virtual

Rzecz w tym, że ja nie bardzo rozumiem o co pytasz Próbowałem zrozumieć terminologię podłogówki w tym wątku: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366907-Ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-terminologia-i-zasady ale jakoś nie bardzo mi to wyszło Wyobrażam sobie, że następujące scenariusze mają sens: 1. Każdy z domowników ma nieco inne preferencje co do temperatury. W jednej sypialni ktoś będzie chciał mieć 20 stopni, a inny w drugiej 18 stopni. 2. Za X lat dzieci wybędą z domu i ponad połowa poddasza przestanie być używana na co dzień - i tam może też być jakieś 18 stopni, a w używanych pomieszczeniach np. 21 stopni. 3. Mam garaż, w którym zimą chciałbym utrzymać temp. min. 8 stopni. I zrozumiałem, że aby to osiągnąć powinny być np. w każdej sypialni i w garażu regulatory temperatury, z których ustawienia będą wpływały na to jak realizowane jest sterowanie na rozdzielaczu. [sorry, jeśli piszę bzdury - proszę prostujcie mnie] A żeby dało się sterować niezależnie temperaturą w takiej np. sypialni, musi być tam poprowadzona osobna "pętla", "obieg" [właśnie nie wiem co] - jakieś rurki w każdym razie, które w momencie gdy zadana temperatura zostanie osiągnięta zostaną "odcięte", a w tym samym czasie w pozostałych pokojach jeszcze będzie grzało. Co jest tu możliwe, co niemożliwe, co źle rozumiem?

@Kaizen W ofercie na PC miałem też propozycję bufora, przy instalacji ogrzewania podłogowego z wieloma obiegami (parter, garaż, osobny obieg na każdą z sypialni). Chodziło o to, że przy zamknięciu poszczególnych obiegów zmniejszona zostaje pojemność układu (czy coś w tym stylu) i wówczas pompa staje się przewymiarowana i chyba właśnie aby uniknąć taktowania w takiej sytuacji jest wprowadzany bufor. Nie jestem pewien czy to dobrze zrozumiałem. Czy ma to sens w takim przypadku?

Podbijam temat, bo chyba zaginął w tłumie innych. Będę wdzięczny za potwierdzenie czy dobrze rozumiem. Może na początek te pytania 1 - 3 o to jak się mają obiegi do pętli.

Na forum czytałem trochę niepochlebnych opinii na temat serwisu Mitsubishi oraz Panasonic (długie oczekiwanie na naprawę i części, głównie dlatego, że to instalator świadczy usługę serwisową, a nie jest to serwis fabryczny) Jestem ciekawy opinii jakie użytkownicy pomp ciepła Vaillant mają na temat serwisu tej firmy (czy tam też instalator go świadczy) oraz w ogólności na temat tych pomp ciepła. Czy są inni producenci, o których opinie są jednoznaczne, że ich serwis działa dobrze? Dzięki. (to nie jest kryptoreklama Vaillant, nie mam związków z tą firmą, jestem zainteresowany PC i rozważam między innymi tę firmę)

