Jacek Dudek

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku Dz. U. 99.15.140 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: wartość współczynnika przenikania ciepła (oznaczenie k) dla ścian zewnętrznych, w zabudowie jednorodzinnej nie może być większe niż kmax = 0,30 W/m2*K dla budynków użyteczności publicznej: dla ścian pełnych kmax = 0,45 W/m2*K dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi kmax = 0,55 W/m2*K Samodzielnie można szybko policzyć co, po co i za ile ? Zatem podaje uproszczony przepis. pomijając czynniki: - nieszczelności związane ze złym wykonaniem - zawilgocenie przegrody przez opady - wilgoć z kondensacji pary wodnej w przegrodzie - wilgoć na wewnętrzej stronie ściany w wyniku braku wentylacji - wilgoć w wyniku pogciągania kapilarnego czyli przyjmując jednakowe warunki dla ścian z różnych materiałów, przybliżone obliczenie można wykonać samemu według wzoru poniżej. Wstawić ceny materiałów i porównać co jest dla każdego najlepszym wyborem. dla ułatwienia wpisywania współczynnik przewodzenia ciepła materiału Lambda (λ) oznaczę jako - L Opór cieplny - R Wspóczynnik przenikania ciepła - k Grubość przegrody - D całkowity opór przegrody (ściany) jest sumą oporów poszczególnych elementów składowych. R = R(1)+R(2)+....R(n) Współczynnik K jest odwrotnością oporu cieplnego R k = 1/R R poszczególnych elementów można obliczyć dzieląc grubość przegrody(materiału) podaną w metrach przez L danego materiału R = D/L przykład: (pomijam miana we wzorach i obliczeniach dla przejrzystości) ściana wykonana z: 1 - tynk cem-wap grubości 1,5 cm czyli D(1)=0.015m i lambda L(1)=0,82 obliczane R(1) 2 - bloczek komórkowy grubości 24cm czyli D(2)=0,24 i lambda L(2)=0,16 obliczane R(2) 3 - styropian grubości 10cm czyli D(3)=0,1 i lambda L(3)=0,04 obliczane R(3) 4 - strukturę i warstwę kleju z siatką pomijam, bo wartość oporu jest praktycznie zerowa Reasumując nasz opór całkowity tak wykonanej ściany R wynosi R = R(1)+R(2)+R(#) = D(1) / L(1) + D(2) / L(2) + D(3) / L(3) = 0,02 + 1,5 + 2,5 = 4,02 czyli nasze obliczane K ( bez uwględniania dodatkowych czynników) w przybliżeniu wynosi k= 1/R = 0,24 W/m2*K taka przegroda spełnia wymagania normy. Naturalnie jeżeli producent podaje gotowy parametr oporu cieplnego dla danej grubości, to można go przyjąć do obliczeń. Proszę zwrócić uwagę, że dopiero podawany przez producenta YTONG P2 350PDK {R=4,32} lub YTONG P2 400PD lub PDK {R=3,78} przy ścianie jednowarstwowej spełniają wymogi normy. A certyfikaty energetyczne są obowiązkowe. Przy założeniach normy dla k=0,30W/m2*K i pominięciu niewielkiego oporu tynku, należy dla przegród jednowarstwowych poszukiwać materiału o takiej grubości, którego opór cieplny będzie wynosić minimum 3,32 m2*K/W. Po prostu pytać, dzwonić do hurtowni-producentów, szukać w kartach technicznych danego produktu. Dla średniej klasy betonu komórkowego taka minimalna grubość speniająca w/w wymogi, przy założeniu jednowarstwowej ściany i tynku cem-wap z obu stron wyniesie 50cm. Proszę dorzucić do tego błędy wykonawcze ( np. łączenie bloczków na 3-4cm spoinach ze zwykłej cem-wap zaprawy murarskiej) i być może pojawi się potrzeba docieplania. Należy też pamiętać, że wiele współczynników jest delikatnie zawyżonych, bo są podawane (tu często gwiazdki przy opisach) w oparciu o konkretne warunki (ideane laboratoryjne) Wybór technologii jedno/dwu/trzywarstwowej jest subiektywną sprawą każdego inwestora i ilu jest ludzi tyle będzie zawsze zdań na temat wyższości jednego rozwiązania nad innym. Jedni kochają ceramikę, inni beton komórkowy, jeszcze inni drewno, a jeszcze inni muszą wybierać rozwiązania najbardziej ekonomiczne. Można opierając się na tym wzorze wykonać sobie arkusz kalkulacyjny i po uzyskaniu z kart technologicznych współczynników L lub R poszczególnych materiałów, dodając ceny za m2 podjąć decyzję, które rozwiązania będzie dla Nas korzystniejsze. pozdrawiam i życzę udanych wyborów p.s. taka własna analiza z kalkulatorem w dłoni zajmie mniej czasu niż napisanie tego krótkiego tekstu.

