bryan7

Dzięki za post, rozjaśniło mi to obraz całości jak to ma wyglądać, To bardzo komplikuje sytuację, nie wiedziałem że taki jest wymóg. Chciałem użyć rury czarnej 2 mm na całej długości + dwóch regulowanych kolanek z rewizją. Chyba najprostszym sposobem będzie mimo wszystko tak to zrobić ale dodatkowo zaizolować jakoś te czarne rury samodzielnie. Jeżeli będę chciał użyć rury izolowanej od momentu gdzie zaczyna się regips to raz że otwór w betonie będę musiał zrobić na 200mm (co do wiertarki to mam Boscha GBH 2600 Professional ale tak duży otwór to już całkowicie blado to widzę) to dwa, w jaki sposób zrobić tam czyszczenie? Wstawić tam dwie wyczystki izolowane (każda za 700 zł, bo kolanek choćby 45 st z rewizją brak?) + do tego rura dwuścienna giętka? Czy one są bezpieczne tzn. odporne na przepalenia i coroczne czyszczenie?

Dzień dobry, mam kilka pytań co do montażu piecyka wolnostojącego, 1. Komin jest z pełnej cegły, kanał dymowy 14x26 cm. Aktualnie kanał nieużytkowany, idzie na parter, na poddaszu chcę zrobić wyczystkę (na parterze jej aktualnie nie ma), jak najłatwiej byłoby ją tam wstawić tzn. dorobić jej "podłogę"? Myślałem żeby kanał dymowy rozkuć i zalać grubszą warstwą betonu, zwykły szalunek z deski, ewentualnie wstawić tam grubszy kawałek blachy. Raczej oczywiste że nie można tego zignorować żeby sadza spadała piętro niżej gdzie wyczystki nie ma? Zgadza się? 2. Pytanie dotyczące łączenia rur, kolanek i ich uszczelniania, na forum są różne opinie, byłem już przekonany żeby tego nie robić (nie smarować) do momentu jak nie przeczytałem postu "szkoda że nic powiedziano o uszczelnieniach rur tak właśnie miałem przygotowany kominek i po 5 latach na łączeniach rur wydostawał się dym , zabudowa do rozbiórki wszystkie łączenia trzeba smarować silikonem żaroodpornym nawet i sznur". Co w takim razie robić? Silikon żaroodporny raczej drogi nie jest, uszczelniać czy nie? 3. Czy miska na kondensat pod wyczystką jest potrzebna? Kominek wolnostojący na drewno. 4. Czy "SZYBA HARTOWANA PODSTAWA POD PIEC KOMINEK" ze znanego portalu aukcyjnego (zdjęcie poniżej) jako zabezpieczenie parkietu pod piecykiem to dobry pomysł? 5. Czy montować szyber? 6. Pytanie dot. doprowadzenia powietrza do piecyka wolnostojącego (będzie miał on tylko 6 kW, nie ma on specjalnego przyłącza do podłączenia powietrza), okna są bez nawiewników. Czy robić czerpnie powietrza za piecykiem (bardzo grube ściany, +50 cm z elewacją) czy ewentualnie mógłbym wykorzystać wolny kanał wentylacyjny z komina? Jakie jest ryzyko zaciągania dymu przez ten kanał wentylacyjny (doprowadzający powietrze)? Wyjście dymowe od omawianego piecyka oddalone jest o ponad metr od kratek wentylacyjnych po bokach komina, prawdopodobnie i tak będę je jeszcze przedłużał. Czy w takiej sytuacji mogę wykorzystać ten wolny kanał wentylacyjny? 7. Podłączenie rury dymowej z piecyka do komina z cegły. Czy wystarczy wmurować mufę kominową czy może użyć wkładki ze sznurem?