Cześć, Buduję dom z poddaszem użytkowym. 175m2 powierzchni użytkowej + 20m2 garaż. Planuję ogrzewanie podłogowe w całym domu. Źródło ciepła - pompa ciepła powietrze-woda. Jak możecie zobaczyć po poniższych pytaniach, mam niewielką wiedzę co do ogrzewania podłogowego i w związku z tym chciałbym dopytać Was o kilka rzeczy, aby lepiej zrozumieć temat przed podjęciem decyzji co do instalacji: 1. Dwa terminy - obiegi i pętle. Czym są? Czy to to samo? Wyobrażam sobie, jeden obieg składa się z wielu pętli. Każda pętla zaczyna i kończy się w rozdzielaczu. Temperaturę ustawiam per obieg, a nie per pętla. Czy dobrze to rozumiem? 2. Czytam/słyszę, że generalnie (przynajmniej przy PC) to jeden obieg, max dwa obiegi. Jaki jest powód takich zaleceń? 3. Czujniki/regulatory pokojowe, które sterują temperaturą. Widzę zalecenia, żeby robić je dwa (np. jeden na parterze, drugi na piętrze). Czy ich liczba jest taka jak liczba obiegów? 4. Gdzie najlepiej umieścić czujniki/regulatory pokojowe? 5. Gdzie umieścić rozdzielacz? Czy rozdzielacz potrzebuje prądu? Jeśli tak - to do czego? Czy regulatory pokojowe podłączone są do rozdzielacza czy do pompy ciepła? [sorry, naprawdę mam niewielkie pojęcie ] 6. W postach wspominany jest też czujnik pogodowy. Czy to jest standardowe wyposażenie pompy ciepła lub instalacji ogrzewania podłogowego? Po co on jest w zasadzie potrzebny, jeśli interesuje mnie przede wszystkim temperatura w domu? 7. Spotkałem się z twierdzeniem, że utrzymywanie różnej temperatury w różnych pokojach nie ma sensu. Np. w nieużywanej sypialni utrzymywać 18 stopni, a w pozostałej części domu 21 stopni. Czy to twierdzenie ma sens, a jeśli tak jakie ma uzasadnienie? 8. Jeśli chciałbym np.: - na parterze mieć 21 stopni - na poddaszu 20 stopni - w jednej z sypialni (powiedzmy, że to pokój gościnny) na poddaszu 18 stopni (jak nikogo tam nie ma), i 20 stopni jak są goście - w garażu 8 stopni Co to oznacza dla projektu instalacji? Czy to znaczy, że potrzebuję 4 obiegów? Będę wdzięczny za odpowiedzi z uzasadnieniem. Mam nadzieję, że przydadzą się nie tylko mi, ale też innym początkującym w tym temacie.

I jeszcze może jedno pytanie dla opcji "1. Na poddaszu powinno być podobnie jak na parterze - tzn. wywiew w kuchni/łazience/garderobie, a nawiew w pokojach.": Czy ma to znaczenie, że nawiewy są z jednej strony domu, a w pomieszczeniach z drugiej strony wywiewy? Ja mam tak, że łazienka i garderoba jest mniej więcej w środku, a ewentualne nawiewy byłyby w pokojach przy ścianach skrajnych. Czy to zaburzałoby ciąg?

Ja szukam odpowiedzi do podobnej sytuacji. Wentylacja grawitacyjna na poddaszu użytkowym. Ale pozwolę sobie przy okazji tego pytania dopytać - w różnych źródłach w sieci podają, że: 1. Na poddaszu powinno być podobnie jak na parterze - tzn. wywiew w kuchni/łazience/garderobie, a nawiew w pokojach. Inne źródła podają, że: 2. W każdym z pokojów powinien być wywiew. Wedle mojego rozumienia to są dwa sprzeczne podejścia. Czy ktoś wie jak rzeczywiście jest w prawie budowlanym? I jak zalecają w praktyce?

Dzięki @jajmar. Myślę, że w ten sposób skompletowałem odpowiedzi na zadane przez siebie pytania Odp. 2. Z tego co znalazłem na stronie http://www.anhydrytypolska.pl/wylewki-anhydrytowe.html to wylewki anhydrytowe mają podobną gęstość - 2000-2200 kg/m3 A zatem jej zastosowanie tam gdzie nie można dodatkowo obciążyć stropu wynika wyłącznie z tego, że wystarczy jej cieńsza warstwa, a nie że sama wylewka ma mniejszą gęstość. Odp. 1. Jako, że woda ma gęstość około 1000kg/m3, a tworzywo takie jak np. PEX czy polibutylen (nie wiem jeszcze co się stosuje przy ogrzewaniu) około 940 kg/m3, to wynika dla mnie tyle, że wylewka z ogrzewaniem podłogowym waży mniej niż wylewka takiej samej grubości bez ogrzewania podłogowego. Wnioskuję z tego, że moja opcja B) ("zrobić Silkę i wylewkę anhydrytową 5cm") jako, że jest w zasadzie ciut lżejsza niż to co w projekcie, jest bezpieczna i nie muszę zlecać konstruktorowi przeliczania, bo już to przeliczył przy projektowaniu. Czy jest jakiś błąd w moim rozumowaniu?

