virtual

Dzięki za odpowiedzi. eMdzeJ - porównując ze sklepami czy aledrogo to cena samego urządzenia jest podobna. Być może na montażu i materiałach do tego firma sobie liczy drożej. Sam zbiornik nierdzewny to jest ponad 5tys. PLN brutto. Odległość poniżej 50km. Arturo Przedstawiłeś opinię, niczym nie uzasadniłeś. Jestem odmiennego zdania co do mocy tego Panasa vs dom. pandzik To jest HP. Niskotemperaturowa lub jakby kto chciał się uprzeć - średniotemperaturowa, bo może pracować z 55st. A OZC jest jakie jest, komentarz co do tych obliczeń nic nie wnosi. W zasadzie interesuje mnie najbardziej odpowiedź na pytanie nr 2: Jakieś szczególne wady lub zalety tych modeli?

Witam, OZC mojego domu: Projektowe obciążenie cieplne budynku: 9,2 kW Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie: 16792 kWh/rok W domu 6 osób. Mam dwie oferty na PC: 1. Panasonic Aquarea Panasonic KIT-WC09H3E8 + zasobnik CWU nierdzewny 280 litrów 2. Daikin Altherma 2 LT 3F ERLQ011CW1 + EHVH11S26CB9W (wbudowany zasobnik CWU 260 litrów) Obie oferty około 35 tys. PLN brutto (razem z montażem). Po pierwsze - czy ceny są adekwatne? Po drugie - co byście wybrali? Jakieś szczególne wady lub zalety tych modeli? Po trzecie - czy ta pompa Daikin nie jest zbyt mocna?

Dzięki za odpowiedź. Ale to rozumiem, że muszę mieć temperaturę ponad +5 stopni, żeby betonować?

Mam stan surowy zamknięty, hydraulik kładł właśnie instalacje wod-kan. Jedną z rur, która była zalana chudziakiem trzeba było rozkuć i nieco przesunąć. Mam teraz dziurę w chudziaku 20x40cm. Czy wystarczy jak zasypię tę dziurę gruzem czy powinienem tam wylać beton?

A samo wrażenie, żę styro jest bardziej miękki? Czy to też może wynikać z wilgoci? Niby styropian niewiele chłonie tej wilgoci (2%). Ktoś coś?

Dzięki wobec tego za Twoją odpowiedź Z podłoża - nie przypuszczam. A z jakiego powodu sugerujesz folię pod styro? Mam położoną papę, która nie utylizuje sytropianu.

Podłączę się bo jestem właśnie po rozmowie z wylewkarzem i część moich pytań zahacza mi o powyżej poruszone. Wylewkarz mi różne rzeczy opowiadał i chciałbym się dowiedzieć na ile sensowne to były opowieści. Stąd mam poniższe pytania: 1. Mi też wylewkarz zaproponował w garażu 10cm wylewki cementowej. W projekcie miałem 8cm styro + 7 cm wylewki. Planuję położyć 10cm styro. Ma rację wylewkarz, że chce 10cm wylewki? 2. Też myślałem by część domu zrobić w wylewce cementowej, a część w anhydrytowej. Nawet pomyślałem sobie, że jak zrobię obie technologie, to będę mógł porównać na własnej skórze jakie są różnice. Myślałem o miksokrecie na parter i do łazienek na górze, ze względu na większą ilość pomieszczeń mokrych i z płytkami, a do sypialni anhydryt, żeby mieć rzekomą większość sterowalność Wylewkarz twierdzi, że wsadzanie posadzki cementowej do domu z ogrzewaniem podłogowym zasilanym z pompy ciepła, to nieporozumienie. Czytałem na forum parę wątków z burzliwymi dyskusjami porównującymi anhydryt i cement i wydaje mi się, że wnioski przeważające są takie, że anhydryt wcale nie ma lepszych parametrów przekazywania ciepła do domu niż wylewka z miksokreta, a różnica w akumulacyjności i "szybkości reakcji" wynika jedynie z minimalnej grubości wylewki. Czy takie są nadal ustalenia forumowiczów, czy coś się zmieniło (nie chcę tu rozpętywać dyskusji, a jedynie potwierdzić, że czytałem odpowiednie wątki i nic nowszego się nie wydarzyło na forum w tym temacie)? Czy też uważacie, że pompa+OP+miksokret to nieporozumienie? 3. Wylewkarz twierdzi, że anhydryt dobrej jakości, który on stosuje (którego składnikiem jest coś zaczynające się na gif... bodajże), nie wymaga usuwania mleczka, a jedynie pozamiatania lub ewentualnie przetarcia papierem ściernym i odkurzenia tuż przed klejeniem płytek. On stosuje Lafarge lub jakieś inne wymienił, natomiast twierdzi, że znana firma na K to gówniany produkt ma, który właśnie pełno mleczka wydziela. Dobrze prawi wylewkarz? 4. Czy przy anhydrycie nie są wskazane dylatacje na progach między pomieszczeniami? Jedna kondygnacja ma około 120m.kw. Robinson74 napisałeś powyżej "ewentualnie na progach" - są tu jakieś zalecenia? 5. Co do sytro akustycznego na piętro - czytałem, że musi to być jedna warstwa na całą powierzchnię. A co jak mam rury na stropie? Czy nie mogę wówczas położyć bezpośrednio na stropie akustycznego, bo będzie miał "przerwę" na rury i wtedy nie spełni swojej funkcji izolacji akustycznej?

