Buber90

[ATTACH=CONFIG]468302[/ATTACH]

Witam, Chciałbym poradzić się Was w sprawie pokrycia dachu papa termozgrzewalną. Dach na domu z lat 80, konstrukcja dachu drewniana w bardzo dobrym stanie. Z jednej strony domu niemal plaska ze spadkiem ok 3 stopni, z drugiej strony domu skos ok. 15-20 stopni. Pow dachu ok. 120 m2. Dach obecnie (5 lat temu) pokryty zwykłą papą, konserwowany co rok. Niestety w tym roku pojawiły się drobne nieszczelności, nie chcę ryzykować poważniejszym zalaniem nowo remontowanych pomieszczeń więc postanowiłem pokryć dach papą termozgrzewalną. Zanim wybiorę wykonawcę chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej w kilku kwestiach: - jaką papę termozgrzewalną polecacie ? - czy wystarczy po prostu pokryć dach papą czy trzeba używać jakiejś papy podkładowej ? - czy można polozyć ją na obecne pokrycie czy trzeba je zerwać (utylizacja - koszty.. wolałbym uniknąć) - na dachu są 3 kominy, czy wymagają jakiejś specjalnej obróbki przed kryciem dachu ? - i najważniejsze.... dom jest nieocieplony. W przyszłości zamierzam wykonać ocieplenie i nową elewację. Dach po bocznych stronach ma coś w rodzaju ogniomurka i jest niemal zlicowany ze ścianami. Konieczne byłoby jego przedłużenie.. jak myślicie jakieś blachy okapowe sprawdziłyby się w takim przypadku ? Blacha przykręcona do ogniomurka wystająca ok 25 cm poza lico ściany, a następnie pokryta papą, powinna załatwić sprawę... Kolejna kwestia do frontowa i tylna część dachu - tu także konieczne byłoby przedłużenie, a dodatkowo odsunięcie rynien... Macie jakieś uwagi w tym temacie ? Nie chciałbym popełnić błędu, tzn. że gdy dojdzie za kilka lat to ocieplenia, żebym nie musiał od nowa kryć dachu. Z góry dziękuję za pomoc

Jest piasek, teren podobno suchy - w piwnicy w domu brak wilgoci, u sasiadow w studni woda podobno dopiero na 20 metrow.... No ale na wszelki wypadek trzeba zabezpieczyc jakąś folią... Dzięki za podpowiedź z dysperbitem. Minikoparka raczej nie da rady tego ogarnąć... Niski wjazd do garażu, dosyć ciasno.. do tego tak myślę, że koparka zwiększa ryzyko osunięcia się ziemi a to w przypadku już gotowej posadzki byłoby dużym problemem Jak macie jakieś ciekawe doświadczenia przy budowie to chętnie posłucham

Tak, niestety wykop pozostaje mi wykonać ręcznie bo koparka tam nie wjedzie. Do tego skucie obecnej posadzki...sporo pracy. Planuję wykonać wykop ok.1,8 metra, następnie wyłożyć go grubą folią, wylać posadzkę zbrojoną ok 10-15 cm i na tym zacząć murować ściany z bloczka fundamentowego. Mam możlwiosc taniego zakupu pustaków żużlowych... ale nie wiem czy to dobry materiał na taka konstrukcję

Witam, Planuję wykonac kanał samochodowy w garażu - ze względu na to że garaż już istnieje, gotowy kanał odpada, pozostaje wykonanie go samemu. Wolałbym go wymurować niż wylewać... podobno najlepiej zrobić to z gotowych bloczków fundamentowych, czy nadałby się do tego jakiś inny materiał np. pustak żużlowy ?

