Jacek Dudek

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku Dz. U. 99.15.140 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: wartość współczynnika przenikania ciepła (oznaczenie k) dla ścian zewnętrznych, w zabudowie jednorodzinnej nie może być większe niż kmax = 0,30 W/m2*K dla budynków użyteczności publicznej: dla ścian pełnych kmax = 0,45 W/m2*K dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi kmax = 0,55 W/m2*K Samodzielnie można szybko policzyć co, po co i za ile ? Zatem podaje uproszczony przepis. pomijając czynniki: - nieszczelności związane ze złym wykonaniem - zawilgocenie przegrody przez opady - wilgoć z kondensacji pary wodnej w przegrodzie - wilgoć na wewnętrzej stronie ściany w wyniku braku wentylacji - wilgoć w wyniku pogciągania kapilarnego czyli przyjmując jednakowe warunki dla ścian z różnych materiałów, przybliżone obliczenie można wykonać samemu według wzoru poniżej. Wstawić ceny materiałów i porównać co jest dla każdego najlepszym wyborem. dla ułatwienia wpisywania współczynnik przewodzenia ciepła materiału Lambda (λ) oznaczę jako - L Opór cieplny - R Wspóczynnik przenikania ciepła - k Grubość przegrody - D całkowity opór przegrody (ściany) jest sumą oporów poszczególnych elementów składowych. R = R(1)+R(2)+....R(n) Współczynnik K jest odwrotnością oporu cieplnego R k = 1/R R poszczególnych elementów można obliczyć dzieląc grubość przegrody(materiału) podaną w metrach przez L danego materiału R = D/L przykład: (pomijam miana we wzorach i obliczeniach dla przejrzystości) ściana wykonana z: 1 - tynk cem-wap grubości 1,5 cm czyli D(1)=0.015m i lambda L(1)=0,82 obliczane R(1) 2 - bloczek komórkowy grubości 24cm czyli D(2)=0,24 i lambda L(2)=0,16 obliczane R(2) 3 - styropian grubości 10cm czyli D(3)=0,1 i lambda L(3)=0,04 obliczane R(3) 4 - strukturę i warstwę kleju z siatką pomijam, bo wartość oporu jest praktycznie zerowa Reasumując nasz opór całkowity tak wykonanej ściany R wynosi R = R(1)+R(2)+R(#) = D(1) / L(1) + D(2) / L(2) + D(3) / L(3) = 0,02 + 1,5 + 2,5 = 4,02 czyli nasze obliczane K ( bez uwględniania dodatkowych czynników) w przybliżeniu wynosi k= 1/R = 0,24 W/m2*K taka przegroda spełnia wymagania normy. Naturalnie jeżeli producent podaje gotowy parametr oporu cieplnego dla danej grubości, to można go przyjąć do obliczeń. Proszę zwrócić uwagę, że dopiero podawany przez producenta YTONG P2 350PDK {R=4,32} lub YTONG P2 400PD lub PDK {R=3,78} przy ścianie jednowarstwowej spełniają wymogi normy. A certyfikaty energetyczne są obowiązkowe. Przy założeniach normy dla k=0,30W/m2*K i pominięciu niewielkiego oporu tynku, należy dla przegród jednowarstwowych poszukiwać materiału o takiej grubości, którego opór cieplny będzie wynosić minimum 3,32 m2*K/W. Po prostu pytać, dzwonić do hurtowni-producentów, szukać w kartach technicznych danego produktu. Dla średniej klasy betonu komórkowego taka minimalna grubość speniająca w/w wymogi, przy założeniu jednowarstwowej ściany i tynku cem-wap z obu stron wyniesie 50cm. Proszę dorzucić do tego błędy wykonawcze ( np. łączenie bloczków na 3-4cm spoinach ze zwykłej cem-wap zaprawy murarskiej) i być może pojawi się potrzeba docieplania. Należy też pamiętać, że wiele współczynników jest delikatnie zawyżonych, bo są podawane (tu często gwiazdki przy opisach) w oparciu o konkretne warunki (ideane laboratoryjne) Wybór technologii jedno/dwu/trzywarstwowej jest subiektywną sprawą każdego inwestora i ilu jest ludzi tyle będzie zawsze zdań na temat wyższości jednego rozwiązania nad innym. Jedni kochają ceramikę, inni beton komórkowy, jeszcze inni drewno, a jeszcze inni muszą wybierać rozwiązania najbardziej ekonomiczne. Można opierając się na tym wzorze wykonać sobie arkusz kalkulacyjny i po uzyskaniu z kart technologicznych współczynników L lub R poszczególnych materiałów, dodając ceny za m2 podjąć decyzję, które rozwiązania będzie dla Nas korzystniejsze. pozdrawiam i życzę udanych wyborów p.s. taka własna analiza z kalkulatorem w dłoni zajmie mniej czasu niż napisanie tego krótkiego tekstu.

