michal_kopaczewski

Można dodać jakąś roślinność która lubi wodę i problem się z mniejszy. U mnie gdy byłą pusta ziemia to co chwilę były jakieś kałuże i błoto na glinie, a jak się trochę o to zadbało i posiałem żyto to kałuży ani razu nie widziałem nawet po większych ulewach.

Dałbym 25 cm grafitowego. Wyjdzie taniej o jakieś 100 zł niż biały. Jak już chcesz tą wylewkę to dałbym z 2-3 cm żeby tylko przykryć styropian. Jak popęka to popęka, a będzie taniej za materiał a nic tam ciężkiego raczej nie będziesz stawiał. Mysz przez pęknięcie się nie przeciśnie. Łatwiej też będzie ewentualnie kiedyś skuć cieńszą warstwę.

Jak dobrze rozumiem przy COP 3 wychodzi 90gr za kwh. Bardzo optymistycznie biorąc pod uwagę ze w tym roku takiej ceny już nie będzie. 30 cm lamby 0,037 = 25 cm lambdy 0,031 czyli coś nie pasują mi twoje obliczenia Wariant 1 - 30 cm EPS 80 0,037 U = 0,119- powinno być 0,123 bo U = lambda/(grubość w mm) = 0,037/0,30 = 0,123 210*0,3 = 62 m3 * centa styropianu (170) = 10540 Wariant 2 - 30 cm EPS 80 0,031 U = 0,100- powinno być 0,103 Wariant 3 - 20 cm EPS 80 0,037 U = 0,148- powinno być 0,185 Dodam od siebie: Wariant 4 - 20 cm EPS 80 0,031 U = 0,155 Wariant 5 - 25 cm EPS 80 0,031 U = 0,124 210 * 0,25 =52,5 m3 * cena styropianu (195)= 10237 Coś źle pokopiowałeś bo nie pasują mi kwoty za styropian i współczynniki U. Nie mniej ja bym szedł z tych wariantów w wariant 5 albo 1 zależy który tańszy. Trzeba podstawić wyżej ceny i będziesz miał. Za moich czasów było to 195 za m3 grafitu i 170 za 0,037 i wychodzi powyżej że lepiej opłacałoby się grafitowy wziąć. Czy murłata leży bezpośrednio na stropie? Jeżeli tak to za dużo styropianu na krawędziach domu nie będzie to bym brał 25 cm 0,031.

Temat rekuperacji powraca jak bumerang na te forum. ad 1. Przy WG jak chcesz robić kominki i prowadzić rury to to też kosztuje żeby zrobić dobrze żeby nie poprawiać (koszt rur, odskraplacze, gdzieś tą wodę trzeba poprowadzić). Jeżeli jeszcze chcesz stawiać komin do WG to już w ogóle koszt komina i jego postawienia też jest jakiś. ad 2. Mi rekuperacja bierze koło 12 kwh na miesiąc. W rekuperacji elektryczne są tylko 2 silniczki od wentylatorów, no i sterownik ale co on tam bierze. Zadziwiające dla mnie jest to, że nikt nie zastanawia się na forum czy kupić telewizor 55 cali do salonu który bierze przecież więcej prądu, a do niego trzeba jeszcze dokupywać jakiś streaming albo pakiety polsatu czy innych tam... ad 3. Zależy jak kto sobie zrobi albo jak mu zrobią. Jak będziesz miał kanały słabo albo w ogóle nie zaizolowane to będzie zimno wiało. ad 4. Samochód kiedyś padnie i trzeba będzie nowy. Lodówka kiedyś padnie i trzeba będzie nową. Komputer/telewizor/laptop kiedyś padnie i trzeba będzie nowy. Moim zdaniem do minusów WG trzeba dodać to że żeby mieć czyste powietrze musisz mieć nieszczelności. Czy to szczeliny w oknach, czy nawieniki czy co tam innego. Przez te dziury w zimie będzie ci wiało 0 st, powodzenia z usytuowaniem łóżka albo biurka na przeciwko takiego okna... Znaczy samo usytuowanie to nie problem ale praca/spanie to koszmar. Wtedy dopiero wieje zimne powietrze, a jak jeszcze jest wichura albo mocniejszy powiew to świszczy i dmucha. Z tą wilgocią to nie jest tak prosto. Możesz mieć rekuperację i w miarę sucho w domu ale jak masz skopane ocieplenie to i tak wilgoć ci wyjdzie bo wilgoć nie zależy od rodzaju wentylacji, a od wilgotności powietrza i temperatury powierzchni na której ta wilgoć moze się wykroplić. Z resztą przy rekuperacji z odzyskiem wilgotności prędzej w domu będzie za wilgotno jak za sucho. Był jakiś temat gdzie ludzie pisali że mają w zimie w domu 60% bo pora roku jest wilgotna. Niektórzy budowlańce to są sceptyczni do 20 cm ocieplenia na ścianach to nie ma co ich słuchać. Narzekają ci co mają coś nie tak w wentylacji. 1. słychać jak rekuperator chodzi- skopana instalacja (za krótki odcinki tłumiące, za krótki odcinki do pomieszczeń, za mało wydajny wentylator i chodzi na dużej prędkości itd...) 2. wieje zimno- słabo zaizolowane przewody, źle umieszczone anemostaty Ze swojego punktu nie żałuję rekuperacji.

Kocioł na ekogroszek potrzebuje temperatury powrotu 55 stopni czyli zasilanie musi być wyższe, zazwyczaj koło 65. W układzie numer 2 wychodzi na to, że tyle też będzie miał bojler, pytanie czy bardziej opłacalne jest grzanie bojlera nonstop do 65 praktycznie bez możliwości zmian temperatury czy zakup pompy i grzanie bojlera do np 50 stopni.