@Lukasz11 Dzięki za odpowiedź. @DarekDawid Dzięki. Musiałem niejasno się wyrazić. W projekcie właśnie mam Silkę. I mam podwójne belki pod ściankami. Przyjmuję info, że jeśli chciałbym wylewkę betonową/cementową (7cm) i Silkę czy nawet BK, to lepiej by było, aby to obliczył konstruktor. Ale czy opcja wylewka anhydrytowa (5cm) + Silka, to jest to co spełnia założenia projektu? W szczególności: 1. Czy ogrzewanie podłogowe (rurki + woda) w takim zestawie obciąża strop bardziej niż w projekcie (sama wylewka, bez ogrzewania, ale również grubość 5cm)? Nie wiem jakie gęstości mają wylewki cementowe, ale przypuszczałbym, że większe niż woda i tworzywo, z którego są rurki. Czy mógłby ktoś kto ma wiedzę na ten temat potwierdzić to? 2. Czy wylewka anhydrytowa ma gęstość większą czy mniejszą niż wylewka cementowa?

Buduję dom z poddaszem użytkowym. W projekcie były ściany nośne z betonu komórkowego, a ściany działowe z Silki. Jak mniemam po pierwsze dla akustyki, a po drugie dla lepszej akumulacji ciepła. Strop Teriva. Murarz kręci nosem na te ściany działowe z Silki i mówi, że jest za ciężka i że lepiej beton komórkowy. Kierownik budowy zakłada, że jak projektant policzył, że może być Silka, to może być. Ale - tu dochodzi nowy wątek - w projekcie były kaloryfery, a ja prawdopodobnie pójdę w ogrzewanie podłogowe. Zatem z projektowanych 5 cm wylewki betonowej (dokładnie to 5cm wylewki betonowej + 0,5-1cm wylewki samopoziomującej) zrobi się 7cm, bo podobno to jest minimum przy wylewce betonowej i ogrzewaniu podłogowym. I jak kierownik to usłyszał, to mówi, że może jednak te ściany lżejsze by trzeba dać... Co powinienem zrobić? A) Zatrudnić projektanta, żeby policzył co jest dopuszczalne B) zrobić Silkę i wylewkę anhydrytową 5cm C) zrobić BK i wylewkę betonową 7cm D) inne opcje?

@asolt Mam wrażenie, że wkradło się nieporozumienie. Przynajmniej ja nadal nie rozumiem Pomińmy może ten wątek, który nazwałem "przeróbki klimatyzacji lokalnych manufaktur". Do tego odniosłeś się chyba w ostatniej wypowiedzi Chciałem raczej upewnić się jaka jest Twoja opinia o tej grupie, którą nazwałem "bardziej budżetowi producenci tacy jak Haier i Kaisai". I chyba również do podzielenia się opinią na ten temat zachęca Cię @Barliniak w swojej ostatniej wypowiedzi. Ja rozumiem to tak, że i Haier, i Kaisai mają w swojej ofercie poprawne technicznie, dobrze zaprojektowane pompy ciepła (a nie przeróbki klimatyzatorów), do których prawnych wątpliwości nie masz.