Jestem w trakcie układanie styropianu podłogowego na parterze (podłoga na gruncie). EPS 100 grafitowy. Mam dwie wątpliwości: 1. Pod płytami sytropianu położonymi na papie kilka dni temu pojawiła się wilgoć (na wierzchu papy). 2. Styropian kładziony tydzień temu sprawia wrażenie bardziej miękkiego, niż był zaraz po położeniu (i niż styropian, który kładłem wczoraj). Jak po nim chodzę, to robią się w nim większe ślady, niż tym, kładzionym "na świeżo". W tym świeżym w zasadzie nie ma wgłębień, w tym tygodniowym robią się lekkie wgłębienia gdy idę w bucie z protektorem lub jak energicznym krokiem z płaską podeszwą. Kilka faktów historycznych: - W połowie listopada były robione tynki. Poddasze wygląda "na oko" na suche, na parterze na ścianach widać wilgotne miejsca. Pogoda od tamtego czasu jest plus minus zimowa. - Na początku tego tygodnia były 2 dni mrozów z min. temp -15 st i w tym tygodniu okna były pozamykane. - Styropian przywieźli mi półtora tygodnia temu. Niektóre paczki były z wierzchu ośnieżone lub wilgotne. Śnieg zmiotłem na dwór. Czytałem wątki: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?348795-wilgotne-papa-pod-styropianem https://forum.muratordom.pl/showthread.php?238191-Wilgo%C4%87-na-folii-pod-styropianem-PILNE! Rozumiem z nich, że pkt 1 czyli wilgoć pod styropianem się zdarza. Ale nie jestem pewien co to oznacza dla mnie. Mam więc następujące pytania: I. Czy to olać i kontynuować układanie? Czy jakoś wietrzyć? Albo czekać jak będzie cieplej albo jak tynki wyschną?? Czy mogę trzymać styropian i układać w domu z takimi niedoschniętymi tynkami? Czy nie będzie mi tam gniło jak położę całość, jak nakleję folię alu, położę podłogówkę i zaleję wylewką? II. Czy styropian powinien przed układaniem na podłogę wysychać jakiś czas? III. Z jakiego powodu to położone przed tygodniem styro mogło zrobić się bardziej miękkie? Czy mogę kontynuować układanie kolejnej warstwy?

