Kriss Łódź

Witam. Posiadam dom tzw. kostkę PRLowską 120m2. W marcu planuję wymienić całą instalację co i cwu wraz z piecem. Zaprosiłem kilka firm na wycenę prac, ale każdy mówi co innego. Jeden mówi, że zasobnik ok. 50 litrów wystarczy, inny że poniżej 150l by nie zakładał. Jeden zaleca grzejniki płytowe, kolejny aluminiowe. Oczywiście każdy podaje inną moc grzejników. Postanowiłem poszukać i policzyć sam. Znalazłem w necie 2 kalkulatory. Jeden na stronie muratordom, a drugi na stronie regulusa. Pierwszy jest dość uproszczony, regulusa wygląda na bardziej profi. Cały dom zbudowany jest z czerwonej cegły kratówki 38cm, także współczynnik przenikania ciepła U=powyżej 1,0 [W/m2K]. Dom będzie ocieplony styropianem 15 lub 20cm i wtedy U zejdzie do poziomu 0,17 max 0,20[W/m2K]. Zastanawiam się jeszcze nad oknami czy kupić z szybą U=0,6 czy U=1,0 (ale nie dyskutujmy o oknach). W kalkulatorze regulusa przyjął 2 opcje: 1. ściany U=0,3 (cegła dziurawka 38cm + 10cm styropianu) i okna U=1,1 2. ściany U=0,2 i okna U=0,7 3. w kalkulatorze muratora dla parteru +10%, 22'C, dla łazienek 24'C i uzyskałem następujące wyniki: - pokój syna 19,4m2 50,34m3 1227W (1) 1100W (2) 1700W(3) - sypialnia 15,3m2 40,00m3 1070W (1) 930W (2) 1450 (3) - pokój 7,8m2 20,20m3 710W (1) 620W (2) 700W (3) - łazienka 5,6m2 14,5m3 560W (1) 510W (2) 610W (3) - pralnia 7,8m2 20,20m3 700W (1) 700W (2) 850W (3) - salon 35,0m2 91,2m3 2040W (1) 1770W (2) 3400W (3) - klatka sch. 7,8m2 21,0m3 800W (1) 700W (2) 930W (3) - przedpokój 8,0m2 21,0m3 540W (1) 500W (2) 1080W (3) Przyznam szczerze, że nie wiem których wartości się bazować. Który kalkulator podaje prawidłowe wartości. Zaznaczę jeszcze, że grzejniki mają być płytowe (kanałowe przy dużych oknach) i nie będzie możliwości dołożenia żeberek. Piec gazowy 2 funkcyjny kondensacyjny, łączna powierzchnia ogrzewana 150m2, około 400m3, 3 osobowa rodzina, 2 łazienki z jedną wanną. Jaką dobrać moc pieca? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Krzysiek

Do MMichal Blachę chroniącą przed rozwierceniem to podobno dodatkowa blacha chroniąca zamek, dla wiertarki pewnie 5 sekund dłużej, ale dla sprzedawcy to dodatkowy atut, że jego okna są lepsze. Blokadę zamka podobno mają okucia Roto, że nie ma możliwości przez wywierconą dziurkę przesunąć go śrubokrętem. Do T12345T W ramie, która ma wysokość 50cm żadna firma nie zdecydowała się założyć WK2. Podobno nie mieści się taka ilość zaczepów antywłamaniowych. Wszystkie wyceny mam z takich firm jak Oknoplast (Veka na Maco, profil Platinium Evolution), Aluplast ID4000 Roundline na Winthaus, czy VEKA Libris Plus z okuciem Roto. Nie wiem czy firma Drutex jest na jednym poziomie z wymienionymi firmami, czy plasuje się wyżej, ale wycenę jaką dostałem na okuciu Maco była o ponad 7.000PLNów wyższa. Nie wiem czy wymienione powyżej firmy są dobre, ale tylko takie znalazłem w swojej okolicy. Filmiki widziałem, dziękuje. Ten test z ciężarkami widziałem, ale jakieś niemieckiej firmy i nie były podane wartości wagowe. Teraz już wiem, że sprzedawczyk bajki opowiadał. W moim domu okna są na wysokości 2,10m, także życzę powodzenia w rzucie czymś ciężkim lub w kopaniu z drabiny Decyzja podjęta. Będzie RC2 (WK2+P4). Bardzo dziękuję za udział w dyskusji. Pozdrawiam.

Zdecydowałem, że będzie P4 i WK2. Jakie by nie było, na pewno utrudni życie intruzowi. Wydawało mi się, że szyba P4 jest cieplejsza bo jest grubsza, a tu się okazało co innego. Normalnie oszklenie ma szyby 4mm/16mm przerwy/4mm, a P4 4mm/12mm/8mm. U jest o 0,2 - 0,3 większe na oknie. Mam jeszcze pytanie. Czy okucia WK2 są jakoś znormalizowane? Nie wiem czy okna z tymi okuciami są rzadko zamawiane i sprzedawcy nie mają wystarczającej wiedzy. Jedni mówią, że ich okna mają blachę chroniącą przed rozwierceniem, inni że zamek się blokuje, gdy "przez dziurkę" ktoś próbuje otworzyć, a jeszcze inni, że w standardzie jest klamka na zamek.