Dostęp do konta na forum odzyskany Pozdrawiam Tomasz Pietras

Dostęp do konta na forum odzyskany Pozdrawiam Tomasz Pietras

poszło na pw pozdrawiam Tomasz Pietras

Z doświadczenia kręcenie płyt prostopadle do profili jest jak najbardziej poprawne, a wręcz konieczne. Połączenie płyty falc-falc wdłóż profili prowadzących wcześniej czy póżniej skończy się popękaniem łączeń. Gdzieś wcześniej zdaje się zamieszczałem sposób w jaki powinno się wykonywać pewny ruszt i niepękające łączenia. Jedyne zarysowania jakie mogą się pojawić, to połączenia ślizgowe ściana murowana - płyta k-g ze względów na ruchy konstrukcji dachowej. Jednak te są kwestią estetyczną, którą zawsze można niewielkim nakładem pracy poprawić. Po prostu akryl, mały pędzelek + odrobina farby. W ten sposób mamy konstrukcję niezawodną przez lata i znoszącą praktycznie wszystkie ruchy budynku związane np. z osiadaniem. Pozdrawiam Tomasz Pietras

Wykonujemy: - adaptacje i ocieplenia poddaszy - elementy małej architektury z K-G - drobne prace z zakresu instalacji elektrycznych w ramach montażu oświetlenia w sufitach i zabudowach K-G - montaż stolarki otworowej - gładzie gipsowe - malowanie - stukaterie gipsowe - glazura, gres, terakota wraz z białym montażem w pomieszczeniach sanitarnych, drobne prace hydrauliczne. Tomasz Pietras tel. 698347775

to amerykańska masa szpachlowa (produkowana również w UE)- niebieski (najgrubszy), zielony idealny do zastosowań typu finisz i czarny - najdrobniejszy (super pod np. stiuki) Zielony jest ogólnodostępny, już nawet w castoramie. Firma to chyba AMF, ale jest to koncern produkujący tysiące innych rzeczy. W Wawie można go kupić: Kwapisz na Bieżuńskiej, KIM na bartyckiej i raczej prawie w każdej Castoramie. W masie jest zawarty mielony dolomint, talk, parafina, chyba klej w rodzaju tego do tapet i kilka innych składników. Wielu podrabiało, nikomu się nie udało Brak gipsu, więc nie ma efektu "puchnięcia" w przypadku drobnych rys, jak przy masach gipsowych. Z tego co zauważyłem, sheetrock po prostu wysycha. Super do docierania

niestety to wszystko na temat grubości gładzi, stanu budynku to wszystko brednie. Im droższa farba tym drożej wychodzi malowanie. Pasy to zerwanie struktury farby. Pociągnięcia wałkiem powinny być na koniec tylko w jedną stronę, nie wolno malować "suchym" wałkiem !!! Może jest to przykre, ale drogie farby wymagają "mazania" po ścianach. Ważna jest wilgotność pomieszczenia. Ogólnie jest to bardzo trudne do osiągnięcia i idąc dalej dość kosztowne. Z jednej strony chcemy pełny mat, z drugiej super odporną na zmywanie farbę. Niemożliwe !!! Klasyfikacja farb z tego co mi wiadomo, to skala od 1 do 100, 1 to pełny mat a 100 to pełny połysk. Pytajcie w punktach sprzedaży farba jaki jest jej numer. Dla przykładu Tikkurrila odporna na zmywanie zaczyna się od 7 a to już jest satyna Jak chcemy mieć super efekt, pozostaje tylko natrysk i to termodynamiczny. Pytanie ilu wykonawców zapłaci za sprzęt 7000 Euro i ilu inwestorów zapłaci za taki efekt ?

