowita bzdura to porównywanie wyniku dla instalacji w moim domu do całkowicie innej instalacji, z inną ilością użytkowników, cwu, zwyczajów itd itp - przyznasz, że to absurd (więc dlaczego to robisz? I na dodatek porównujesz wynik ze stawkami za 2019 do tego z 2020....). Jeżeli bardzo Ci zależy na porównaniu, to proponuję żebyś od swojej stawki (G12w) dla taryfy nocnej odjął 0,10 PLN brutto, a od wyższej jakieś 0,153 PLN brutto i sobie policzył. Oczywiście - pozostaje kwestia uwzględnienia mniejszej liczby godzin z niższą stawką w G12as, będziesz miał z tym niejaki problem. Serio, szkoda pary.

hehe... zabawne... Kaizen, popatrzyłem na inne Twoje komentarze - zwyczajnie trollujesz. To może tak: baw się sam - dużo satysfakcji życzę - bez odbioru. Mam nadzieję, że to wyjątek w odbiorze zwykłego podzielenia się swoim doświadczeniem, które nie jest ani żadną "rewolucją", ani "wiedzą tajemną". Swoją drogą - ciekawe że najwięcej do powiedzenia mają ludzie, których temat w żadnym stopniu nie dotyczy i na dodatek swoimi wypowiedziami nie wnoszą do niego żadnej wartości. Życie...

Ja mam elektryczne, ale tak jak napisałem - od listopada. Rok temu miałem gazowe, stąd mam olbrzymią różnicę w rachunkach za prąd rok-do-roku i antysmogowa się sprawdza. Kaizen, odnośnie dostępności taryfy - proszę spróbuj jako klient znaleźć ofertę antysmogową na stronach Energii. https://www.energa.pl/dom/formularze/formularze-osd.html (nie ma) W biurze obsługi na formularzach wyboru taryfy również G12as nie występuje, i gdyby nie informacje na forum i "wykopki" w internecie to bym tego nie znalazł. Tyle w temacie, mi już wystarczy Dziękuję wszystkim za aktywność