Biologicznie_czynny

OK, Dzięki!

Odziedziczyłem (częściowo) dom jednorodzinny, który ma 50 lat. Od czasu wybudowania nie ma żadnych dokumentów świadczących o przebudowach, choć... ewidentnie niektóre ściany stoją w nieco inny sposób w projekcie i w rzeczywistości - być może od początku. Od min 15 lat w budynek nikt nie inwestuje i nie robi żadnych przeglądów. Budynek nie jest ocieplony. Nie ma świadectw energetycznych. Czy istnieje jakaś usługa polegająca na tym, że ktoś zbada kompleksowo stan budynku i wskaże, co trzeba zrobić koniecznie ze względu na kwestie z jednej strony prawa i z drugiej elementarnego rozsądku? Czy, jeżeli w trakcie wykonania takiej prywatnie zleconej kontroli, wyjdą jakieś niezgodności z przepisami, to właściciel zostanie „zakablowany”? Jak warto podejść do tego tematu?

Skłaniam się jednak zostać przy rurze i mniejszej wytrzymałości, bo żeby osiągnąć to, co chcę w wersji ekstra i być pewnym, że nic się nie wydarzy, to się szykuje poważna robota, a przyda się to maksymalne obciążenie rzadko. Ryzyko, że coś się zawali i komuś spadnie na głowę, nie jest do łyknięcia. Liczę, że rurka wytrzyma do 150 kg. Dzięki za pomoc!

Niestety nie. Jedna ma ok. 13 cm, a druga 10,5 cm - z tynkiem razem. Będzie katastrofa budowlana?

Mógłbym prosić o namiar na takie gniazda? Czy po prostu trzeba je wykonać samemu z rury o większej średnicy? Ściany są z cegły - lata 70-te.

Sam garaż jest ciut szerszy. 230 cm ma w najwęższym miejscu, w którym są występy ścian nośnych. Jak najlepiej to zamontować? Wolałbym jakieś wsporniki. Będzie coś pod tak szeroką rurę?

Rurka by szła w poprzek garażu i była wielofunkcyjna. Fajnie, gdyby mogła np. podnieść różne rodzaje "żelastwa", a poza tym mam nieprzyjemnego teścia, ale niczego nie sugeruję w tej kwestii Na oko oszacowałem, że taka powinna wytrzymać 200-300 kg i chciałem poznać opinie osób doświadczonych. Samo lekkie zgięcie nie byłoby może katastrofą, ale gdy się zegnie, to będzie też ciągnęła na łączeniu ze ścianą.

Dzięki za odpowiedź! Czego najlepiej użyć, żeby nośność była jak największa? Niestety nie mogę tego wzmocnić wspornikiem mocowanym do sufitu, ani do podłogi.

Witam, Jeśli użyję rurki stalowej, której średnica (zewnętrzna) wynosi 41 mm, grubość ścianki to 6 mm (światło rury wewnątrz to 29 mm), to jakie maksymalne może być obciążenie powieszone na środku, jeśli rurka miałaby długość aż 230 cm? Rurka ma być umieszczona w poziomie - pomiędzy pionowymi ścianami. Nie udało mi się wygooglować kalkulatora, który by to policzył. Dobrze by było, gdyby wytrzymała na środku ciężar 200-300 kg w zasadzie bez zginania lub przy zginaniu minimalnym. Druga kwestia, to jak ją solidnie zamontować? Wpuścić w ścianę po wykonaniu otworu otwornicą, czy lepiej na montować jakichś wytrzymałych wspornikach?

Kondygnacja druga. Nade mną jest jeszcze jedna. Na dach da się się wejść i byłem tam. Wpuszczałem kulę metalową, ale kanał nie jest w pełni pionowy, więc ciężko go udrożnić w ten sposób... Uskoki polegają na tym, że kanał wentylacyjny zakręca wewnątrz ściany niczym droga za znakiem A-1 lub A-2. Tak go zbudowano twórczo i nie sporządzono dokumentacji tych zakrętów...

Witam, Mam problem z całkowicie niedrożną wentalcją w starym domu jednorodzinnym. Problem jest taki, że to stary dom "trójrodzinny", w którym kanały wentylacyjne poprowadzono uskokami, których oczywiśce nie ma w dokumentacji. Te uskoki są na wysokości mieszkania sąsiada z góry, więc nie mogę od tak kuć na ślepo. Czy istnieje jakieś urządzenie, które powoliłoby je zmapować w ścianach? Znalazłem w anglojęzycznym necie coś takiego jak Walabot DIY, ale opinie nie są pochlebne.

Wielkie dzięki! Wydaje się, że 2,3dm3/s będzie z zapasem! Wniosek zgłoszony.

Wielkie dzięki! Czy warto doliczać jakieś dodatkowe rezerwy np. na to, że kiedyś pojawią się jakieś niewynalezione jeszcze urządzenia? Czy i tak nie będzie problemu (o ile nikt nie otworzy domowej pływalni)?