Dostęp do konta na forum odzyskany Pozdrawiam Tomasz Pietras

Dostęp do konta na forum odzyskany Pozdrawiam Tomasz Pietras

poszło na pw pozdrawiam Tomasz Pietras

Z doświadczenia kręcenie płyt prostopadle do profili jest jak najbardziej poprawne, a wręcz konieczne. Połączenie płyty falc-falc wdłóż profili prowadzących wcześniej czy póżniej skończy się popękaniem łączeń. Gdzieś wcześniej zdaje się zamieszczałem sposób w jaki powinno się wykonywać pewny ruszt i niepękające łączenia. Jedyne zarysowania jakie mogą się pojawić, to połączenia ślizgowe ściana murowana - płyta k-g ze względów na ruchy konstrukcji dachowej. Jednak te są kwestią estetyczną, którą zawsze można niewielkim nakładem pracy poprawić. Po prostu akryl, mały pędzelek + odrobina farby. W ten sposób mamy konstrukcję niezawodną przez lata i znoszącą praktycznie wszystkie ruchy budynku związane np. z osiadaniem. Pozdrawiam Tomasz Pietras

Wykonujemy: - adaptacje i ocieplenia poddaszy - elementy małej architektury z K-G - drobne prace z zakresu instalacji elektrycznych w ramach montażu oświetlenia w sufitach i zabudowach K-G - montaż stolarki otworowej - gładzie gipsowe - malowanie - stukaterie gipsowe - glazura, gres, terakota wraz z białym montażem w pomieszczeniach sanitarnych, drobne prace hydrauliczne. Tomasz Pietras tel. 698347775

to amerykańska masa szpachlowa (produkowana również w UE)- niebieski (najgrubszy), zielony idealny do zastosowań typu finisz i czarny - najdrobniejszy (super pod np. stiuki) Zielony jest ogólnodostępny, już nawet w castoramie. Firma to chyba AMF, ale jest to koncern produkujący tysiące innych rzeczy. W Wawie można go kupić: Kwapisz na Bieżuńskiej, KIM na bartyckiej i raczej prawie w każdej Castoramie. W masie jest zawarty mielony dolomint, talk, parafina, chyba klej w rodzaju tego do tapet i kilka innych składników. Wielu podrabiało, nikomu się nie udało Brak gipsu, więc nie ma efektu "puchnięcia" w przypadku drobnych rys, jak przy masach gipsowych. Z tego co zauważyłem, sheetrock po prostu wysycha. Super do docierania

niestety to wszystko na temat grubości gładzi, stanu budynku to wszystko brednie. Im droższa farba tym drożej wychodzi malowanie. Pasy to zerwanie struktury farby. Pociągnięcia wałkiem powinny być na koniec tylko w jedną stronę, nie wolno malować "suchym" wałkiem !!! Może jest to przykre, ale drogie farby wymagają "mazania" po ścianach. Ważna jest wilgotność pomieszczenia. Ogólnie jest to bardzo trudne do osiągnięcia i idąc dalej dość kosztowne. Z jednej strony chcemy pełny mat, z drugiej super odporną na zmywanie farbę. Niemożliwe !!! Klasyfikacja farb z tego co mi wiadomo, to skala od 1 do 100, 1 to pełny mat a 100 to pełny połysk. Pytajcie w punktach sprzedaży farba jaki jest jej numer. Dla przykładu Tikkurrila odporna na zmywanie zaczyna się od 7 a to już jest satyna Jak chcemy mieć super efekt, pozostaje tylko natrysk i to termodynamiczny. Pytanie ilu wykonawców zapłaci za sprzęt 7000 Euro i ilu inwestorów zapłaci za taki efekt ?