CityMatic Ja mało pojętny jestem , więc pozwolę sobie trochę jeszcze Cię pomęczyć pytaniami. Wyobrażam sobie, że jest to dodatkowa warstwa, więc potencjalnie lepsze zabezpieczenie. Ale nie bardzo rozumiem skąd ta potrzeba i argumentacja - czy wynika to z Twojego doświadczenia lub przekonania, że sama folia alu nie jest wystarczającym zabezpieczeniem przez wciśnięciem wylewki pomiędzy warstwy ocieplenia? Tego nie kumam. Rozumiem - folię alu można dobrze przykleić do folii żółtej. Wyobrażam sobie, że mogę to zrobić np. taśmą dwustronną. Ok. Ale, jeśli dobrze rozumiem, wg Ciebie folia żółta lepiej się będzie trzymać styropianu niż folia aluminiowa przyklejona w podobny sposób (podobny sposób - czyli "jej warstwy sklej taśmą klejąca pakową"). I tego nie rozumiem - dlaczego jeśli będą podobnie przymocowane, to dlaczego żółta ma się lepiej trzymać? Nie rozumiem dlaczego położenie folii żółtej pod aluminiową ma w jakikolwiek sposób wpłynąć na lepsze i trwalsze przyleganie folii alu do podłoża i tym samym łatwiejsze układanie podłogówki.

Czy Kan-therm zaleca na piętrze (poddasze ogrzewane, mieszkalne) pod styropianem układanie folii, aby zaizolować przeciwilgociowo/przeciw parze styropian od stropu (lub z jakiegoś innego powodu)? Na forum są zwolennicy układania i nieukładania folii w takiej sytuacji. Jestem ciekawy jakie są Państwa zalecenia.

Dzięki za poradę. Ale nie rozumiem co da ta folia. W szczególności jak ma wpłynąć na to, że folia aluminiowa lepiej będzie przylegać do styro (co jest moim głównym pytaniem).

Dzięki za odpowiedź. Dopytam - swoje zdanie na temat pertów masz bo układałeś w takiej konfiguracji? (ze stryo i osobno położoną folią alu) A czy te płyty z wypustkami nadają się do anhydrytu? Jak się wówczas zabezpiecza styro przed płynną wylewką?

Jakie różnice w wysokości podłoża podłogówki mają znaczenie? Jakie różnice mogą negatywnie wpływać na działanie podłogówki i jaki jest ten wpływ (np. zapowietrzenie czy jakiś inny)? * Czy jak płyta styropianowa na jednym krańcu jest 0,5cm wyżej? (bo są jakieś nierówności na chudziaku czy papa jest zgrzana na zakładkę) * 2cm uskok pomiędzy wysokością górnej warstwy styropianu w dwóch pomieszczeniach? * 3cm różnica w poziomie na długości 10m? Jest jakaś określona wartość kiedy jest jeszcze ok, a kiedy jest źle?

Jako izolację termiczną podłogi kładę styropian w dwóch warstwach - styropian bez fabrycznie naklejonej folii aluminiowej. Na to planuję położyć folię alu. Instalatorzy niepokoją się, że folia będzie za luźno przyczepiona do styropianu i rury PERT nie będą się dobrze trzymały styropianu. A i przedstawiciel np. Kan-therm pisał na forum, że spinki głównie trzymają się folii, a nie styropianu, co patrząc na ich długość wydaje mi się dość dziwne. Jak tę folię dobrze przyczepić do styropianu? Spinkami (jak to np. robi na youtube Hydraulik Wadowice), kołkami (kan-therm ma takie w ofercie: https://onninen.pl/produkt/KAN-THERM-Kolek-8-mocujacy-folie-do-podloza-1800183003,164814)? Czy ma ktoś doświadczenia z takim zestawem: sytropian (EPS100), folia alu, rury PERT (blue floor)? (na forum dużo w dość starych wątkach o podobnych treściach widzę dyskusji o zasadności dziurawienia folii spinkami i o ewentualnej alternatywie w postaci siatki metalowej i mocowania rur do niej - opinie podzielone - natomiast nie doszukałem się informacji czy takie mocowanie spinkami jest wystarczająco mocne w przypadku rur PERT)

Odpowiedź tutaj, w innym wątku: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8010411&viewfull=1#post8010411