Witam! Muszę określić ilość tzw. ścieków bytowych we wniosku na opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Pole wygląda następująco: Q = ..... dm3/s O jaką wartość wystąpić w przypadku domu zamieszkanego przez 10 osób dorosłych - 4 gospodarstwa domowe? Zużycie wody, a zarazem produkcję ścieków oceniam na średnie. Skoro chodzi o wartości liczone na sekundę, to rozumiem, że chodzi o wartości szytowe tj. maksymalny zrzut ścieków? Z góry dziękuję za pomoc

Co sądzicie ludzie o tym urządzeniu? https://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/szlifierki-polerki-strugi/szlifierki-do-gipsu/szlifierka-do-betonu-1100-w-180-mm-matrix,p460395,l1672.html Da radę?

Remontuję swoje mieszkanie w bloku z wielkiej płyty i pustaków z lat 80 tych. Ściany są krzywe, a tynki słabo się trzymają. Są też gruboziarniste, co wychodzi mimo wielokrotnego malowania. Jakościowo są słabe z nadmiarem grubego piasku. Planuję zdarcie ich i ponowne położenie porządnych. Nie chcę się męczyć młotkiem, bo już sobie raz obiłem palec. Chcę kupić jakąś frezarkę lub szlifierkę i to ogarnąć mechanicznie. Ceny tego typu urządzeń zaczynają się w zasadzie od 100 zł, przy czym pod najtańszymi znajdują się często narzekania klientów. Są też szlifierki do betonu za kilka tysięcy złotych. Nie bardzo widzę rozwiązania pośrednie. Czy mógłbym prosić o polecenie modeli wartych zainteresowania lub cech produktów, które dany sprzęt musi mieć koniecznie? Wolę kupić coś, co mi się nie rozwali po godzinie roboty i ewentualnie da się odsprzedać innemu amatorowi. Sprzęt ma być zdolny do zdarcia tynków wykonanych z piasku przy małym udziale cementu i być może przytarcia niektórych krzywo postawionych pustaków. Zdjąłem też starą klepkę i warto by było wyrównać również podłogę usuwając resztki starego kleju. Z góry dziękuję za odpowiedzi.

1) Nie testowałem tam betoniarki i dostawczaka, ale raczej da radę, a jeśli nie to i tak to jest temat do rozwiązania - choćby tymczasowego. Podłoże to ogólnie zbity piach. 2) Wymóg szerokości 4,5 metra byłby spełniony na całej długości dojazdu od drogi publicznej. Mam zgodę na lokalizację wjazdu na drogę publiczną z gruntówki, która prowadzi na plac za dom (niezależny wjazd od wjazdu do domu frontowego). 3) Gdyby problemem była sama straż pożarna, to akurat działka... sąsiaduje ze strażą pożarną od tyłu i mógłbym zrobić tam dodatkowy wjazd bezpośredni dla straży pożarnej. 4) Problemem, którego się obawiam jest kwalifikacja gruntówki, jako terenu biologicznie czynnego. Czy ktoś to podobny wariant ćwiczył praktycznie? 5) Większa szansa, że się nie przyczepią jest przy procedurze zgłoszenia, czy pozwolenia? Jednorodzinny dom mógłbym stawiać zarówno na jednym, jak i drugim.

Dzięki. Czy da się wymagany dostęp zapewnić w zgodzie z takimi wymogami MPZP, jak zacytowałem poprzez przestrzeń biologicznie czynną np. kilkumetrowej szerokości pas obsiany trawą umożliwiający wjazd straży pożartnej oraz ruch pieszy, czy też de facto w tej sytuacji nic na pozostałym za domem placu nie mogę zbudować? Czy taki wjazd przeszedłby?

Witam, Mam rozkminę odnośnie możliwości postawienia drugiego domu jednorodzinnego na niepodzielnej działce budowlanej w kształcie prostokąta, która tylko krótkim bokiem styka się z drogą publiczną. Tuż przy drodze na owym krótkim boku stoi dom jednorodzinny, a za nim jest pusty teren, na którym chciałbym zbudować drugi dom. Sytuacja patrząc od krótkiego boku wygląda więc tak: droga publiczna ->dom->plac za domem. Przeczytałem MPZP i znalazłem fragment, który mnie zaniepokoił. Kwestia jest taka, że wziąwszy pod uwagę istniejący dom, da się wybudować drugi dom na tylnym placu i zmieścić w tych wymogach, tylko wtedy, gdy dojście do niego pozostanie zielone - nieutwardzone. W przeciwnym przypadku nie da się postawić domu mieszcząc się w 70% powierzchni biologicznie czynnej. Czy mogę wybudować dom w tylnej części pozostając w zgodzie z zapisami MPZP, jeśli nie zrobię do niego utwardzonej drogi, tylko będzie się chodziło po ścieżce w trawie? Czy są jakieś wymogi, które nakazują budowę utwardzonej drogi wewnętrznej w takiej sytuacji i doliczenie jej do powierzchni "biologicznie nieczynnej"?