Daarroo

Voymar, jak duży dom ogrzewasz? Skoro przy tych grzejnikach masz jeszcze zapas na zejście z temperaturą, to zastanawiam się czy na początek nie zostawić tych grzejników co mam i zobaczy się po zimie jak to będzie. A dlaczego nie chcesz zejść jeszcze w dół z temperaturą zasilania skoro masz taką możliwość? Przecież im niżej tym taniej (wyższy COP).

Voymar, czytam z uwagą i dokładnie odczytałem to tak jak napisałeś, że Twoja pompa chodzi non stop (w podanym przez Ciebie przykładzie włączenia np. na okres 8 miesięcy). Nie unoś się gdy pytam o konkrety, a nie stwierdzenia typu, że u mnie czy u kogoś jest tak i tak i to jest najlepsze. Po prostu wiem, że nie jest to możliwe, żeby pompa nie wyłączyła się przez ten przykładowy okres 8 miesięcy. Tak to zrozumiałem, a niżej napisałeś, że jednak pompa nie działa 24h na dobę. Okresowe wyłączanie się pompy to jeszcze nie jest taktowanie. Wiem też co to przepustowość i gdybyś czytał ze zrozumieniem to zauważyłbyś, że nie planuje korzystać z głowic na grzejnikach (otwarte na max) tylko grzać z krzywej grzewczej na pompie. To mi gwarantuje minimalny (a nawet większy) zład wody w biegu grzewczym i spełnienie warunku minimalnej przepustowości. Mam w planach montaż grzejników o podobnych wymiarach jak Twoje do podobnej powierzchni pomieszczeń tylko, że C33 np. 33x2200x500 w pokoju 21 m2. To daje mi przy podobnym zapotrzebowaniu budynku na ciepło jak Twój możliwość zasilania jeszcze niższą temperaturą niż Ty zasilacz. To dla mnie konkretna informacja. Tym bardziej dziwie się jak tu co niektórzy piszą, że planowane przeze mnie grzejniki to nieporozumienie bo są za słabe i grzanie będzie nieekonomiczne. Planowane przeze mnie grzejniki są mocniejsze od Twoich o prawie 40% przy podobnym zapotrzebowaniu na ciepło. Też nie mam zamiaru zamykać pomieszczeń i wszędzie utrzymywać taką samą temperaturę. Z Twojego przykładu wynika, że moje stare grzejniki powinny działać na podobnych parametrach wody jak u Ciebie.

Dzięki Andrzej5101 za naprowadzenia. Sygnatura już uzupełniona.

Wiem, bo znam pojemność wodną grzejników, pojemność wodną bufora oraz pojemność wodną 1mb rury. Założenie jest takie, że nie sterujemy ogrzewaniem głowicami na grzejnikach tylko odpowiednio ustawioną krzywą grzewczą. W związku z powyższym zład wody jest stały i większy sporo od minimalnego zapotrzebowania pompy ciepła. Pompa ma zapewnione idealne warunki pracy i jeżeli będzie dobrze dobrana nie ma prawa taktować a tym bardziej wyłączać się ze względu na zbyt małą ilość wody w obiegu. Co do głośnych defrostów przy wpięciu szeregowym to muszę zgłębić ten temat i sprawdzić. Jeżeli tak jest, to będzie to na razie jedyny argument do wpięcia bufora równolegle. Voymar, przy Twoim zapotrzebowaniu max 7,8KW ten T-Cap 9KW nie jest trochę za mocny? Nie taktuje Tobie pompa w dodatnich temperaturach? Bo w to, że chodzi przez 8 miesięcy non stop bez żadnego wyłączenia to nie uwierzę. Pytałem o moc przykładowego grzejnika np. w dziennym pokoju (jaka moc nominalna do jakiej powierzchni pokoju). Jeżeli nie wiesz jak sprawdzić moc grzejnika to podaj mi przynajmniej jego wymiary (wysokość i szerokość) i powierzchnię pokoju, który ogrzewa. Jestem ciekawy jak to się ma do moich obecnych grzejników.

Andrzej5101, szukałem ale nie wiem jak dodać dane do stopki. Naprowadzisz mnie gdzie to zrobić?

