Rafał1983

Witam. Potrzebuję kupić wibrator do betonu. Waham się pomiędzy yato YT-82600, a dedra DED7630. Parametry mają takie same, cena też podobna. Będzie mi potrzebny do zagęszczenia słupów, wienca, słupków ogrodzenia. Czy może coś innego tańszego. Czy można by go później jakoś użyć do wibrowania podmurówki ogrodzeniowej?

Czyli wypadało by zmienić 4 x fi 12 na 16 i mogę spać spokojnie.

Tak, i ja to rozumiem, sam nic nie zmieniam, ale po "przygodzie" z oknem narożnym chciałem się upewnić czy nie mam przypadkiem za mało zbrojenia w belce nad bramą garażowa.

Tak też powiedział projektant, więc temat odpuściłem, w końcu to jego praca, więc wie co mówi. Tylko że.... , ten sam projektant projektował dom sąsiadowi, też okno narożne, mniejsze, o wymiarach 1 m x 2 m, tam miał napchane pręty fi 16, nie pamiętam ile. Belka wylewana z wieńcem, wysoka na jakieś 60 cm i strop żelbetowy. Jak projektantówi zwróciłem uwagę, że mam niewiele większe okno, a mniej zbrojenia i w dodatku pręty fi 12, to powiedział że tam jest strop żelbetowy który obciąża belkę i dlatego tak jest, a u mnie nic nie obciąża tego nadproża. Dodał też, że "jak się obawiam to mam sobie dodać jeszcze jednego pręta" i na tym się skończyło. Zacząłem trochę szukać w necie, doszedłem do tego że belka powinna być zbrojona górą, a nie dołem i powinna być zaprojektowana jako belka wspornikowa, do tego powinna być oparta na 2 słupach z każdej strony w odstępie powiedzmy 1 metra, lub powinna być belka przedłużona o 2,5 długości tego co jest bez podparcia, ma to być przeciwwagą. Po konsultacji telefonicznej potwierdził to pewien konstruktor, z braku czasu niestety mi tego nie zaprojektował (chociaż chciałem zapłacić), zalecił tylko iść do projektanta, żeby jeszcze raz to policzył, tylko nie jako belkę swobodnie podpartą, a wspornikową. Dodał też że ta belka będzie zbierała nie tylko obciążenie z wieńca, ale i wiązary będą ją mocno obciążały, więc trzeba to dobrze policzyć bo spore, a raczej długie okno. Więc zadzwoniłem do projektanta, oczywiście niechętnie, ale zgodził się jeszcze raz to policzyć. Po przeliczeniu wyszło mu, 9 x fi 12 górą, w dwóch rzędach i 5 x fi 12 dołem i żebym belkę oparł na ścianie 50 cm. Biorąc pod uwagę podejście projektanta, a zarazem "kierownika" mojejej budowy musiałem to jeszcze z kimś skonsultować, więc znalazłem polecanego kierownika budowy, od razu stwierdził (tak jak konstruktor podczas rozmowy telefonicznej), że tak nie może być, kazał dołożyc po słupie z każdej strony odsunięte od siebie o 1,5 m, a z drugiej z powodu braku miejsca tylko o 60 cm. Więc teraz nadproże będzie oparte z jednej strony 2 metry, a z drugiej metr. Zbrojenie belki natomiast ma być górą 7 x fi 16 w dwóch rzędach (odstęp między rzędami 4 cm), a dołem mam zostawić 5 x fi 12, i ma być połączone ze słupami. Strzemiona dwucięte z pręta fi 8, co 15 cm i zagęszczone przy słupach. Belka ma być wysoka na 30 cm, chociaż wspomniał że na 35 cm było by lepiej. Na pytanie czy mogę to wylać z wieńcem, stwierdził że nie ma sensu tego dodatkowo obciążać, więc na to dwie warstwy h+h i wieniec tyle że zbrojony nad tym oknem prętami fi 16. Nie wiem czy to obliczał czy po prostu z doświadczenia mu tak wyszło. Trochę się rozpisałem, ale wyjaśniłem sytuację z oknem. Być może jest tak jak mówisz, że projekt projektanta jest prawidłowy, ale jednak dołożę słupy, pręty fi 16 już mam, więc wolę przewymiarować i nie martwić się czy coś popęka. I właśnie przez to okno narożne jest moje pytanie czy nadproże nad bramą garażową jest ok, czy dołożyć stali, czy wylać wyższą belkę. Ale jak mówisz że jest ok to robię jak jest w projekcie. A jeśli w projekcie nad oknem 150 cm mam nadproze prefabrykowane, to jeśli zamienię i będę robił żelbetowe to 2 x fi 12 górą, i 2 x fi 12 dołem wystarczy?

Na nadprożu są jeszcze 2 warstwy h+h i dopiero wieniec, gdybym to połączył to taki nadprożo-wieniec miał by 1 metr wysokości. Mam tylko po jednym słupie z każdej strony okna, więc to nie jest tak że wylana belka pęknie w nie podpartym narożniku?, w końcu cała belka narożna jest podparta tylko na dwóch słupach.