Pytanie laika - w danych technicznych pomp ciepła Panasonic Aquarea podane są maksymalne moce grzewcze dla różnych temperatur zewnętrznych. Jeden ze sprzedawców poinformował mnie, że te maksymalne moce nie biorą pod uwagę tego, że pompa co jakiś czas wykonuje defrost i wówczas nie grzeje (niektórzy inni producenci podają takie rozróżnienie). Nie wiem jak często defrost może się odbywać, ale, z tego co czytam na forum, zależy to od warunków i może np. odbywać się co godzinę i zajmować np. 5-10 minut. Czy zatem jeśli np. pompa WH-SDC09H3E8 przy -15 st C na zewnątrz ma podaną maksymalną moc grzewczą 8,3 kW i bez defrostu dostarczyłaby 8,3kWh przez godzinę, to oznacza, że jeśli defrost się wykona, to pompa dostarczy w godzinę proporcjonalnie mniej energii? Jeśli tak - w jaki sposób uwzględniać tę niedostępność pompy przy dobieraniu mocy pompy do zapotrzebowania domu na ciepło (nie pytam jak w ogóle to się robi tylko jak się uwzględnia te "przestoje" na defrost)?

Do eksperta mi daleko i nie wiem jaka jest specyfika klatki żelbetowej i wylewki z pianobetonu, ale wiem, że koncepcja kładzenia folii lub papy pod styropian polega na stworzeniu warstwy izolacji przeciwwilgociowej od gruntu na jednej płaszczyźnie pod całym domem - między ścianą a fundamentem masz zapewne położoną papę i do tej papy powinna przylegać papa lub folia kładziona pod warstwą izolacji cieplnej. Tak przynajmniej było u mnie. Czy Ty tę papę, która wystaje spod ścian zalałeś już tym pianobetonem? Od producenta tego styro grafitowego również dostałem odpowiedź zgodną z tym co pisał MiśYogi - że dylatować tylko wylewkę: Wobec powyższego, nie wydaje mi się, żeby dylatacja styropianu pomiędzy pomieszczeniami miała jakikolwiek sens. Jak rozumiem, izolacja przeciwwilgociowa (ta pod styropianem) ma wchodzić na ściany jakieś 15cm i chyba nie musi iść do góry aż ponad wylewkę. Zatem kolejność wówczas jest prostsza: na wysokości styropianu: przy ścianie izolacja, potem styro. Jeśli chcesz użyć patent przedstawiany powyżej, że najwyższa warstwa sytro przytrzymuje taśmę dylatacyjną: izolacja, dylatacja, styro. Na wysokości wylewki: ewentualna izolacja wychodząca z dolnej warstwy, dylatacja, folia co leży na styro (lub foliowy kołnierz, który jest częścią składową niektórych taśm dylatacyjnych), wylewka.

Przeglądam oferty i dane techniczne różnych pomp ciepła. Niektórzy producenci (np. Daikin) podają dwie wartości mocy - peak values (nie uwzględnia mocy potrzebnej na defrost) oraz integrated values (uwzględnia moc potrzebną na defrost). Rozumiem to tak, że w związku z potrzebą wykonania defrostu, pompa nie może grzać w skrajnie niskich temperaturach cały czas (bo wykonuje defrost przez część czasu), a co za tym idzie ma mniejszą moc grzewczą. Różnica wynosi ponad 2kW dla około 0* C, a 1,3kW dla -20* C. Wydaje się zatem, że powinienem przy doborze mocy pompy wg OZC patrzeć raczej na te "integrated values", bo ten defrost będzie się odbywał. Inni producenci (np. Panasonic) nie podają dwóch wartości mocy. Wg firmy, która sprzedaje i Panasa i Daikina (ale faworyzuje Daikina), Panasonic podaje wartości nie uwzględniające defrostu, a zatem podaje peak values. Czy zatem powinienem moc np. takiej pompy Panasonic Aquarea Panasonic KIT-WC09H3E8 obniżyć przy doborze pompy z 7,3kW dla -20* C, które mi podano, o jakieś 1-1.5 kW? Jeśli coś źle rozumuję, proszę o wyjaśnienie.