Po pierwsze gratuluję, jeżeli tynki są tak cudowne. Proponuję wieczorem w mroku przyłożyć żarówkę 15-40W bezpośrednio do tynku. Tynk gipsowy, by wydawał się gładki, jest "polerowany" i wyciągane jest tzw. "mleczko gipsowe", do którego przyczepność wszelkich mas szpachlowych jest mierna. Uniflott, o którym wspominali tynkarze, to nie jest masa finiszowa !!! - wysoka zawartość włókna i jej twardość uniemozliwi tzw. zfazowanie krawędzi przy docieraniu. Według mojego doświadczenia, jedynym sposobem poprawnego wykonania takich poprawek ( o ile nie są rzeczywiście tylko drobne ryski) jest: przeszlifowanie papierem ściernym 80-120 tych miejsc - zagruntowanie - nałożenie masy np. sheetrock (absolutnie nie gipsar, czy cekol) przetarcie papierem 220-240 - ponowne zagruntowanie tych miejsc i farba podkładowa, oraz malowanie.

nie rozumiem aluzji. Jakie ogłoszenie. Podałem namiar na folię paroizolacyjną "aluminiową" gdzieś ktoś napisał 5-6pln/m2 więc podałem alternatywę. Ale jak widać nie wszystkim inwestorom się to podoba. Proponuję więc kupować tą po 500pln za rolkę.

muzimer.pl FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA 110g/m2 atest ITB 75m2 za 144pln brutto 110/1500 metalizowany (srebrny) jest wyrobem cztero- lub trójwarstwowym, który oprócz właściwości paroszczelnych wytwarza także dodatkowy efekt izoalcyjny dzięki odbijaniu energii cieplnej. Do sklejania polecam taśmy metalizowane samoprzylepne ale (nie te aluminiowe, bo się odklejają), zakład 15-20cm

strona ułożenia membrany z tego co mi wiadomo ma znaczenie, w jedną stronę powinna być papoprzepuszczalna, w drugą paroszczelna, gdyby było inaczej to po co wogóle ją stosować ? kiepska jakość sama nazwa mówi za siebie produkt-podróba o niskiej papoprzepuszczalności. Jeżeli chodzi o halogeny, to nawet nie dopuszczam do świadomości, że można zamontować halogen bez odpowiedniej obudowy i bezpośrednio wsadzić go w wełnę. Dlatego tego wątku nawet nie poruszałem. Po pierwsze będzie się przegrzewać, po drugie może w skrajnym przypadku doprowadzić do pożaru. Gdy muszę coś takiego zrobić, to albo LED-y, albo odpowiednia obudowa wykonana z k-g, albo meblowy, tak by odizolować halogen i by miał choć minimum przestrzeni. Pytanie zasadnicze pierwszego postu było, co można z tym zrobić a nie kto ma rację ! Jeszcze raz polecam kamerę termowizyjną i potem po ustaleniu, gdzie tkwi problem, podjęcie odpowiednich środków. np. impregnowana celuloza. Pozdrawiam Tomasz Pietras

Oczywiście gruntować, szczególnie gdy jest gładź tak pylista jak megaron, gipsar, czy inny wynalazek np. acryl-putz. Grunt wyrównuje chłonność podłoża i związuje pył na powierzchni ściany. Tylko ważne !!! nie przegruntować, bo utworzy się tzw. "film" na powierzchni i będzie problem z równomiernym położeniem farby, można stosować i grunt rozcieńczony z dodatkiem farby akrylowej, ale jeżeli ma to być tikkurila-satin, to zalecam i grunt i farbę podkładową w/w producenta. Malowanie satiną jest trudne, ponieważ bardzo łatwo zerwać fakturę na malowanej powierzchni i w efekcie powstaną matowe pasy. Pozdrawiam

Membrana dachowa ma za zadanie przepuszczanie wilgoci na zewnątrz budynku i zatrzymywanie jej przenikania do wewnątrz. Folia paroizolacyjna między wełną a membarną spowoduje zatrzymywanie wilgoci o ile tak się pojawi w warstwie wełny (izolacji termicznej) i spowoduje utratę właściwości termoizolacyjnych. Paroizolacja powinna znajdować się między płytą a termoizolacją i to możliwie najszczelniej ja się da. pozdrawiam