Dziękuje serdecznie za odpowiedź, ktoś inny sugerował kiedyś na forum że czerwone płyty regipsowe są ognioodporne......, dzięki za rozjaśnienie. Myślałem o rurze dwuściennej ale jej wykorzystanie ma kilka wad, rura stalowa 2 mm oddawałaby zdecydowanie więcej ciepła do pomieszczenia niż rura dwuścienna, dodatkowo jest tańsza i wydaje mi się że czarna stal 2mm będzie też solidniejsza (dłuższa żywotność), Czy chodzi o to żeby na główną rure 150 założyć krótki kawałek rury 250, w pustą przestrzeń pomiędzy te dwie rury wepchnąć wełnę mineralną, od góry i dołu założyć rozety, na całość trzecia większa rozeta i po problemie, zgadza się? Czy ten kawalek rury 250 mm to musi być jakaś solidna rura czy wystarczyłaby cienka, blaszana? Jeszcze pytanie odnośnie otworu 150 mm w stropie, czy taka otwornica dałaby radę lanemu betonowi czy raczej zostaje kucie? beton lany, pewnie coś w okolicach b15, gruby na 10 cm. https://allegro.pl/oferta/otwornica-150-mm-sds-plus-frez-do-betonu-koronka-7787869419 I przy okazji ostatnie pytanie, na poddaszu będzie przejście (zakręt) z rury wychodzącej ze stropu/podłogi do komina obok, komin oddalony o jakieś 140 cm: - czy to przejście zrobić pod kątem 90 stopni czy może lepiej będzie skierować tą rurę kolankiem bardziej do góry? podobne rozwiązanie wrzucał ktoś na forum ale odległość to było nieco mniej niż 140 cm, użył kolanka 90 st. - czy użyć tam takich samych rur jak niżej tzn. czarna stal 2 mm czy może coś innego?

Witam, Jak bezpiecznie i najłatwiej przejść przez podwieszany sufit zrobiony ze zwykłych płyt gipsowo - kartonowych rurą spalinową (czarna stal 2 mm), średnica rury to 150 mm. Rura dymna będzie szła z pieca wolnostojącego bezpośrednio - pionowo do góry w podwieszany sufit, na strychu będzie kolanko 90 stopni z rewizją i dalej przejście do komina z cegły. Poza płytą GK, brak jakichkolwiek innych elementów łatwopalnych w pobliżu pieca i rury, jedynie na podłodze (parkiet) będzie "SZYBA HARTOWANA PODSTAWA POD PIEC KOMINEK" ze znanego portalu aukcyjnego. Myślałem nad: - kupieniem (na rure 15 cm) szerokiej rozety o średnicy 33,5 cm, wycięciem w tamtym miejscu płyty GK mniej więcej na taki rozmiar, zaizolowaniem rury wełną mineralną lub czymś bardziej skutecznym i założeniem na to rozety. Po zrobieniu tego, odległość od rury dymnej do płyty GK to byłoby jakieś 9 cm i dodatkowo byłaby tam wełna mineralna lub coś podobnego, czy to nadal za mało? - usunięciem płyty GK i wstawieniem płyty regipsowej ognioodpornej (czerwona) + wełna mineralna jak wyżej, chciałbym tego uniknąć bo sufit jest już całkowicie wykończony. - ewentualnie pierwsza opcja tyle że z jeszcze szerszą rozetą, póki co takiej nie znalazłem,

Brukarze zostawili szczelinę na około 1,5 cm od elewacji na której położony jest kamień dekoracyjny (nałożony na płyty styropianowe). Czy zasypanie tej szczeliny piaskiem nie uszkodzi elewacji / kamienia? Na pewno w zimie będzie tutaj miało miejsce tarcie spowodowane podnoszeniem się kostki. Ewentualnie zostawić szczelinę pustą (estetyka na minus) lub użyć jakiejś taśmy dylatacyjnej (więcej pracy i dodatkowe koszty).

Dziękuje za wszystkie odpowiedzi, ogrodzenie już stoi, słupki zalane na taką wysokość że podmurówki nie trzeba będzie skuwać, jeszcze nie podjąłem decyzji czy i jak zabezpieczać słupki przy gruncie. Na pewno odrzuciłem opcje użycia łączników betonowych, forma jak z linku powyżej (plus beton) byłaby idealna ale koszt jest zbyt wysoki i odpada. Myślę że pozostaje jedna z dwóch opcji: - słupki w miejscu gdzie będą obsypane ziemią zabezpieczyć bitumem / lepikiem, - forma w kształcie walca (średnica 18 cm), założona na słupek w miejscu gdzie będzie obsypany ziemią, zalanie jej betonem na wysokość podmurówki i do niej przymocowane ceowniki (beton b30 w workach), trzeba będzie tutaj ciąć podmurówkę i delikatnie panel w miejscu gdzie będą schodki

