maciek8805

Hehe. Oglądałem takie filmiki, gdzie kaloryfer podłączony do pompki basenowej wrzucali do ogniska Jeśli coś jest głupie, ale działa to może wcale nie jest głupie, jak to mawiają

Dzięki! Widzę, że kwestie pomp ciepła mam do przemyślenia, bo planuję klimatyzator kanałowy do ogrzewania/chłodzenia powietrza w domu + basenową pompę ciepła. Muszę pomyśleć, jak to pogodzić.

Dzięki. JOULE CYCLONE DIRECT z wcześniejszych wątków dodaję do listy bojlerów rozważanych. Pozdrawiam.

Drodzy Forumowicze, Buduję dom na prąd, za rok na wiosnę zamontuję fotowoltaikę. W pierwszym roku używania będę grzał klimatyzatorem kanałowym z pompą ciepła + podłogówka ogrzewana kotłem elektrycznym w taryfie nocnej. Stoję przed zakupem systemu ogrzewania i gromadzenia C.W.U. obecnie 2 osoby + dzieci w planach Wpadł mi w oko bajerancki bojler Ariston Lydos Hybrid Wifi 100 - pompa ciepła, inteligentne systemy. Jak sądzicie, warto iść w coś takiego za 2200 zł, czy za dwa/trzy lata ten bojler zardzewieje, a elektronikę i pompę ciepła szlag trafi? Jakie macie doświadczenia z takimi wynalazkami? Co zamiast tego? Jakiś dużo tańszy boljer emaliowany z anodą i mocniejszą grzałką elektryczną, np. trójfazową? Bo i tak za trzy lata będzie do wymiany? Czy może postawić na coś niedrogiego z nierdzewki (podobno) + porządna izolacja + mocna grzałka? Coś takiego znalazłem: https://www.alplus.pl/pl/p/Bojler-elektryczny-nierdzewny-pionowy-wiszacy-100L-%2C-z-grzalka-2kW-lub-inna-do-wyboru%2C-100-litrow%2C-bez-wezownicy%2C-ze-stali-nierdzewnej-kwasoodpornej%2C-Wysylka-gratis/705 Bardzo proszę o porady i opinie. Pozdrawiam!

Odpowiedź dla tych, którzy wygooglują temat: Wybudowałem z Silikatów Szlachta i jestem zadowolony. Nie ma sensu brać droższych. Jako inwestor pewnie bym nie zauważył różnicy, gdybym wybrał inne, tylko w kieszeni by zostało trochę mniej $$. Odpadów mało, ściany proste i równe. Dobremu murarzowi żaden materiał niestraszny, złemu idealne bloczki też będą uciekać z linii, pionu i poziomu

Pytanie o opinie Drogich Forumowiczów: Planuję dać na elewację styropian grafitowy SWISSPOR EPS 032 PLUS fasada o grubości 25 cm (jedna płyta, bez frezów). Będę ocieplać dom parterowy o wysokości maksymalnej 4 m n.p.t. Zasadniczo nie planuję kołkowania - kołki dam tylko na rogach budynki i przy oknach - dla pewności, tudzież świętego spokoju. W składzie budowlanym oferują mi zaprawę klejową Weber base Uni S. Czy to dobry klej, a tym samym dobry wybór? Styropian będę kładł samodzielnie metodą ramka + 6/8 placków. Pozdrawiam!

Nie widzę różnicy, skoro efekt końcowy jest ten sam, czyli skuteczne włamanie. A jak super antywłamaniowe drzwi zamontujesz to złodziej oknem wejdzie. Ja akurat jestem zwolennikiem niezakluczania drzwi, bo włamywacz widząc, że drzwi są zakluczone ma pewność, że nikogo nie ma w domu i może spokojnie działać, a otwarte mogą przestraszyć. A energooszczędność ma sens tylko wtedy, gdy jest opłacalna finansowo. Dalszy rozwój ogniw fotowoltaicznych oraz akumulatorów może sprawić, że ocieplenie, dzisiaj traktowane zaledwie jako standardowe, nie będzie miało ekonomicznego sensu, bo taniej będzie bardziej grzać bardzo tanim prądem niż dokładać kolejnych cm styropianu.