Mam na ten temat odmienne zdanie - posadzka jest górną częścią podłogi. Wykończenie to posadzka i też może być "pływająca" względem niższych warstw (tak jak wspominasz - np. panele). Pływająca podłoga to określenie tego, że wylewka zmienia swój wymiar pod wpływem np. zmian temperatury i nie jest na stałe przytwierdzona do podłoża i ścian. Zasada jest ta sama przy pływającej podłodze i posadzce, ale warstwa inna. Co do "tylko wylewka" - proszę o argumenty, nie o opinie. Skąd na rysunkach przekrojów dylatacja do samego chudziaka? I w szczególności jak to jest z tym styropianem grafitowym? Moja główna wątpliwość (być może dość wydumana) dotyczy tego czy styropian grafitowy i jego zmiany wielkości pod wypływem temperatury nie wymagają dylatacji - mam zamiar kłaść go przy około 0 stopni C, a później będzie ten styropian swym ciepłem pieściła podłogówka. Jeśli jakiś teoretyk budowlanych przypadków brzegowych mógłby mnie przekonać, że nie ma obaw i nie muszę dylatować warstwy styro, będę wdzięczny. Lub praktyk, który kładł taki styropian bez dylatacji pod podłogówkę i pomieszkuje w tak oprawionym przybytku MiśYogi A dylatacja takiego styro tym samym materiałem o tej samej sztywności byłaby zupełnie bezsensowna - to tak jak by dylatację płyty betonowej robić betonem. Gdzieś widziałem sugestie np. w sprawie podłogi na stropie, że na spód i boki dawać bardziej elastyczny czy miękki styropian - chodziło i o dylatację, i o akustykę. O potrzebie 4cm słyszę po raz pierwszy. MiśYogi na czym opierasz tę teorię? Czytałem gdzieś artykuł z obliczeniami, dla budownictwa jednorodzinnego było podane 8-10mm jako wystarczające.

Podpinam się pod ten starszawy wątek, bo mam pytanie w temacie dylatacji obwodowej podłogi pływającej. Izolacja cieplna podłogi wykonana będzie ze styropianu grafitowego. Na wszystkich wygooglowanych rysunkach, które oglądałem, pokazujących koncept podłogi pływającej, dylatacja obwodowa zaczyna się na chudziaku, a kończy na warstwie wykończenia posadzki (ma to chyba dać efekt, że "pływa" styropian wraz z wylewką). Miałem podobne przemyślenie jak kaizen, że jeśli dylatacja ma być również na poziomie sytropianu (zaczynając od chudziaka), to wówczas te taśmy do dylatacji bocznej mogą robić mostek cieplny. Nie wiem jaki współczynnik przenikania ciepła mają takie pianki, ale przypuszczam, że gorszy niż stryopian grafitowy. Czy to dobre założenie? Czy raczej tak jak kaizen pisał mostek będzie tylko na krawędziach, po obu stronach taśmy? Widziałem też gdzieś wypowiedzi, że wystarczy, że dylatacja zacznie się ponad styropianem - czyli będzie to dylatacja wyłącznie wylewki i warstwy wykończenia. W powyższych odpowiedziach (głównie na stronie 1) przeważąją sugestie by dylatować pianką 1cm układając ją na pierwszej warstwie styropianu (bo to daje darmowe mocowanie taśmy dylatacyjnej). Ktoś jeszcze zaproponował podobnie, ale dylatację stryopianem zamiast pianką. To taki wstęp Główne pytanie jest takie: czy dylatacja w podłodze pływającej dotyczy tylko wylewki czy również, jeżeli stosuję sytropian grafitowy, on również powinien mieć dylatację ponieważ pod wpływem ciepła się rozszerza i jak nie będzie miał dylatacji to coś popęka? (producenci stryopianu grafitowego ostrzegają przed jego wrażliwością na zmiany temperatur - w kontekście ogrzewania przez słońce podczas ocieplania elewacji) Co ma "pływać" - sama wylewka czy styropian również?