Zastanawiam się dokładnie nad tym samym, przez podmurówkę beton nie może być wylany do końca, co w takiej sytuacji zrobić, jak zabezpieczyć słupek żeby nie stał w ziemi? Jedyne co mi przychodzi do głowy to: - lać beton do końca i potem ciąć pod to podmurówkę, - lać tak żeby podmurówka weszła bez skuwania betonu ale przed założeniem ceowników, słupek dodatkowo zabezpieczyć na wysokości gdzie będzie okryty ziemią, jeżeli tak to czego użyć do zabezpieczenia? - użyć łączników betonowych zamiast ceowników? wydaje się że to mogło by trochę poprawić sytuacje ale nadal nie jest idealne rozwiązanie, - lać beton powyżej gruntu używając do tego jakiejś formy, wiąże się to z tym że trzeba będzie ciąć dodatkowo podmurówkę, Mimo że słupek jest ocynkowany i malowany proszkowo to bez jakiegokolwiek dodatkowego zabezpieczenia może w tamtym miejscu gnić (nawet jeżeli będzie mieć 3mm), robić ogrodzenie na nowo po ledwie kilku latach chyba nikomu się nie uśmiecha, dlaczego nikt o tym nie wspomniał?

Dziękuje za odpowiedź, Racja, w sumie mam do osadzenia 9 słupków + 2 słupki na furtke (furtka z zastrzałem pomiędzy słupkami co daje dużo więcej betonu), razem wyjdzie około 0,6 m3 betonu (nie liczyłem jeszcze dokładnie), beton B20, od momentu przywiezienia betonu powinienem mieć jakieś 2 i pół godziny na całość, daje to jakieś 13 minut na jeden słupek. Ewentualnie mogę podzielić to na dwie dostawy, 0,3 m3 betonu i później kolejna dostawa. Beton w workach raczej się nie opłaci, więcej pracy i większy koszt (nawet jeżeli betoniarnia przyjedzie 2 razy). Niedługo przyjedzie materiał i będę zabierał się do prac, otwory już zrobione, co do spadu o którym była wcześniej mowa, mogę prosić o informacje czy dobrze się do tego przymierzam? - 5 przęseł, spad kolejno 23, 23, 15, 21, 19 - średnia to jakieś 20 cm i o tyle planuje zrobić schodki na każdym przęśle, - spad będę niwelować podmurówką h-30 cm, żeby na całości spad był równy to podmurówka nad gruntem będzie kolejno o: nr1 - 4 i 28 cm, nr2 - 8 i 32 cm, nr3 - 12 i 27 cm, nr4 - 7 i 29 cm, nr5 - 9 i 27 cm. Poniżej załączam na szybko zrobiony obrazek. - słupek nad podmurówką musi wystawać o: 4 cm odstęp mur-panel + panel 153 cm + 3 cm nad słupkiem, razem = 160 cm, tam gdzie schody dodatkowo dochodzi 20 cm czyli 180 cm / plus do całości wysokość podmurówki przy słupku. Zgodnie z tym, pierwszy słupek nad gruntem wstawiam na wysokość 160 cm plus 4 cm wystającej podmurówki a więc 164 cm, drugi (dla tego samego przęsła) na wysokość 160 + 28 = 188 cm, każdy kolejny tak samo tzn. wysokość 160 plus wystająca nad gruntem podmurówka (32, 27, 29, 27). Jednak żeby ułatwić sprawę ze wstawianiem słupków na wymaganą wysokość, myślałem żeby (jeszcze przed zalewaniem otworów) nad żyłką wyznaczającą linie ogrodzenia, puścić kolejną żyłkę idącą dokładnie np. 40 cm nad drugim i ostatnim otworem, czyli w moim przypadku każdy słupek nad tą żyłką powinien wystawać o 148 cm (188 cm drugi słupek - 40 cm), wcześniej tą wysokość zaznaczyłbym na słupkach taśmą i do niej wbijałbym słupki w każdym następnym otworze. Czy dobrze sie do tego przymierzam? obrazek: https://i.imgur.com/cjVYEcr.png

