begood

Dzień dobry. Zamierzam samodzielnie rozbudować grzejnikowy system c.o. z kotłem dedietrich mcr24t plus+zasobnik, o podłogowkę. Plan jest następujący: wepnę sie w rury co ze stali węglowej, zamontuję zawory odcinające i wykonam odejścia w bok do rozdzielaczy. I tu pojawia się pytanie nr 1.: czy rozdzielacze musiałyby byc na każdym półpietrze, czy mozna je polaczyć półpiętrami, czyli 1 rozdzielacz obsługiwałby podloge ok 1.2 m ponizej niego, a czesciowo 1.2 m powyzej niego. Łącznie byłyby 2 rozdzielacze ok 8-obwodowe lub 4 4-obwodowe. Dodam, że najwyższa podłoga jest 3.8 m powyżej spodu kotła. Co do samych rozdzielaczy, to póki co muszę pominąć grupy pompowo-mieszające choć zawsze można je podobno dodać. Mam wątpliwości co do rozdzielacza. Pyt. 2: Czy mozna na zasilaniu pominąć stosowanie przeplywomierzy, a zamontować zawory termostatyczne grzejnikowe na każdej pętli, z głowicami sterowanymi bezprzewodowo poprzez czujniki w pokojach? Czy może jednak zostawić przepływomierze a ww. zawory termostatyczne zastosować na powrotach pętli? Proszę o info zwłaszcza jeśli ktoś montował zawory w pionie i podejmował decyzje, ile rozdzielaczy na piętro/półpiętro. Inne celne wskazówki również mile widziane. Pozdrawiam serdecznie.

Pisałeś, że liczyłeś, więc szukam właśnie merytorycznych wyliczeń. Czy zadziała zwiększenie średnicy pętli. Zadziała tzn ogrzeje pokój.

No tak. To moze zostanę przy 16 mm i wylewce. A tak generalnie jaki jest przelicznik ilości wody grzejniki-podłogówka? Bo raczej nie 1:1? Grzejnik 10 żeberkowy ma kilkanaście l. Pojemności a ta pętla 16 mm 50 m miałaby kilka l. Do tego chcę, żeby była zasilana chłodniej tzn. Ok 35 stopni. Zadziała to?

Ok. Czyli tylko wylewka może pomóc?

Ew. Zwięksxyć średnicę z 16 na 20 mm?

Ta ściana jest mała, nasłoneczniona i z oknem, do tego stopnia, że w zimie temp wzrasta samoczynnie nawet o 5 stopni, oczywiście przy słonecznym dniu. Z szybkim wychładzaniem pokoju nie było nigdy problemu, nawet przy kotle węglowym. Czy/na ile wydłużenie pętli lub wylewka pomogłyby to dogrzac? Grzejniki maja teraz maks 48 stopni.

Dzien dobry, Chciałbym wykonać w pokoju 7 mkw ogrzewanie podłogowe z pex 16 mm skręcane, ułożone między legarami ok 7 cm wys., i na tym zachować grube deski 3 cm. Pod pętlę ułożyłbym styropian ok. 4 cm z folią alu. Pętla by miała maks. 60 m, ściana zewn. jedna ocieplona, druga nie, pozostałe są wewn., okno w miarę szczelne. W tej chwili jest tam grzejnik żeliwny 10 żeberek (zamierzam go zdjąć) a kocioł to mcr 3 plus + zasobnik 120. Co myślicie o takim planie, na razie bez wylewki? Czy deski 3 cm przepuszczą ciepło? Czy da się to wykonać budżetowo bez dodatkowych mieszaczy, rozdzielaczy i wystarczy zachować termostat ręczny grzejnikowy lub elektroniczny z czujnikiem temp.? Czy tzw zawór RTL na powrocie pętli lub mieszający ATM to byłoby potrzebne usprawnienie? Dodam, że raczej w systemie pozostaną grzejniki, ale chciałbym zwiększać stopniowo ilość podłogówki ich kosztem. Byłbym wdzięczny za porady. Życzę jeszcze spokojnego 2022!