Pytanie podstawowe - jak dawno temu robione było poddasze ? Jeżeli paroizolacja była ułożona nieszczelnie, a w pomieszczeniach jest duża wilgotność powietrza lub np. membrana paroprzepuszczalna jest położona odwrotnie albo kiepskiej jakości, to mogło nastąpić zawilgocenie wełny i utrata jej właściwości termoizolacyjnych. Małe otwory pod halogeny nie mogą powodować aż takich efektów, ale jeżeli są "przewiewy" tak jak napisane w poście, to po prostu są duże nieszczelności w ułożeniu wełny. Można użyć kamery termowizyjnej (zamówić taką usługę) i zlokalizować miejsca na dachu, w których jest największa strata ciepła. Następnie w tych miejscach - niestety usunąć płyty i szukać problemu. Są też firmy, które wykonują termoizolację metodą wdmuchiwania impregnowanej celulozy. To rozwiązanie pomoże uniknąć całkowitej demolki. Jednak najpierw trzeba odkryć zródło problemu. Pozdrawiam

post powyżej mojego tłumaczy, dlaczego wysłałem na priv Po prostu jakieś drobne doświadczenie i wskazówki mogą pomóc, ale dyskusja nad zasadnością stosowania wkrętów zółtych, niebieskich, czarnych, czy jak kto i co woli, mija sie z celem. Oczywiście jako przenośnia. Podsumowując ! nie da się zrobić poddasza, by nie pękało, gdy oszczędza się na materiałach, a wykonując nie przestrzega pewnych zasad.

wiad. poszła na priv

Nie o ilość opinii chodzi. Przede wszystkim panel wymaga izolacji od wilgoci z podłoża. A izolacja termiczna ma sens przy sensownych grubościach. Za to odpowiedzialny jest współczynnik lambda, im mniejszy tym lepsze właściwości izolacyjne materiału. Oprór cieplny R przegrody to w przybliżeniu odwrotność lambda i grubości warstw izolacyjnych. dla przykładu wełna gr. 150mm i o lambda 0,035 ma opór 1/0,035*0,15= 4,28. Dlatego opinie, że 1cm w zasadzie nic nie zmienia. Równie dobrze można wykonać izolację przeciwwilgociową i ułożyć na tym panele. Pozdrawiam T.P.

Butle LPG na strychu, po pierwsze czy temperatu na strychu bywa ujemna ? Jeżeli tak, to tylko propan a ten jest droższy, małe butle z LPG bedą obmarzać i nie będzie dostatecznego ciśnienia gazu lub pozamarzają reduktory. Kiedyś pracowałem w domu o pow 220m2, piec viesman i na zewnątrz butle 4x33kg po 2 na przełączniku, budynek dobrze ocieplony, przy -15 na zewnątrz do utrzymania temperatury 18-20 C wewnątrz, wystarczały na tydzień. Ogrzewacze wewnątrz tak, ale odprowadzenie spalin na zewnątrz !!! podczas spalania wydziela się bardzo duża ilosć pary wodnej, a to wilgoć w domu. Osobiście proponuję wątek kominka i dogadania się z kominiarzem. JOTUL o sensownej mocy, to można skonsultować z dystrybutorem w/w np. na Bartyckiej i rozprowadzenie ciepła kanałami, które można potem zabudować. Może jakiś piec akumulacujny sterowany automatycznie, gdy nikt w domu nie przebywa. Najgorsze to dogrzewanie doraźne, czyli w efekcie dopuszczanie do wychładzania ścian o kiepskiej izolacji termicznej. Potem tak właśnie wygląda rozkład temperatur. Szybko robi się w mieszkaniu zimno. Prowizorycznie !!! styropian na sufit, ale przy najbliższej okazji out, bo będzie grzyb i zrobić wszystko jak "Pan Bóg przykazał" proszę policzyć w skali 5-6 lat ile bedzie wydane na ogrzewanie, naprawdę warto postarać się o kredyt i zrobić docieplenie mieszkania. Znając życie surowne energetyczne będą drożeć, a Rosja jak widać ma w tym względzie wiele do powiedzenia.