Ok, to z tych przesympatycznych komentarzy zrozumiałem na razie tyle: "dobrzy producenci" tacy jak Daikin, Mitsubishi, Buderus i ewentualnie Panasonic - "dobrzy", bo podobno robią pompy mało awaryjne, dobry i dostępny serwis, czynnik R32 bardziej budżetowi producenci tacy jak Haier i Kaisai - tu niektórzy mają wątpliwości, niektórzy nie (co do awaryjności i dostępności seriwsu) producenci o kiepskiej renomie na forum (już nie będę wymieniał z nazwy) przeróbki klimatyzacji lokalnych manufaktur Aż się boję pytać o ten monoblok z glikolem. Monoblok to wiem co to jest. I słyszałem (z filmików instalatorów), że to nie do PL, bo pozamarza jak prądu zabraknie. Brzmi sensownie. A o co chodzi z glikolem? @asolt Skupiłeś się na krytyce tych przeróbek. A dla pełni obrazu - jaka jest Twoja opinia o takich producentach jak Haier i Kaisai? Czy podobnie jak inni koledzy, nie dostrzegasz większych różnic, a kwestie wykończenia i sterownika?

Będę wdzięczny. Mam bloczki Solbet Optimal 24cm, gęstość 600, lambda 0,170. Z wełną 12cm Rockwool'a (opór cieplny R = 3,4), współczynnik U dla ocieplonej ściany (patrząc na same materiały) wychodzi mi 0,195. Przy 15 cm U = 0,167. Takie tam moje laickie obliczenia.

Dzięki za odpowiedzi. Widzę, że wykonujesz OZC, a więc masz w tym doświadczenie. A zatem wg Twojego doświadczenia - przy ścianach takich jakie podałem (BK 24cm) - jaką różnicę w potrzebnej mocy pompy może sprawić zwiększenie tego ocieplenia z 12cm do 15cm lub 20cm? Plus/minus. O jakim rzędzie wielkości mówimy? Czy to nie jest tak, że średni sens ma otulanie grubszą warstwą ocieplenia jak i tak większość ciepła ucieka przez szyby i (w moim przypadku) wentylację grawitacyjną? Czy mógłbyś rozwinąć epitet "dobrzy producenci"? Po pierwsze - jakich konkretnie masz na myśli (choć to pozostawanie w sferze opinii)? Po drugie - czym konkretnie powinna charakteryzować się pompa by uznać ją za "dobrą" lub czym jej producent by uznać go za "dobrego"? Czym różni się OZC od Charakterystyki energetycznej, którą sporządzono przy adaptacji projektu?

Nie mam pojęcia jaka z daną marką i modelem wiąże się jakość. To jedynie pierwsze skojarzenie przy kupowaniu jakiegokolwiek produktu - często najtańsze produkty wiążą się z gorszą jakością i funkcjonalnością. Stąd moje pytania. Zgadzam się, że tak być nie musi. Chętnie kupię coś taniego i dobrego Wklepałem w google często pojawiającą się na forum "Daikin Altherma" wyskoczyła mi duża cena, spojrzałem na Viessmann - też podobnie. Ale jak napisałem - to było szybkie sprawdzenie i może akurat na takie drogie egzemplarze trafiłem. Jak widzisz świadomie przesłałem linki do 2 produktów tego samego producenta, żeby nie skupiać się na marce. Dzięki. Nie wychwyciłem tego. Zbiornik 185 litrów za 12 tysięcy? Trochę drogo, co? Mógłbys przesłać link, bo próbuję to wyszukać, ale jakoś nie ogarniam. EDIT: dobra. Ogarnąłem. Nie napisałeś, że chodziło o youtube Szukałem na forum

Beton komórkowy ma na tyle dobre parametry izolacyjne, że taka ściana daje wynik spełniający obowiązujące standardy. Na papierze przynajmniej. Oczywiście będą mostki cieplne, np. nadproża będą z betonu. Rozważam więc 15cm, ale do robienia elewacji jeszcze trochę mam czasu. Nie wybieram teraz konkretnej pompy, ale próbuję zrozumieć jaki budżet jest mi potrzebny na pompę ciepła i czy w ogóle jest w zasięgu moich możliwości. Koledzy odpowiadają o kilkunastu tys. PLN, Ty piszesz o 30-40 tys. To spora różnica. Na jakim etapie robić OZC? Ktoś na forum pisał, że na zakończenie budowy... ale przecież jeśli chodzi o źródło ciepło i ogrzewanie to decyzje podejmuję już wcześniej, więc wolałbym to zrobić teraz.