Przemalowanie farbą do metalu śrub, po zamocowaniu ceownika wystarczy? Chyba że wkręcać je dodatkowo na smar? Ceowniki planuje zamocować nierdzewnymi samowiertami Klimas. Jakieś inne zabezpieczenia słupka przy podłożu są jeszcze polecane? Policzyłem to tak, idąc od góry, dla słupka pomiędzy przęsłem nr 1 i 2: - 3 cm słupka wystającego nad panelem numer 1, - 20 cm schodek pomiędzy panelem nr 1 i 2, - 153 cm przęsło, - 4 cm odstępu pomiędzy podmurówką a panelem, - wkopana podmurówka pod panelem nr 2, podmurówka ma tutaj wystawać 8 cm nad gruntem a więc wylewam beton 22 cm poniżej gruntu, sumując rzeczywiście wychodzi ~58 cm, nie wiem skąd mi wyszło 47 cm Chciałbym jeszcze zadać kilka krótkich pytań, - jaki brać beton? myślałem nad gęstym B20 lub B25 z betoniarni, - kiedy od wylania betonu można zakładać ceowniki / podmurówkę, kiedy najwcześniej montować panele? pytanie co do ceny, wiem że wszystko jest aktualnie bardzo drogie ale myślałem ze całość wyjdzie jednak taniej niż to co dostałem w wycenach, do tego mówię o samym materiale, bez montażu i betonu. Dostałem wycenę dla paneli Wiśniowski i dla firmy Tabal z Lublina, chodzi o panel h153, fi 4mm, oczko 50x200, (przy czym po zapytaniu o realną grubość 4mm metalu, Pani powiedziała że w przypadku firmy Tabal, panel ma jakies 3,8mm, Wiśniowski 4mm, mimo wszystko są to detale), czy jest sens dopłacać do Wiśniowskiego? 1 szt. Tabal jest za 80 zł, Wiśniowski 100 zł. Paneli będę potrzebować kilkanaście (więcej niż mówione w pierwszym poście bo ogrodzenie będzie jeszcze szło w drugą stronę). w skrócie reszta: tańszy panel Tabal 80 zł słupek 260 cm 2mm 6x4mm 75 zł murek kaseton 30 cm 50 zł ceownik h30 10 zł obejma ze śrubą nierdzewna a2 5 zł furtka 170x100cm 800 zł! słupek do furtki 60x60x2mm 130 zł za sztukę bez furtki wychodzi jakieś 94 zł za mb (potrzebuje 27 metrów), to cena bez montażu i betonu, z furtką wychodzi 130 zł za mb, czy to nie wygórowana cena?

Dzięki za odpowiedź, mam już wszystko bardziej rozjaśnione, 50 cm ponad gruntem to już dość dużo ale to też jest opcja, Ostatnie przęsło będzie mieć tylko 30 cm szerokości. Na 5 przęsłach wychodzi dokładnie 20 cm i chyba rzeczywiście najlepiej będzie zniwelować trochę teren przed ogrodzeniem i użyć podmurówki 30 cm. Po przeliczeniu wszystkiego mógłbym zrobić tak (schodki 20 cm): PODMURÓWKA NR 1: 4 cm ponad gruntem, z drugiej strony 28 cm ponad gruntem PODMURÓWKA NR 2: 8 cm ponad gruntem, z drugiej strony 32 cm ponad gruntem PODMURÓWKA NR 3: 12 cm ponad gruntem, z drugiej strony 27 cm ponad gruntem PODMURÓWKA NR 4: 7 cm ponad gruntem, z drugiej strony 29 cm ponad gruntem PODMURÓWKA NR 5: 9 cm ponad gruntem, z drugiej strony 27 cm ponad gruntem Po wszystkim nieco zniwelować teren, przede wszystkim zabrać trochę ziemi spod podmurówki nr 1 i przenieść na podmurówkę nr 2, reszta została by bez zmian. Dodam że nie jest to ogrodzenie frontowe a tylko tył ogrodu. Kolejne pytanie, planuje użyć słupków 260 cm, w miejscach gdzie będą schodki i będzie wpuszczona podmurówka na głębokość 24 cm, obliczyłem że słupek będzie w betonie na głębokości tylko 47 cm (bo przecież nie mogę wylać betonu więcej, pod sam grunt, skoro będzie tam ceownik i podmurówka), czy te 47 cm słupka w betonie wystarczą? PS. Pytanie o grubość ścianki słupków, jakiej grubości użyć żeby to przetrwało więcej niż kilka lat? czy ścianka 1,5 mm ocynkowana + malowana proszkowo wystarczy? Czy miejsca gdzie będą mocowane, nawiercane ceowniki dodatkowo zabezpieczać, biorąc pod uwagę że będą one w gruncie i uszkodzona zostanie powłoka ocynku i farba?