Ja cały czas sobie powtarzam, że nie stać mnie na tanie produkty, ale te różnice w cenie są takie, że przed zakupem zawsze i tak porządnie trzeba się zastanowić - do czego dana rzecz ma być używana, jak często i intensywnie, w jakich warunkach. Są przypadki, że największa tandeta z najniższej półki marketu spełni swoją funkcję i użytkownik nie zauważy różnicy. Z racji budowy kupuję też sporo narzędzi i elektronarzędzi, więc problem dokładnie ten sam. Tylko co innego, gdy ja daną rzecz użyję do wykonania czegoś jednorazowo u siebie w domu, a co innego ktoś kto będzie używać tego regularnie albo profesjonalnie.

Bardzo dobrze, że piszesz. Tak, planuję samozamykacz i elektrozaczep sterowany przez system inteligentnego domu z rozpoznawaniem twarzy, ale to odrębny temat. Same gołe drzwi Wikędu faktycznie nie są jakieś przesadnie drogie, ale każdy najdrobniejszy element dodaje kilkaset złotych, więc finalnie wychodzi cena podstawowa razy dwa. Gdybym u nich wyceniał samozamykacz, elektrozaczep to bym chyba do 10 tys. za drzwi doszedł. Tymczasem drzwi z Castoramy mają pochwyt nie za 1000 zł, a 200 zł (taniej niż by kupić na allegro). A zależy (wszystko przez żonę), by drzwi wejściowe nie wyglądały, jak techniczne, bo obok będzie wejście do garażu i gości mogli by się mylić, gdyby drzwi domowe były mało "reprezentacyjne". Ja teraz jasno widzę, że nigdy w życiu bym takich marketowych drzwi nie kupił, gdyby one faktycznie miały być zewnętrznymi. Jako, że moje będą "drzwiami do szczelnej szklarni", przez którą będzie się wchodziło do domu, to wciąż biorę pod uwagę. Szklarnia załatwia wiele spraw, w tym kwestie izolacji akustycznej. Okazało się, że takie marketowe drzwi ma mój wujek. Służą one mu już 8 lat. Okleina wciąż wygląda bardzo dobrze, nigdy nie miał z nimi problemu. Tylko znowu... te jego drzwi są od północno-wschodniej strony, pod ogromnym daszkiem. Nigdy bezpośredniego słońca nie doświadczyły oraz nigdy na nie deszcz nie padał. Pozdrawiam!

Dziękuję za opinię. Tak. Ja też spotkałem się z wieloma opiniami, że Wikęd robi dobre drzwi. Wielu znajomych ma i chwali. Jednak ja korzystałem z ich konfiguratora na stronie i netto poniżej 5,5-6 tys. nie schodzę (chyba, że by dziadować i brać bez klamki, kombinować z dokupowaniem pochwytu itp.). Dzięki za podzielenie się doświadczeniem ze starzeniem się okleiny. U mnie drzwi nie będą widziały słońca (północno-wschodnia strona, dodatkowo od południowego wschodu zacienione garażem a od góry daszkiem). Do przemyślenia. Obecnie biorę pod uwagę takie coś: https://www.castorama.pl/drzwi-zewnetrzne-o-k-doors-arctica-90-lewe-antracyt-z-antaba-pochwytem-id-1133986.html Wg katalogu na stronie producenta, tego typu drzwi kosztują poza marketem też z 4 tys. (wraz z dodatkami). Oczywiście, najpierw obejrzę je na żywo w markecie i przemyślę sprawę. Czekam na dalsze opinie. Pozdrawiam!