Jeszcze moje obawy / wątpliwości co do pompy ciepła powietrze - woda: - hałas jednostki zewnętrznej (nie po to wyprowadzam się na cichą wieś, żeby słuchać industrialnych szumów) - awaryjność - słyszałem / czytałem parę historii o tym, że te urządzenia się psuły dość szybko i koszty naprawy są spore - temperatura do której podgrzewana może być CWU to jak widziałem w artykułach około 40 stopni, wydaje mi się to dość mało... lubię jak mi wrzątek z kranu leci Jakie macie argumenty przeciw tym obawom? Czy macie do polecenia (może być na prv) jakichś instalatorów/firmy w Wielkopolsce, którzy mogli by mnie wspomóc w wyborze i w realizacji takiej pompy ciepła?

Nie złożyłem. Temat dla mnie jest nowy. Wczoraj spojrzałem na parę sklepów i widziałem takie ceny. Z resztą i w linku przesłanym przez @Barliniak są ceny za pompy 12kW od 18tys. do 38tys. To dość duża rozpiętość i pierwsze skojarzenie to takie, że te najtańsze to pewnie jakieś badziewie. Nie jestem w stanie rozróżnić czym np. różnią się pompy: 35 tys - Panasonic KIT-AXC12HE5/31602 23 tys - Panasonic KIT-WC12H6E5 (to taki strzał na szybko jeśli chodzi o pompy typu split tego producenta) - 175m2 powierzchni użytkowej + garaż 20m2. To jest obliczenie nie po podłodze, tylko z odjęciem skosów. Powierzchnia zabudowy to 150m2, dom z poddaszem użytkowym. - ściany z betonu komórkowego 24cm ocieplone wełną 12cm. - dach ocieplony wełną mineralną miedzy krokwiami (18cm) i dodatkowo 10cm wełny mineralnej od spodu - 6 domowników, więc w zbiornik na cwu chyba będę celował w jakieś 200 litrów - strona cieplo wlasciwe oblicza mi pompę ciepła max. 14kW Z jakiego powodu mieszana instalacja to taka wtopa? Rozumiem, że dla pompy ciepła najlepsza jest podłogówka, tak?

@cuuube , @Alessandro , @eliks dziękuję za odpowiedzi. @eliks - co oznacza, że kocioł ma wbudowaną hydraulikę? Czy to te elementy wymienione np. w opisie Laguny: zestaw pompowy, zawór bezpieczeństwa, zawór napełniający, naczynie przeponowe? Czy to znaczy, że w przypadku np. takiego Blackstara te wszystkie elementy trzeba dokupić i zainstalować poza kotłem? Blackstar ma podaną średnicę czopucha 13cm. Czy to znaczy, że komin powinien być też tej szerokości? Laguna - na stronie producenta widzę, że najmniejszy kocioł to P18, a to jest na moje potrzeby zbyt dużo. Czy dobrze rozumiem? Kiedyś był na rynku P12, ale go nie widzę. Takie pytanie ogólne - rozumiem, że latem kotła się nie używa i CWU grzeje się grzałką w zasobniku (lub ewentualnie innym źródłem ciepła jak kolektory)?