Witam, Chciałbym poradzić się w sprawie udrożnienia drenażu w oczyszczalni ścieków... Dom kupiłem z już gotową oczyszczalnią, ma ona obecnie 10 lat. Niestety, ostatnio poziom ścieków zaczął się mocno podnosić, aż do przelania... Zamówiłem serwis - usługa czyszczenia drenażu. Panowie wypompowali ścieki, wyczyścili drenaż pod ciśnieniem, wsypali chemię do udrażniania (chyba Neobac)... Nie dało to za wiele, woda nadal stoi w studzience rewizyjnej i kominaku wentylacyjnym. Samego drenażu nie ma zbyt dużo jak się okazało... szacuję że jakieś 10 metrów... Podłoże mam bardzo dobre, piaskowe, woda po ulewach wsiąka momentalnie. Idzie zima, nie widzę na tą chwilę możliwości odkopywania tego wszystkiego... pomijam już fakt zniszczenia całego ogrodu. W najbliższych latach są plany kanalizowania mojej miejscowości i ulicy... stąd liczę że jakoś uda mi się dotrwać do momentu podłączenia.. ale czy to będzie rok czy pięć, niestety nie wiadomo. Czy moglibyscie doradzić co zrobić w tej sytaucji ? Może spróbować jeszcze raz inną chemią ? Może wykonać coś w rodzaju studni chłonnej na końcu drenażu ? Czy wykonanie studni chłonnej / dołu chłonnego w miejscu obecnej studzienki rewizyjnej ? Chetnie zapoznam się z różnymi propozycjami..,. wiem, że najlepiej byłoby wykonać porzadny drenaż od nowa, o długości kilkudziesięciu metrów.. ale nie chciałbym wyłożyć teraz ogromnej kwoty i zniszczyć całego, zagospodarowanego ogrodu, a za rok okaże się że mogę się przyłaczyć do kanalizacji... chodzi o rozwiązania doraźne, może być obsługowe, wymagające czyszczenia i konserwacji co kilka miesięcy. Z góry dziękuję za pomoc

Kupno działki, przesuwanie ogrodzenia, pozwolenie na budowę itd nie wchodzi w grę.... to tylko przesunięcie bramy wjazdowej o ok metr.... Koszty operacji wyżej zaproponowanej przekroczą koszt wyburzenia budynku i postawiania go od nowa, ale chętnie posłucham innych pomysłów. Orientujecie sie może, czy zamontowanie daszku na ścianie nad bramą wjazdową (wiszącego, bez podpór), takiego okapnika 1m chroniacego przed deszczem, wymaga zgłoszenia/pozwolenia ?

Wyglada to tak jak na ilustracji (tutaj juz z koncepcyjna wiata)

dzięki za odpowiedż. Niestety, nie ma jakiejkolwiek innej mozlwiości wjazdu do tego garażu, ze względu na jago posadowienie. budynek znajduje się w prawym skrajnym rogu działki - w granicy zarówno z sąsiadem po prawej jak i sąsiadem z tyłu (dlatego nie przedłużę go w druga stronę). Jedyna opcja to jakis rodzaj wydłużenia z przodu, ale tak by prawnie było to czymś niewymagającym zgłoszenia.

Witam wszystkich, Mam pewien, problem który chciałbym rozwiązać w nietypowy sposób, dlatego chciałbym prosić o pomoc - wszystkie pomysły mile widziane. Mam garaż, szeroki, ale niestety bardzo krótki (typowa budowa na 126p) - garaż od ściany do bramy ma 3,9 m.... Niestety nic sensownego tam nie wejdzie. Chciałbym go przedłużyć, tak żeby możliwy był wjazd normalnym samochodem ( a nawet małym busem) i żeby zostało jeszcze trochę miejsca do prac warsztatowych przy zamkniętej bramie. Czyli wypadałoby go przedłużyć przynajmniej o jakieś 1,3 -1,5 m.... Sprawę utrudnia fakt iż budynek stoi w rogu działki - w granicy. Wyburzenie budynku i postawienie nowego nie wchodzi w grę - ten jest w dobrym stanie, nowy dach itd... Kolejną trudnością jest sąsiad, który prawdopodobnie nie zgodzi się rozbudowę obecnego budynku w granicy działki, a nawet jeśli się zgodzi, to za jakiś czas może się mu to odmienić. - czyli droga: pozwolenie na budowę itd odpada. Poza tym rozpoczynanie procedury pozwolenia na budowę po to by zyskać 3-4 metry kwadratowe..... to bez sensu. Myślałem o postawieniu kilkumetrowej długości wiaty, która byłaby przedłużeniem garażu, a następnie obudowaniu ścianek na długości 1,5 m i założeniu bramy rolowanej - to powinno przejść, zawsze w razie czego można te lekkie ścianki zdemontowac. Ale wyczytałem, że jeśli przeznaczeniem wiaty ma być parkowanie pojazdu, musi być ona oddalona o 3 metry od granicy... także i ten pomysł odpada. Kolejny pomysł to zamontowanie wiszącego daszku na wjazdem i następnie zawieszenie na nim z boku ścianek a z przodu bramy rolowanej (żaluzji).. teoretycznie konstrukcja nie byłaby rozbudową budynku ale domontowaniem konstrukcji na scianie ( bez wiązania jej z gruntem)... a na to zdaje się nie potrzebne byłoby pozwolenie/zgłoszenie jeśli wysokość nie przekracza 3 metrów... Miałem jeszcze pomysł z ociepleniem budynku - podobno warstwa ocieplenia nie wymaga zgłoszenia... a nikt chyba nie zabroniłby mi ocieplić budnku grubością 50 cm ? Wtedy brama zostałaby przesunięta na zewnątrz ocieplenia i w ten sposób zyskałbym to 0,5 metra... zawsze coś. Może ma ktoś z Was jakiś fajny pomysł jak to rozwiązać ?