Wiem, że moc grzejników liczona jest standardowo dla zasilani 70 st. oraz niektórzy producenci podają również moc dla 55 st. Są współczynniki dzięki którym można policzyć moc danego grzejnika praktycznie dla każdej temp. zasilania. Ja mam liczone grzejniki jeszcze niżej bo dla temperatury zasilania 50 st. i tu są przewymiarowane jeszcze o kilka procent. Moim zdaniem przy takim doborze grzejników będę miał temperaturę zasilania niższą niż Ty voymar, skoro nie zmieniałeś grzejników przechodząc z zasilania wysokotemperaturowego na pompę ciepła. Co do bufora wpiętego w moim przypadku szeregowo, to nie jest to jedyna opinia. Przynajmniej 3 instalatorów proponowało mi bufor wpięty szeregowo ze względu na 1 obieg i to w dodatku oparty na grzejnikach. Podobno w moim przypadku nie ma sensu rozdzielać zasilania od odbioru i ponosić straty ciepła. Opinia, którą usłyszałem od 2 instalatorów jest taka, że większość idzie na łatwiznę i nie myśli przed montażem i zawsze wpina bufor równolegle nawet wtedy kiedy nie ma to żadnego uzasadnienia i przynosi tylko stratę ciepła na zasilaniu. W moim przypadku bufor ma podobno tylko za zadanie zwiększyć zład wody w obiegu oraz ułatwić defrosty. Voymar, jakie masz zapotrzebowanie cieplne budynku w KW/1m2 i jakiej mocy masz grzejniki przy zasilaniu 70 st. C i powrocie 60 st. C dla 1 m2? Ewentualnie przy innych parametrach zasilania i powrotu jeżeli je znasz a ja sobie już przeliczę. Pytam, ponieważ może zamontuje samą pompę i zostanę przy obecnych grzejnikach i zobaczę jak będzie wyglądało ogrzewanie w pierwszą zimę skoro u Ciebie jest tak niskiego zasilanie.

Dzięki za informacje voymar. Ale czy wepniemy szeregowo czy rownolegle to zład wody dla pompy ciepła będzie taki sam więc jak będzie traktować to w jednym i drugim przypadku mi się wydaje. Poza tym czy 50l bufor do wpięcia rownolegle to nie jest za mało? Bo może dać większy i wtedy ma to sens do wpięcia równoległego. Co do grzejników to przez większość czasu będą zasilane pewnie wodą około 40 stopni C lub mniej i tych 50 stopni C nigdy nie zobaczą. Boje się dawać jeszcze większe grzejniki, ponieważ może być problem ze zbyt niską temperaturą powrotu. Poza tym wnęki muszą zostać, ponieważ do nich dobrane zostały parapety przy montażu okien i ich zabudowa oraz montaż grzejników płycej nie wchodzi w grę (zbyt duża ingerencja we wnętrze domu). Wiem, że zaletą pompy ciepła jest jak najniższa temperatura zasilania i jaki ma to wpływ na COP oraz zużycie prądu potrzebnego na ogrzanie domu. Stąd też moja decyzja o wymianie starych grzejników i jak największe ich przewymiarowanie ale w ramach rozsądku. W pokoju 21 m2 mam zaprojektowany grzejnik o mocy znamionowej prawie 5000W, gdzie obecny żeberkowych to około 3600W.

Zawór upustowy ze względu na szeregowe wpięcie bufora. Tak, montuje splita. Dzięki codix za cenne uwagi w sprawie krzyżowego podłączenia dwóch długich grzejników. Wszystkie grzejniki będą zasilane z boku.

A dlaczego uważasz, że bufor powinien być wpięty rownolegle skoro mam 1 piętro do ogrzania i wszystko grzejniki? Przy równoległym wpięciu jest minimalna strata energii a przy szeregowym brak strat. Możesz uzasadnić wpięcie rownolegle bufora jako lepsze w moim przypadku od szeregowego? Pytam poważnie, ponieważ nie podpisałem jeszcze umowy i może masz racje i to ostatnia chwila na wybór innego instalatora. Napisz też proszę dlaczego taka temperatura zasilania to nieporozumienie przy wymianie grzejników? Mam ograniczone miejsce we wnękach na grzejniki pod oknami i zostały dobrane maksymalne jakie wejdą. Grzejniki dobrane dla temperatury zasilania 50 stopni C przy temperaturze zewnętrznej -20 stopni C. Jakie Ty byś zaproponował rozwiązanie? Zrobienie ogrzewania podłogowego odpada. Pytam poważnie, ponieważ napisałeś że coś jest złe ale nie podałeś mi prawidłowego rozwiązania a to dla mnie najważniejsze i dlatego też założyłem ten temat na tym forum, żeby ktoś mi pomógł z doborem elementów przy wymianie ogrzewania, ponieważ ja się na tym nie znam.