Witam wieczorowo, tytuł zmodyfikowałem, myslę, że już powinno być jednoznaczniej. Mam kilka aktualizacji: Piec już po 1 dniu się rozłącza, przy ciśnieniu spadającym do 0.8-1.0 bara. Pojawia się kod błedu 036, tzn błąd zapłonu, a dioda czerwona miga 3x Uzupełniłem wodę do 1.8 bar i stwierdziłem dodatkowo, że: -po ok. godzinie pracy kotła ciśnienie w instalacji wzrasta do 2.4 bara -z zaworu bezpieczeństwa mocno kapie już po kilku min. od uruchomienia pieca, ale po ok. godzinie pracy o dziwo przestaje, pokęciłem zaworem w tą i z powrotem i upuściłem trochę ciśnienia -są 3 grzejniki z nieszczelnymi pokrętłami i małymi śladami wilgoci pod zaworami (coś tam kiedyś kapało, same zawory i instalacja mają ponad 33 lata!), jedno właśnie pękło i skruszyło się w mojej dłoni przed chwilą i widzę na końcowce kropelke choć póki co nie kapie więcej -w plastikowym syfonie pod kotłem z oznaczonym poziomem jest sucho -przy rozpoczęciu pracy kotła szybko robi się ciepła kształtka zaworu nad manometrem przy piecu, a rura pod nim jest jeszcze jakiś czas zimna, czy to jest prawidłowe? Pytanie, czy to usterki instalacji, czy pieca? Czy stare zawory na kształtkach (dwie różne średnice na nakrętkach widzę), mozna samemu wymienić na nowsze termostaty, mając tylko klucznp. francuski, no i spuszczając wodę? Które temrostaty/zawory byscie polecili? Chodzi też o łatwośc montażu - czy dobrze myślę, że wystarczy odkręcić grubszą nakrętkę od strony grzejnika, odkręcić całą kształtkę z zaworem, założyć nową i dokręcić ponownie przy grzejniku? Chyba sprawa klucza i uszczelnienia? Co byście polecili do uszczelnienia: pakuły czy taśmę? Kiedyś z taśmą miałem większe problemy, niż z pakułami chocostatecznie mi się udało (robiłem kran pod węża ogrodowego). Nie daje się tu dodać zdjęć. Będę pisał do admina, może coś pomogą. Byłbym wdzięczny za dalsze wskazówki dla początkującego hydraulika-pasjonata;-)

Witam ponownie, przyznaję, że nieprecyzyjnie się wyraziłem, tam gdzie przy węglowym c.o. było naczynie wzbiorcze, pozostaly 2 króćce rurowe: 1 zaslepiony zaworem czarnym, z małym pokretłem w obrysie rury, było ono luźne, więc przed chwilą lekko zakręciłem, drugi króciec ma założony zawór i wąż, po otwarciu zaworu syczy i leje woda i oczywiście spada ciśnienie w całej instalacji. Nieststy nie mogę dodać zdjęcia, coś nie działa tu.

Witam, czy jest szansa na odpowiedź uczestników forum?

Dobry wieczór, wiem, że temat tu juz istnieje, ale żaden z wątków nie wydaje się odpowiadać na moje pytania, niestety. Otóż w instalacji z piecem dwufunkcyjnym: +dedietrich mcr3 24 +zasobnik c.w.u. +sterownik naścienny pogodowy kablowy z czujnikiem zewn. w starym domu, z starą stalowo-żeliwną instalacją, z nowym wyprowadzeniem od c.w.u. z pexa a c.o. z nowej stali, wystąpił tydz. temu spadek ciśnienia do ok 0,8 bara i piec sie wyłączył-czerwona migająca dioda. Uzupełniłem wodę trochę na wyczucie do 1.8 bara, po podgrzaniu ciśnienie wzrosło do 2.3 jednak wszystko wydawało się działać ok (po zresetowaniu przyciskiem na piecu), co więcej odkręciłem kilka zakręconych grzejników a po uzpełnieniu je zakręciłem znowu. Ciśnienie się ustabilizowało na ok. 1.8 bara. Odkręciłem tez najwyżej połozony grzejnik (2. pietro nad piecem) który był zimny i zakręcony i wg instalatorów miało tak już pozostać bo był najpewniej zapowietrzony a że jest starego typu to nie da się go odpowietrzyć. Niestety wczoraj tzn. po tygodniu znowu ciśnienie spadlo tym razem do ok 1 bara, i piec się wyłączył (czerwona migająca dioda). Uzupełniłem do ok 1.4 bara i teraz na niepracującym piecu jest 1.45, przy grzaniu c.w.u. wzrasta o 0.2 bara, przy grzaniu do c.o. o 0.4 bara (ale to chyba ze względu na wieczorono-nocne ochłodzenie). Dodam, że w sterowniku naściennym była potrzebna wymiana baterii, ale nie sądzę, żeby to miało znaczenie, zresztą baterie dziś wymieniłem, ustawienia się zachowały. Zauważyłęm też, że bypass wykonany na nowej cz. instalacji tzn. pomiędzy powrotem c.o. a powrotem cwu tuz przy zasobniku, jest zamknięty - czy to jest prawidłowe i może mieć znaczenie? Doadam, że z żadnego grzejnika nie cieknie, z naczynia przelewowego nad najwyższym grzejnikiem tez nie, na wszelki wypadek zakręciłem problematyczny grzejnik. Od ok roku zauważyłem też, ze na zaworze chyba bezpieczeństwa cieknie w trakcie grzania (podobno normalny objaw, tylko dlaczego przez ponad rok nic nie kapało?) i musiałęm założyc wąż podpięty do kanalizacji, z lekkim syfonem ok 10 cm przewyższenia. Czy możliwe, że tym zaworem ucieka ciśnienie? Czy takie objawy wskazują na problem kotła czy raczej instalacji? Czy ktoś miał może analogiczną sytuację? Byłbym wdzięczny za informacje, może da się w ten sposób naprawić to. Pozdrawiam.