Przeczytałem cały temat i chętnie tu wracam.... jestem pod niesamowitym wrazeniem, to najpiększniejszy dom jaki spotkałem. Do tego ilość pracy własnej, dokładność, precyzja i pomysłowość autora.. tez lubię sam podziałać przy domu, ale to co tu zobaczyłem bije wszystko na głowę. Tak zupełnie z ciekawości, zajmujesz się zawodowo takimi rzeczami (wykończenia/stolarka itp) czy jesteś amatorem ?

Różnicówka była by zabudowana (ale z dostępem). Uziemienie realizowane jest przez przewód PEN wchodzący do pomieszczenia w instalacji typu TN-C. Staram się znależć rozwiazanie, by nie dokładac róznicówki na instalacji 2-przewodowej, co podobno jest zakazane ze względu na przepisy - chodzi własnie o odcięcie przewodu PEN, którego nie wolno odłączać. Moje rozwiązanie wydaje się eliminować ten problem... ale wolę podpytać. Wiem, że najlepiej byłoby mieć wszędzie instalację 3-przewodową i wszystko zintegrowane w jednej rozdzielni, ale trzeba dostosować się do tego co jest - a tu korzyści wydają się oczywiste. Pytanie tylko czy nie przewidziałem czegoś co należało przewidzieć. Gdy dojdzie do realizacji, zaproszę elektryka, także obecnie moje rozważania są teoretyczne, chodzi o to czy iść w tym kierunku czy szukać innego rozwiązania

Dzien dobry, Mam pytanie dotyczące różnicówki. Mieszkam w domu z instalacją dwuprzewodową - z lat 80. Instalacja jest w bardzo dobrym stanie, poprzedni własciciel domu był elektrykiem, wszystko miedziane 1,5 oraz 2,5 mm2 , poprowadzone w peszlach, połączenia wykonane wzorowo. Dom jest w stanie do zamieszkania, w grę nie wchodzi wymiana całej instalacji elektrycznej. Niemniej jednak myślę co zrobić w przypadku pomieszczeń mokrych, zwłaszcza łazienki, kusi mnie dołożenie różnicówki. Ze względu na fakt, że łazienkę chciałbym odświeżyć, będzie to okazja, żeby położyć tam instalację 3 przewodową. Pomyślałem, że można by dołożyć różnicówkę tylko w tym pomieszczeniu, w taki sposób by przewód ochronny PE podłączyć z N przed różnicówką. Tym sposobem przewód zapewniłbym stałe połączenie PE z uziemieniem, nawet w przypadku zadziałania różnicówki. Dobrze myslę ? schemat: https://www.fotosik.pl/zdjecie/4ac3e34d7214a9da

Dziękuję bardzo za odpowiedzi, a na jaką głębokość powinien wchodzić tynk na ramę ? To jest 1-2 mm czy raczej 1-2 cm ?

Witam, Niestety na skutek nieporozumienia, firma montująca okna nie dokonała ich obróbki (a obecnie nie mają na to czasu......). Okna były wymieniane na nowe w istniejącym juz budynku. Postanowiłem że dokonam tej obróbki sam. Mam pytanie - kiedy ściągnąć folię zabezpieczajacą okna ? Czy zrobić to przed obróbką i zabezpieczyć taśmą malarską ? Czy po obróbce ? Czy jeśli dokonam zdjęcia folii po obróbce, nie zacznie to powodować kruszenia się nałożonego tynku ? Czy goldband to obróbki wewnętrznej będzie ok ? Z zewnątrz zalecono mi obrobić to akrylem (wąska szczelina) Z góry dziękuję za pomoc