Różne są techniki malowania i różne terorie, prawda jest taka, że im cieńsza warstwa farby tym lepszy efekt finalny. Cieńsza warstwa farby oznacza, że rysy po papierze 80 lub 120 mogą być widoczne. Osobiście preferuję papiery 80-120 do wstępnego wyrównania powierzchni, po szpachlowaniu np. SEMINĄ 68 lub w przypadku k-g (semin78, semin 86, fugenfuller-knauf, uniflot-knauf), a potem 180-220 po szpachlowaniu masą finiszową Sheetrock-zielony. Do finiszowego szpachlowania polecam szczególnie tą ostatnią (sheetrock) mielony dolomit o grubości ziarna 0,2mm, pozbawiona gispu, jest po prostu doskonała. Lat temu 7 była trudno dostępna, ale obecnie jest powszechna, nawet w castoramie. Wypełnia świetnie drobne rysy, dobra do szlifowania i nie ma z nią niespodzianek. Co do płyt to zainteresowanym inwestorom, mogę wysłać kilka moich sugestii, jak udaje mi się "oszukać" prawa fizyki poniżej jest e-mail. Niestety w poście się tego wszystkiego nie zmieści.

Masz świętą rację. Ogólnie powinno, to sie zrobić jak należy, ale ludzie szukają półśrodków i taki też będą mieć efekt końcowy. Czasem takie inwestycje nie warte są nawet rozpoczynania. Do tego pamiętajmy, że remont jest zawsze droższy, od budowy nowego z zachowaniem tych samych wytycznych co do efektu końcowego. pozdrawiam t.p.

Po pierwsze jak wynika z postu jest to ściana konstrukcyjna. Odradzam somodzielne wykonywanie tego typu prac, kierująć się poradami. Projekt i odpowiedni wykonawca. W istniejącym budynku jest to dosyć tudna czynność. Wpierw musi być wykonane podparcie a dopiero można przystąpić do usuwania ściany. Projektant olbiczy przekrój na podstawie zestawienia obciążeń, oraz weźmie na siebie odpowiedziałność za to jak i w jakiej technologii ma to być wykonane. Doprowadzić do katastrofy budowlanej jest bardzo łatwo. To nie jest otwór drzwiowy 90cm, to 3m wyciętej konstrukcji nośnej. Tylko projektant i podpisane odpowiednie dokumenty, przede wszystkim zero złotych pomysłów wykonawców - typu spokojnie da się zrobić.

Ogólnie popieram porzednika. "zbrojenie" wylewki przenieść siły rozciągajace - pojawiające sie przy ugięciu płyty żelbetowej (taką jest wylewka) w jej dolnej warstwie, a co za tym idzie ograniczyć jej pękniecia. Do tego elementy mocno wypuszczone w np. wnęki powinny mieć w miejscu przejścia we wnękę zbrojenie w górnej warstwie, tak jak płyty balkonów(spocznikowe) niepodparte w żanym punkcie. Ale to ideał trudny do osiągnięcia. Prawdę mówiąc siatka coś da, ale rzeczywiście trzeba by wpierw to przeliczyć. Niektórzy nie stosują wogóle zbrojenia w wylewkach i żyją. Może warto skonsultować z kierownikiem budowy lub projektantem. Ponoć potrzeba matką wynalazków - ale nie każdy patent majstra musi się sprawdzić - tzn. dlaczego być królikiem doświadczalnym

Trochę to dziwne, może warto sprawdzić czy folia paroprzepuszczalna (o ile taka właśnie jest zamontowana) jest położona właściwą stroną. Jeżeli jest to zwykła folia paroizolacyjna, to rzeczywiście różnice tempetatur, powodują, że przekroczony zostaje punkt rosy i para wydostająca się z domu, również przez stropy, wykrapla sie na folii. Pytanie, czy wełna na stropie jest wilgotna i czy jest pod nią ułożona szczelnie folia paroizolacyjna ?

Jest Fermacell zespolony z pianką, dostępne różne grugości. Rozwiązanie dosć drogie, ale uzyskujemy powierzchnię gotową do prac okładzinowych - wykladzina, panel, płytki - do tego dość szybkie w wykonaniu. Co prawda przeznaczenie do tłumienia odgłosu kroków, ale w większości dobre izolatory akustyczne, mają rewelacyjne właściwości termoizolacyjne. w googlach można poszukać oficjalnej strony producenta - według mnie warte rozważenia. nie będzie to 1cm, ale nikt jeszcze nie wyprodukował izolatora idealnego i tak cienkiego. No chyba, że zrobimy w tym miejscu próżnię