Witam ponownie. Tym razem po 2 letniej przerwie. We wtorek odbieramy klucze do domu i od razu bierzemy się za gruby remont. Dom to tzw. kostka PRLowska wybudowana w latach 70tych. Na pierwszy ogień idą okna. Wymyśliłem sobie, że wszystkie okna na parterze będę z okuciami WK2 i szyby P4, a w piwnicy WK1 i P4. W piwnicy WK1 ponieważ okna mają wymiary 240x50cm i podobno nie zmieści się okucie WK2. Widziałem filmiki na youtube jak WK2 przez pół godziny było nie do sforsowania, a także o szybach P4 jak tłukli z 10 minut, aby dostać się przez szybę. Twierdziłem, ze dobrze robię wybierając taką opcję. Chodziłem po firmach zbierałem wyceny i w jednych salonie sprzedawca dosłownie "zabił" mnie śmiechem. Stwierdził, że WK2 otwiera się może o 2 minuty dłużej, a szyba P4 wylatuje cała wraz z listwami. I teraz jestem w kropce. Czy faktycznie jest sens dopłacać do WK2 + P4? Okna na parterze mam na wysokości 2 metrów. W domu będzie dodatkowa system alarmowy na otwarcie okien, zbicie szyby, pir itp Faktycznie od wewnątrz szybę trzymają tylko listwy. Wymyśliłem, że pod listwą można by było umieścić po 1 czy 2 klocki i przykręcić je bezpośrednio do profilu. Będzie wtedy większa szansa, że szyby cała nie wyleci. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.

Witam ponownie. 5 lat minęło, domek sobie stoi nadal, ceny poszły do góry i właściciel zdecydował się sprzedać. Cena to 150.000zł do negocjacji za działkę 2300m2. Domek gratis. Działka nie ogrodzona, dużo starych dużych drzew. Przez ten czas powstała droga asfaltowa o bardzo małym nasileniu tuż przy działce. Czy możecie się teraz wypowiedzieć?

Jeśli możesz, wylicz co w tej cenie zrobiłeś i co ile kosztowało, tak mniej więcej Wielki dzięki

Nic mną nie kieruje. Poprostu poszliśmy z synem na spacer po wsi i zobaczylismy ten dom. Za pierwszym razem jak go zobaczyłem bardzo mi się spodobał, za drugim jak pojechałem zrobić zdjęcia już było gorzej. Mam wizję jak można ładnie zrobić ten dom. Nawet jak kupowaliśmy mieszaknie nie interesowało mnie w jakim jest stanie, tylko co, gdzie postawić, co zburzyć, co dostawić by było extra. I myśle że tylko moja wizja jest za tym domem. Ile tak mniej wiecej Przyznam się, że o tym nie pomyślałem Rzeczywiście zimą droga jest nie przejezdna dopóki wujo nie przejedzie traktorem. Myślałem o domku całorocznym. Nie znam cen działek w tej okolicy. Wiem tylko, że znajomy w tej okolicy kupił dom "kostke" w dobrym stanie z ziemią jakieś 6-7 000 m za 70 000zł. Dlatego dla mnie za dom na fotkach cena 45 000zł była chora

Witam wszystkich na forum. Jest to mój pierwszy post na tym forum i odrazu zwracam się w prośbą o opinie użytkowników czy jest sens kupowania tego domu. Dom znajduje się na wsi w województwie łódzkim (30-35 km od Łodzi) w szczerym polu. Do drogi asfaltowej około 1 km, do najbliższego sąsiada 200 metrów. Dom był postawiony zaraz po wojnie, także końcówka lat 40-tych, wymiary 20x8 m, na działce 1500-2000 metrów kwadratowych. Linia telefoniczna, prąd na działce jest, natomiast woda znajduje się 7 metrów od działki. Centralnego i kanalizacji brak. Cena za ten dom to 45 000zł, ale myśle że na 30 000 zejde. Tymbardziej że był to dom pra pra dziadka mojej żony, który podzielił swój majątek na dzieci. Dom jest tylko w 1/4 mieszkalny (z prawej strony stojąc od frontu), 1/2 to była lisarnia (jakieś 10-15 lat temu) i 1/4 to chłodnia na lisy. Po lisach nawet smród nie został. Dom stoi pusty w takim stanie jakieś 10 lat. Proszę podpowiedzieć mi czy wart jest tych pieniędzy? Ile mniej wiecej trzeba włożyć w ten dom? I wszystko co za, co przeciw. Załaczam fotki. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi. 1. http://img373.imageshack.us/img373/1203/17gt4.jpg 2. http://img373.imageshack.us/img373/5889/21ro.jpg 3. http://img373.imageshack.us/img373/3626/39nd.jpg 4. http://img373.imageshack.us/img373/2761/40da.jpg 5. http://img373.imageshack.us/img373/4462/50ya.jpg Tutaj w lisiarni widać wilgoć na suficie. http://img373.imageshack.us/img373/3272/61lq.jpg To samo miejsce http://img373.imageshack.us/img373/772/77nd.jpg I zliżenie http://img373.imageshack.us/img373/2807/88fb.jpg Takie są mury http://img373.imageshack.us/img373/2386/92fu.jpg A taki fundament http://img478.imageshack.us/img478/792/9a2si.jpg