Jeżeli było ustalenie, że ma być na środku na gotowo to jak najbardziej do poprawy. Jeżeli nie było takiego ustalenia i to jeszcze na piśmie to marnie to widzę bo roboty żeby to poprawić trochę będzie :/

Chodzi o pieniądze. Ogrodzenie to coś bez czego da się żyć dlatego tak samo jak zagospodarowanie terenu odkłada się to na potem żeby pieniędzy starczyło np na kuchnię. Dodatkowo na początku budowy nie wiesz na 100% jak będzie wyglądał ogród, jakie będą poziomy i jak do tego odnieść ogrodzenie. Znaczy część ludzi pewnie wie ale część nie i zostawiają ogrodzenie na koniec.

Podpisuję się pod tym. Przy wymianie płyty będę szukał takiej z ciągłym grzaniem albo przynajmniej najbardziej zbliżonym do ciągłego bo to jest aktualnie najbardziej irytujące.

Usiądź się na zimnym betonie z gołym tyłkiem, a usiądź się na zimnym betonie przełożonym 2 cm styropianem z gołym tyłkiem i daj znać jak się siedzi. Według tego co piszesz nie powinno być różnicy. 2 cm to więcej niż nic i coś pomoże, a ile? To trzeba by wyliczyć opory cieplne bez ocieplenia oraz z ociepleniem różnymi materiałami, porównać ich wyniki z kosztami materiałów i będzie wiadomo czy lepiej dać pir czy styropian czy pianę. Aby wyliczyć czy ta impreza się opłaci to z oporu cieplnego trzeba by wyliczyć ile złotówek zostanie zaoszczędzonych (to ktoś na forum chyba tłumaczył już). Na szybko licząc, nie wiem czy dobrze bo jakiś czas już tego nie liczyłem to przy założeniu lambdy stropu 1,7 i 8 cm grubości mamy opór cieplny 0,05, a wsp U wynosi 20, a przy dołożeniu 2 cm styropianu o lambdzie 0,031 opór wychodzi mi 0,695, a współczynnik U 1,439. Także widać jaka jest różnica. Wymagane U dla podłogi na gruncie to 0,3, które zostanie osiągnięte po daniu około 10 cm styropianu 0,031. Poza tym to płyta styropianu 2 cm nie jest sztywna także będzie problem z utrzymaniem płaszczyzny przy klejeniu ale czy w piwnicy to problem to już według uznania.

Zakładając, że przy rozkładaniu podłogówki zaczyna się od początku rozdzielacza i idzie pomieszczeniami w koło po kolei można się trochę domyślić mniej więcej jak to idzie. Nie widzisz na tych zdjęciach jak rurki wychodziły na korytarz czy gdzieś? Możesz zakręcić wszystko i codziennie odkręcać np po 1 pętli z końca i początku rozdzielacza i pójdzie ci dwa razy szybciej. Może nawet udałoby się odkręcić 2 pętle rano, po południu sprawdzić gdzie podłoga jest cieplejsza i odkręcić kolejne 2 i sprawdzić te 2 wieczorem, można też wieczorem kolejne 2 odkręcić i nad ranem sprawdzić. Wtedy w 24 godziny załatwiasz 6 pętli. Przy wyższej temperaturze zasilania po 8 godzinach raczej powinno dać się wyczuć czy podłoga grzeje ale to też do sprawdzenia.

No właśnie to jest erv i jednak zamarzł. Podejrzewam, że trochę przez nieszczelności w środku centrali które (mam nadzieję dobrze) uszczelniłem dopiero po zakupie i podłączeniu nagrzewnicy. Zobaczymy.

Straty są, jak odpaliłem ją w mrozy do mi do wymiennika wchodziło koło 16 stopni, a na wyrzutni koło 12 także straty są ale dzięki temu rozmroziłem wymiennik dzięki czemu poprawił się odzysk i opory na wymienniku się zmniejszyły jak dobrze rozumiem czyli nie jest aż tak źle. A odpalenie nagrzewnicy 1,2 kw na powiedzmy tą godzinę w tygodniu to ile mi prądu zużyje gdzie mrozy są każdy widzi jakie, ostatni tydzień albo dwa było mroźne a teraz odwilż. Kupie sobie paczkę chipsów rzadziej i wyjdę na 0 ale sam koszt nagrzewnicy nadal jest no ale coś za coś. Tak przynajmniej mam komfort że centrala nie zacznie odwalać jakiegoś swojego "super" algorytmu do rozmrażania.

Kupiłem sobie zwykłą nagrzewnicę kanałową 1,2 kw za niecałe 300 zł, wpiąłem ją w kanał czerpni i jak trochę przymarznie mi wymiennik co widzę po odzysku to ją włączam do prądu ręcznie na kilkanaście minut, a potem wyłączam i w tym czasie trochę lodu z wymiennika zejdzie bo widzę po temperaturach że jest większy odzysk. Co prawda mam to dosłownie od kilku dni to nie wiem czy takie włączanie i wyłączanie nie będzie upierdliwe. Jak będzie to wepnę sobie tam jakiś stycznik który połączę z wentylacją bo akurat ta ma taką opcję i jak wentylacja wejdzie w tryb odszraniana to uruchomi nagrzewnicę.

Jak rozróżnić komfortowe anemostaty od tych nie komfortowych? Tylko nie mów że tylko ceną.

Ja się przewiercałem od środka tej metalowej ramki wkrętami samowiercącymi do plastikowej rurki stanowiącej przedłużenie skrzynki rozprężnej. Oczywiście te przedłużenia są przykręcone też wkrętami do skrzynek rozprężnych i na głowę nic nie spadło. Tłumik jest w rurce plastikowej bo w tych metalowych jest anemostat.