Czy moglibyście podzielić się opinią na temat następujących kotłów: 1. Thermorossi Compact S13 2. EDILKAMIN TERMIKA 12 lub 15 3. LAZAR SMARTFIRE COMPACT 15/240 4. HEIZTECHNIK ONE BASIC 15 5. BLACKSTAR 10/280 6. Biawar Pellux compact 12 (7. Ferroli Biopellet - tu w nawiasie, bo trafiłem na dwie negatywne oceny - jedną dotyczącą słabej dostępności serwisu, a drugą dotyczącą awaryjności) Po lekturze różnych wątków na forum, próbowałem wybrać kotły z wymiennikiem pionowym oraz wrzutkowym (zrzutkowym?) palnikiem, ale już teraz nie jestem pewien czy wszystkie zaproponowane mają obie te cechy. Prosiłbym o informację na temat: a) bezobsługowości b) łatwości ustawień c) awaryjności d) dostępności serwisu w PL Pytanie dodatkowe - jaka jest różnica w funkcjonowaniu i cechach Edilkamin Termika oraz tak zachwalanej na forum Edilkamin Laguna?

Zachęcam zatem do wypowiedzi w temacie (braku) sensowności kotła na paliwo stałe w nowym domu w osobnym wątku

Moje pytania dotyczące pomocy w doborze kotła na pellet do nowego domu wyzwoliły trochę komentarzy od osób, które twierdzą, że kocioł na paliwo stałe w nowym domu nie ma sensu. Ponieważ tamten wątek dotyczy parametrów kotła, zaproponowałem, że przeniosę wątek sensowności takiej inwestycji do osobnego wątku, co niniejszym czynię Zakładam potrzebną moc około 12-14kW. Z mojej perspektywy - widzę kotły na pellet za 10-15 tys. zł. Plus koszt komina - 5000 tys. Do tego dochodzi oprzyrządowanie (wybaczcie - pojęcia nie mam jakie, ale kojarzę jakieś zbiorniki bezpieczeństwa), w innym wątku padło około 10 tys. Razem 30 tys. za kotłownię. Pompy ciepła powietrze-woda jakichś rozpoznawalnych marek to raczej 40 tys. Czy są tu jakieś dodatkowe koszty - oprzyrządowanie, montaż? Zbiornika CWU nie liczę, bo jak rozumiem potrzebny jest i w przypadku kotła, i w przypadku pompy. Z jakiego powodu zatem kotły na pellet uznawane są za mało sensowne, skoro wydają się nieco tańsze?

Nie zrozumiałem. Chodzi Ci o to, że mam rację, że te 80mm to za mało i jako przykład podajesz, że polskie kotły mają 120mm?

Patrzę np. na kocioł Ferroli Biopellet Pro 12kW Nie widzę czegoś takiego jak DTR, ale widzę instrukcję (strona producenta). http://www.ferroli.com.pl/uploads/41b311285659d6cccd2b53338192a2b4d9e17b99.pdf Gdzie szukać DTR? Może nie widzę dobrze, ale jedyna wartość jaka mi tu pasuje to "Średn. przewodu spalin" równa 80mm. Czy to jest to? Coś mało mi się wydaje, szczególnie że model 30kW też ma taką wartość. Dla mnie to brzmi jak przewód wychodzący z kotła, a niekoniecznie średnica komina. Ciąg 12 Pa.

Tak jak pisałem, chciałbym najpierw wyjaśnić wątpliwości co do kotłów na pellet. Proponuję wstrzymać się chwilowo z namawianiem mnie na PC - będzie mniej wielowątkowa dyskusja. @domino34 Ten problem z histerezą, który opisujesz - czy to jest ten sam problem, który opisują w tym filmiku ? @pandzik Twoja odpowiedź "Źle" dotyczyła posta o moim rozumowaniu o potrzebnej mocy vs roczne zużycie energii. Co w tym rozumowaniu jest złego? Potrzebna moc jest chyba niezależna od źródła ciepła. Co do pytania o średnicę komina - podałem dwa źródła (wzór i kalkulator). Dają rozbieżna wyniki. @domino34 napisał swoją opinię (Dzięki!) Czy jest ktoś na forum, kto potrafi napisać nie tylko opinię, a podzielić się wiedzą na ten temat - którym z tych źródeł powinienem się kierować?