Dzięki za odpowiedź. Beton ma być B25, a pytam bo mam źle, a wręcz absurdalnie zaprojektowane zbrojenie okna narożnego, więc mam obawy właśnie czy nadproze bramy garażowej i okna tarasowego jest ok. A okno narożne kuchenne bez słupa narożnego w projekcie o długości 174 cm na jednej ścianie i 274 cm na drugiej scianie mam zaprojektowane 2 x fi 12 górą, i 5 x fi 12 dołem, i to zbrojenie ma się opierać 24 cm na słupach żelbetowych wylanych po bokach okna.

Nadproze 24 x 24 cm

Witam. Czy zbrojenie nadproża bramy garażowej, 2 x fi 12 górą, i 4 x fi 12 dołem, jest wystarczające przy otworze 3.25 metra? Na tym nadprożu będą jeszcze 2 warstwy bloczka h+h i wieniec, a na wieńcu wiązary dachowe. Czy nie za mało tej stali?

Witam. Jaką papę dać na izolacje poziomą na fundamencie pod h+h, wierzchniego krycia czy podkładową, która będzie lepsza i jakiej grubości? Jak potnę papę na trzy części, wychodzi 33cm, w takim wypadku wychodzi 9 cm na zakład z izolacją podłogi, wystarczy tyle? Czy ciąć rolkę na pół? W garażu ściany fundamentowe mam na tym samym poziomie co w domu. W domu na chudziaku ocieplenie, wylewka, plytki ma być na wysokości ok 24cm tyle co h+h. W garażu nie wylewałem chudziaka i ocieplenia też nie będzie. Planuję dosypac piachu i 15 cm betonu B25, zatrzeć, ewentualnie pomalować, tak żeby na gotowo było na równo z poziomem zero domu. No i teraz mam pytanie, czy murując pierwsza warstwę h+h mogę polecieć też garaż? Od wewnątrz h+h zabezpieczył bym przed piachem i betonem papą z izolacji poziomej wywiniętą do góry i folią kubełkowa. Ściany fundamentowe mam lane, w miarę równe, ale jedną ścianę odzielającą garaż od domu mam 2 cm niżej i teraz nie wiem czy olać sprawę rozłożyć papę i zakład wygiac (nie przerwie się? ) do góry na chudziaka i później 4cm zaprawy pod h+h żeby wyrównać poziom z pozostałymi bloczkami, czy najpierw wyrównać te 2 cm zaprawą do murowania, na nią papa i dopiero bloczek?

Witam, na dniach będę rozprowadzał kanalizacje poziomą. W łazience główna rura 160 i podejścia pod przybory 110. I teraz się zastanawiam czy za wc można zrobić redukcję i polecieć 110 do małej toalety i kuchni, czy lepiej 160 do toalety i 110 do kuchni. Do toalety od łazienki jest 6m a do kuchni 8m. Rury sn4 czy sn8, magnaplast, pipelife, czy dyka. W jednym sklepie polecają pipelife sn4 spienione, chociaż lite też mają, w innym zachwalają dyke i o połowę tańsza. Może głupie pytanie, ale czy ma znaczenie jak się ustawia redukcję rur w poziomie, bo na necie sprzeczne opinie czytałem, ale nic konkretnego. Chociaż na logike to chyba nie powinno być żadnych uskoków przy spływaniu ścieków więc zdj nr. 1 wydaje się być prawidłowe. I jeszcze kwestia trójnika 45*, bo wydaje mi się że tak jest nieprawidłowo, czy można go dać pionowo, w ten sposób + kolanko 45* i już jest gotowe podejście, czy tak jak mi się wydaje, że powinien być w poziomie + 2 x kolanko 45*.

Chciałem podziękować, ale wyskakuje takie coś "Musisz podziękować innym użytkownikom zanim podziękujesz Elfir ponownie."

Dzięki za zdięcia. Zmieniłem trochę układ, na wzór z pierwszego zdięcia, a okno jak na drugim zdięciu, myślę że będzie ok.

Witam. Czy taka łazienka będzie wygodna w użytkowaniu? Kabina walk in 120x100, pralka pod blatem z umywalką, po drugiej stronie wc i szafka na pranie, chemię itp. Okno 140x 70, 160 cm od ziemi, ale chyba w pionie przed wejściem pod prysznic było by lepiej?

Dziękuję za odpowiedzi, po przemyśleniu zostanę jednak przy oryginalnej wersji. A z kuchenką to jeszcze pomyślę o tej indukcji.

Tak właśnie mi się wydawało że oryginalna wersja lepsza. Plus jest taki że mam dopiero fundamenty i mogę ustawić co gdzie chcę, bo dopiero się zabieram za kanalizacje, dlatego muszę się zdecydować co gdzie ma stać żeby później nie kuć w ścianach zbyt długich podejść do zlewu i zmywarki, tylko od razu w miejscu docelowym. Tak że ściany spiżarni mogę przesunąć, tylko ciężko mi coś wymyśleć mądrzejszego, a chciałem mięć więcej blatu, bo tego "półwyspu" raczej nie będzie.