Pytałeś wcześniej o producenta pompy - De Dietrich / Sofath. Modelu nie znam, bo póki co to taka oferta "na gębę", a że pojawił się w rozmowie bufor i sterowanie strefowe, to zacząłem dopytywać i usłyszałem to co pisałem powyżej. Bufor 200 litrów.

Dziękuję za cierpliwe odpowiedzi @asolt Jak zatem działa zawór upustowy? Za schematów wygląda to tak jakby rzeczywiście zapewniał przepływ w przypadku zamknięcia wszystkich/wielu siłowników. Ale domniemuję, żę ten zawór otwiera jakieś krótkie połączenie. Co wówczas z minimalnym zładem wody i przepływem na poziomie połowy przepływu nominalnego dla PC? Czy taka woda przepływająca przez zawór upustowy się wychładza, czy też na powrocie jest równie ciepła jak na wyjściu? Czy to nie spowoduje wyłączenia się PC przedwcześnie? Wybacz, jestem zupełnym laikiem. Próbuję ogarnąć. Z tego co rozumiem kaizena to wg niego przy podłogówce jedynym sensownym sterowaniem jest sterowanie pogodowe (najlepiej wg prognoz), sterowanie strefowe kaizen wyklucza, ze względu na dużą bezwładność podłogówki. (Dobrze rozumiem, kaizen?) @asolt Piszesz, że sterowanie strefowe i siłowniki są coraz bardziej popularne. Czy podzielasz zdanie kaizena i w zasadzie są popularne bez uzasadnienia, czy też wg Ciebie sterowanie strefowe ma sens (w połączeniu z pogodowym lub bez niego)?

Chyba ten fragment filmu odpowiada na moje pytanie i przedstawia dokładnie taki przypadek o jaki mi chodzi: Czyli przypadek, że wszystkie pętle są sterowane siłownikami. I być może stąd ten koncept z buforem. Bufor nie jest potrzebny jeśli: pompa jest dobrze dobrana + zapewniony jest minimalny zład wody dla danej pompy + zachowany przepływ na poziomie połowy przepływu nominalnego dla PC. A zatem - połowa pętli nie powinna mieć sterowania automatycznego. Rozumiem też, że ma znaczenie czy pompa jest typu on/off czy inwerterowa, która moduluje moc.

Zróżnicowanie rozstawów - w sensie rozstaw rur? No to chyba nie odpowiada na potrzeby w opisanych przeze mnie scenariuszach (pomijając garaż). Nie wiem kto jakie będzie miał preferencje w danym pokoju na etapie instalacji podłogówki. Regulacja przepływów - masz na myśli np. regulację automatyczną czujnikami pokojowymi? Tak rozumiem ofertę, którą dostałem. Zatem - nie kaloryfery+podłogówka i chyba nie dla różnych temperatur zasilania. To miałem na myśli pisząc: "A żeby dało się sterować niezależnie temperaturą w takiej np. sypialni, musi być tam poprowadzona osobna "pętla" (...), która w momencie gdy zadana temperatura zostanie osiągnięta zostanie 'odcięta', a w tym samym czasie w pozostałych pokojach jeszcze będzie grzało. I teraz nadal nie rozumiem dlaczego nietrafna jest wg Was argumentacja, że w takim przypadku jest zmniejszona pojemność układu i ryzyko zbyt częstego włączania i wyłączania pompy. I temu ma zaradzić bufor, który jest grzany co jakiś czas, a potem jego ciepło jest wykorzystywane do grzania podłogówki. Nie znalazłem w Waszych wypowiedziach do tej pory argumentu przeciw użyciu bufora w tym celu (poza tym argumentem, że Daikin nie zaleca). Jak, wobec tego, w przypadku takiego zamknięcia obiegów w podejściu bez bufora unikamy taktowania PC?

Dlaczego nie zaleca? I dlaczego uzasadnienie autora oferty, którą dostałem wg Was nie ma sensu?