Jest oczywiście robione mniej więcej ale skala błędu raczej nieduża, ponieważ każde z 4 pomieszczeń ma 2 ściany szczytowe, 2 wewnętrzne od strony przedpokoju lub innego ogrzewanego pomieszczenia, stropodach i 1 okno. Pozostałe dwa pomieszczenia to przedpokój z grzejnikiem tuż przy nieogrzewanym ganku oraz łazienka z oknem i tylko 1 ścianą szczytową z oknem (tu mocniejszy grzejnik liczony dla temp. 24 stopnie C). Dom jest parterowy z „płaskim” stropodachem więc skala błędu powinna być niewielka. Pamiętajmy, że mówimy o 50-cio letnim domu, w którym nie robię generalnego remontu tylko chcę wymienić źródło ciepła, instalację CO i ocieplić dach trzymając koszty tych prac w pewnych ryzach finansowych. Ocieplenie ścian już odpuszczam, bo to zbyt spory koszt, a nie jest źle (24 cm suporeks + 12 cm pełna cegła + tynki).

Wybór instalatora, pompy ciepła i instalacji CO zakończony. Montaż pompy ciepła oraz instalacji CO zostanie wykonany przez ProPartnera Panasonic więc na całą pompę ciepła będzie 5 lat gwarancji. Pozostałe prace objęte będą 2-letnią gwarancją. Panasonic HP 9KW 1-f split wersja J (KIT-WC09J3E5-1-SM 9kW 1~/230V/50Hz: WH-SDC0709J3E5 + WH-UD09JE5-1) Zbiornik CWU 200l Weber W15 emaliowany Bufor Panasonic 50l wpięty szeregowo na powrocie Instalacja kotłowni w miedzi Zawór upustowy Caleffi Zawór 3-drogowy Afriso 1’ Doprowadzenie zasilania do kotłowni od licznika: - 3x4 mm2 zabezpieczenie 25A - 3x2,5 mm2 zabezpieczenie 16A Instalacja CO oparta o grzejniki VNH Kompakt (33K-trzypłytowe) dobierane do zapotrzebowania 80W/m2, temperatury wewnątrz 22 stopnie C oraz parametrów zasilania 50 stopni C i powrotu 40 stopni C (2 grzejniki 500x2200, 1 grzejnik 500x1200, 1 grzejnik 600x1320, 1 grzejnik 900x1000, 1 grzejnik 900x400 - ten jedyny 22K dwupłytowy, 1 drabinka 40x70). Instalacja z ocynku zaprasowanego z izolacją. Proszę o ewentualne opinie czy warto coś zmienić, dodać, usunąć. Dziękuje wszystkim forumowiczom za dotychczasową pomoc w doborze i wyborze Sporo się przez te 2-3 tygodnie dokształciłem w sprawach technicznych związanych z ogrzewaniem, doborem grzejników, pompami ciepłą, itp.

To wiem, ale w moim przypadku najbliżsi instalatorzy to 45-70 km. W tych odległościach mam spory wybór instalatorów. Stąd też między innymi te 2 oferty na Panasonic i Nibe.

Dokładnie o tych pompach Nibe pisałem: ams 10-8. Mam na nią ofertę na jakieś 27 tys zł za pompę i całą kotłownię przygotowaną do podłączenia grzejników oraz z doprowadzeniem zasilania. Nibe przy spadku temperatury sporo traci na mocy ale Panasonic zauważyłem w różnych tabelach, że też potrafi dużo stracić. Przy -20 Panasonic SDC 9KW chyba będzie miał bardziej 5,5KW i z tego co wiem, Daikin 6KW też przy -20 będzie miał około 5KW. 4,3KW w przypadku Nibe to już trochę mało dla mnie. Czyli reasumując, nie warto pchać się w Nibe jeżeli będzie tańsze od Panasinic o 10%? Oczywiście mam zamiar jeszcze negocjować ceny jednej i drugiej pompy ale myśle, że różnica na poziomie 10% pozostanie.

Doradźcie proszę, ponieważ na placu boju pozostały już praktycznie tylko 2 pompy (no chyba, że na Daikina dostanę jakąś super ofertę). 1. Panasonic split HP 9KW wersja J 1-fazowa (zbiornik na CWU jednak nie Panasonic ze względu na cenę) - kompletna kotłownia budowana od początku wraz z doprowadzeniem zasilania. 5 lat gwarancji, ponieważ montaż prze Propartnera. 2 Nibe split zestaw Compact 8KW 1-fazowa - kompletna kotłownia budowana od początku wraz z doprowadzeniem zasilania. Standardowa gwarancja 3 lata na pompę. Cenowo Nibe wychodzi około 10% taniej od Panasonic, czyli tak naprawdę niewiele. Czy to prawda, że Nibe to przestarzała konstrukcja, mało wydajna i droga w rachunkach za prąd podczas użytkowania? Jedni bardzo chwalą Nibe za jakość, a zaraz w innym temacie ktoś inny pisze, że to średnia pompa jakościowo. Która z tych pomp ciepła będzie lepszym wyborem pod względem jakości?