Po pierwsze gratuluję, jeżeli tynki są tak cudowne. Proponuję wieczorem w mroku przyłożyć żarówkę 15-40W bezpośrednio do tynku. Tynk gipsowy, by wydawał się gładki, jest "polerowany" i wyciągane jest tzw. "mleczko gipsowe", do którego przyczepność wszelkich mas szpachlowych jest mierna. Uniflott, o którym wspominali tynkarze, to nie jest masa finiszowa !!! - wysoka zawartość włókna i jej twardość uniemozliwi tzw. zfazowanie krawędzi przy docieraniu. Według mojego doświadczenia, jedynym sposobem poprawnego wykonania takich poprawek ( o ile nie są rzeczywiście tylko drobne ryski) jest: przeszlifowanie papierem ściernym 80-120 tych miejsc - zagruntowanie - nałożenie masy np. sheetrock (absolutnie nie gipsar, czy cekol) przetarcie papierem 220-240 - ponowne zagruntowanie tych miejsc i farba podkładowa, oraz malowanie.

nie rozumiem aluzji. Jakie ogłoszenie. Podałem namiar na folię paroizolacyjną "aluminiową" gdzieś ktoś napisał 5-6pln/m2 więc podałem alternatywę. Ale jak widać nie wszystkim inwestorom się to podoba. Proponuję więc kupować tą po 500pln za rolkę.

muzimer.pl FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA 110g/m2 atest ITB 75m2 za 144pln brutto 110/1500 metalizowany (srebrny) jest wyrobem cztero- lub trójwarstwowym, który oprócz właściwości paroszczelnych wytwarza także dodatkowy efekt izoalcyjny dzięki odbijaniu energii cieplnej. Do sklejania polecam taśmy metalizowane samoprzylepne ale (nie te aluminiowe, bo się odklejają), zakład 15-20cm

strona ułożenia membrany z tego co mi wiadomo ma znaczenie, w jedną stronę powinna być papoprzepuszczalna, w drugą paroszczelna, gdyby było inaczej to po co wogóle ją stosować ? kiepska jakość sama nazwa mówi za siebie produkt-podróba o niskiej papoprzepuszczalności. Jeżeli chodzi o halogeny, to nawet nie dopuszczam do świadomości, że można zamontować halogen bez odpowiedniej obudowy i bezpośrednio wsadzić go w wełnę. Dlatego tego wątku nawet nie poruszałem. Po pierwsze będzie się przegrzewać, po drugie może w skrajnym przypadku doprowadzić do pożaru. Gdy muszę coś takiego zrobić, to albo LED-y, albo odpowiednia obudowa wykonana z k-g, albo meblowy, tak by odizolować halogen i by miał choć minimum przestrzeni. Pytanie zasadnicze pierwszego postu było, co można z tym zrobić a nie kto ma rację ! Jeszcze raz polecam kamerę termowizyjną i potem po ustaleniu, gdzie tkwi problem, podjęcie odpowiednich środków. np. impregnowana celuloza. Pozdrawiam Tomasz Pietras

Oczywiście gruntować, szczególnie gdy jest gładź tak pylista jak megaron, gipsar, czy inny wynalazek np. acryl-putz. Grunt wyrównuje chłonność podłoża i związuje pył na powierzchni ściany. Tylko ważne !!! nie przegruntować, bo utworzy się tzw. "film" na powierzchni i będzie problem z równomiernym położeniem farby, można stosować i grunt rozcieńczony z dodatkiem farby akrylowej, ale jeżeli ma to być tikkurila-satin, to zalecam i grunt i farbę podkładową w/w producenta. Malowanie satiną jest trudne, ponieważ bardzo łatwo zerwać fakturę na malowanej powierzchni i w efekcie powstaną matowe pasy. Pozdrawiam

Membrana dachowa ma za zadanie przepuszczanie wilgoci na zewnątrz budynku i zatrzymywanie jej przenikania do wewnątrz. Folia paroizolacyjna między wełną a membarną spowoduje zatrzymywanie wilgoci o ile tak się pojawi w warstwie wełny (izolacji termicznej) i spowoduje utratę właściwości termoizolacyjnych. Paroizolacja powinna znajdować się między płytą a termoizolacją i to możliwie najszczelniej ja się da. pozdrawiam

Pytanie podstawowe - jak dawno temu robione było poddasze ? Jeżeli paroizolacja była ułożona nieszczelnie, a w pomieszczeniach jest duża wilgotność powietrza lub np. membrana paroprzepuszczalna jest położona odwrotnie albo kiepskiej jakości, to mogło nastąpić zawilgocenie wełny i utrata jej właściwości termoizolacyjnych. Małe otwory pod halogeny nie mogą powodować aż takich efektów, ale jeżeli są "przewiewy" tak jak napisane w poście, to po prostu są duże nieszczelności w ułożeniu wełny. Można użyć kamery termowizyjnej (zamówić taką usługę) i zlokalizować miejsca na dachu, w których jest największa strata ciepła. Następnie w tych miejscach - niestety usunąć płyty i szukać problemu. Są też firmy, które wykonują termoizolację metodą wdmuchiwania impregnowanej celulozy. To rozwiązanie pomoże uniknąć całkowitej demolki. Jednak najpierw trzeba odkryć zródło problemu. Pozdrawiam