Hej Forumowicze, jak polecalibyście robić "schodki" na linii 13 m ogrodzenia panelowego przy różnicy wysokości terenu 100 cm? Dokładnie wygląda to tak: 1 Przęsło 250 cm - spadek 23 cm, 2 Przęsło 250 cm - spadek 22,5 cm, 3 Przęsło 250 cm - spadek 15 cm, 4 Przęsło 250 cm - spadek 21 cm, 5 Przęsło 250 cm - spadek 19 cm, 6 Przęsło ~30 cm - spadek już praktycznie niezauważalny, Planuje do tego użyć podmurówki 25 lub 30 cm (finalnie ogrodzenie i tak będzie obsadzone krzewami), średni spadek to jakieś 20 cm na jednym przęśle, problem w tym że na trzecim przęśle wynosi tylko 15 cm a na poprzednich dwóch jakieś 23 cm, PS. Jakie wybrać słupki do takiego ogrodzenia, wysokość panelu to 153 cm + podmurówka, chodzi mi o ich wysokość i grubość ścianki, czy 220 cm wystarczy?

Dzień dobry, W jaki sposób najlepiej byłoby dodatkowo zabezpieczyć dach (bez wieńca) przed mocnym wiatrem? Dom z 1995r, dach dwuspadowy, spad ma około 18 stopni, murłata jak widać na zdjęciach położona jest na czterech pustakach i dodatkowo zabezpieczona drutem co około dwa metry (jak widać na zdjęciach, drut nie jest przymocowany do niczego a jedynie zaciśnięty wokół tych czterech pustaków, jest tak zrobione co około dwa metry po obu stronach dachu), krokwie co metr, brak kotw. Na dachu planuje założyć instalacje solarną na stelażu (dwa panele, każdy o wymiarach 2 x 1.2 m) co będzie dawało dodatkowy opór wiatru, Poniżej zdjęcia: https://i.imgur.com/IwsJjnS.jpg https://i.imgur.com/Ca4HLQw.jpg https://i.imgur.com/hDxHHEq.jpg PS. Środkowa (wysoka) ściana na której opiera się wyższa strona dachu jest zrobiona podobnie, zaciśnięty wokół krokwi drut idzie pod pustakami na drugą stronę i przywiązany jest do murłaty od drugiej strony dachu, załączam zdjęcie: https://i.imgur.com/KB1hLzJ.png

Ze swojej strony myślę ze najważniejszą różnica jaka sam zauważyłem to fakt ze stoją pod dużym kątem, wszystkie dotychczasowe instalacje solarne jakie widziałem leżały bardziej płasko, w tym wspomniana instalacja u brata z 3 panelami nie dająca praktycznie nic w zimie, jak wiemy w zimie w Polsce słońce jest bardzo nisko nad horyzontem, nawet w południe. Zgodzę się ze współpraca i serdeczność jest ważna podczas instalacji, wiadomo ze ludzie są rożni i może się trafić ekipa która mimo wszystko będzie chciała odwalić robotę najszybciej i najmniejszym kosztem i to będzie dla nich priorytetem. Mógłbym jeszcze zapytać jaki był koszt Twojej instalacji po otrzymaniu dotacji? W mojej gminie jest to około 5500 zł wkładu własnego. Dzięki jeszcze raz za wyczerpujący post, pomogło mi to trochę lepiej zrozumieć całość i funkcjonalność instalacji,

To ciekawe że u sąsiadów 3 panele nie dają nic a u Ciebie przy dwóch jest zysk, mój brat też ma 3 panele I z tego co wiem to w zimie nie ma z nich żadnej korzyści, nie jestem znawca tematu także się nie wypowiem, może po prostu panele są bardziej wydajne? Może panele są zainstalowane pod innym kątem? Odległość do zbiornika może jest inna?

Dzięki za zdjęcie, Jestem trochę zaskoczony tym jak wysoko stoją panele, myślałem ze będzie to jednak trochę mniejszy kąt. Hewalex KS2600F jest wysoki aż na dwa metry, martwi mnie nie tyle kwestia estetyki a bezpieczeństwa, wydaje sie ze dwa takie panele na dachu będą stawiać ogromny opór wiatru, musze to jeszcze przemyśleć.