Cześć! Buduję dom energooszczędny. Początkowo chciałem drzwi wejściowe do domu Wikęd Termo Lux (6000-7500 zł bez bajerów, drzwi jak drzwi) lub KMT (passive 75, 5000 zł). Niższe modele tych firm nie ma sensu kupować, bo najtańsze i tak kosztują 3500-4000 zł. Potem zacząłem liczyć. Różnica w U między najdroższymi drzwiami Wikęd a tanimi (1000 zł) z makertu to 0,8 W/hm2*, czyli: 0,8W * 2m2 * 15*C * 24h * 200 dni = 115,2 kWh - tyle będę tracił rocznie więcej energii cieplnej w okresie grzewczym przez tanie drzwi z marketu w porównaniu do drzwi "pasywnych" Zatem zastosowanie drogich drzwi pasywnych daje oszczędność na ogrzewaniu przez 20 lat równą 576 zł... przy dwukrotnie zawyżonej na potrzeby tych obliczeń cenie 25 groszy za 1 kWh z mojej fotowiltaiki. Zatem dopłacam 4-6 tys. zł do drzwi pasywnych po to, by przez 20 lat oszczędzić kilkaset złotych na ogrzewaniu. Oczywiście U to nie wszystko. Ważne, by drzwi były proste, a co za tym idzie szczelne. Tylko przed moimi drzwiami wejściowymi docelowo będzie zamykany wiatrołap zbudowany z okien (będzie szczelnie, bez wiatru i przedmuchów, do tego trochę cieplej niż na zewnątrz). Pytanie - czy Waszym zdaniem takie podejeście ma sens? Czy mimo wszystko warto więcej dopłacić do markowych drzwi z jakiś powodów? Jakich? Czy macie doświadczenia z drzwiami marketowymi i co o nich sądzicie? Briorę pod uwagę ofertę Castoramy, Obi, Bricko, np. O.K. Doors, Splendoor. Od drzwi oczekuję, że nie będę na nie zwracać uwagi. Mają się bezawaryjnie otwierać, zamykać, zakluczać i odkluczać. Mają służyć wiele lat... choć przy tej cenie mogę sobie co pięć lat wymieniać drzwi, i tak wyjdzie taniej niż drzwi z Wikędu. Czekam na opinie. Pozdrawiam!

Odświeżam temat. Czy ktoś stosował. Jakie opinie?

tak, EPS 100 i pod styropian folia PE, choć ona w sumie bez sensu - w domach z rekuperacją jest problem z brakiem wilgoci, więc nie wiem, skąd ta para, przed którą trzeba się izolować

Wszyscy dookoła mają płaskie dachy z papą i niemal wszyscy remontują je samodzielnie. Sąsiad ostatnio w pojedynkę docieplił i wyremontował swój dach, więc to chyba nie jest fizyka kwantowa, a najtańsi dekarze chcą ponad 9 tys. zł za samą robociznę. Projekt indywidualny, projektant tylko przerysował to, co mu przyniosłem gotowe. Tego typu szczegółów w projekcie brak, wszystko opisane minimalnie, byle uzyskać zezwolenie na budowę Jeszcze będę miał zabawę z attyką, bo jej szerokość to 63 cm, a widzę, że takich blach nie robią Chyba trzeba będzie samemu giąć

Gdy zobaczyłem wyceny dekarzy (typu położenie folii - 785 zł) to uznałem, że spróbuję zrobić sam z ojcem i szwagrem. Położenie styropianu, styropapy, izoklinów, papy wierzchniej, obróbka attyki - to wydaje się prościzna. Tylko z tą rynną kombinuję, bo nie bardzo wiem, jak to powinno wyglądać, a rysunków w internecie nie mogę znaleźć. Czyli płyta OSB mocowana do stropu, pas nadrynnowy i rynajzy do płyty OSB, a na wierzch papa wierzchnia? Tylko czy przed tą konstrukcja rynnową nie będzie stała woda z uwagi na jej większą grubość niż dachu wyżej niej? Pozdrawiam.