Gellenort

Dziękuję za odpowiedź! Tzn ten Viteco nie jest zły? Zastanawiam się czy da się znaleźć coś sensownego z polecaną tu głowicą ale najchętniej taniej niż ten Ecopearl. Wygląd, język menu dowolne, funkcje smart w tym przypadku zbędne.

Witajcie. Nowy dom, woda z wodociagu o twardosci 14.2 stopni niemieckich, rodzina 2+2 z dziecmi lubiacymi kapiele, w bloku zuzycie wody 12-13m3 miesiecznie. Wode chcielibysm zmiekczac do 3 stopni lub do 0 i dorzucic w kuchni RO, tego jeszcze nie ustalilismy. Hydraulik zaproponowal Viteco Smart 20l za jakies 2.5k. Przejrzalem ten watek i ten model tu raczej nie padal, znaczy jakis chinol? W Ecoperl Vita znowu cena troche boli. Da sie znalezc cos po srodku? Bedzie stal w pomieszczeniu technicznym, moze byc paskudny i wielki:D

Dzięki za odpowiedź! Staram się najpierw ustalić jak to powinno być poprawnie zrobione żeby ocenić opłacalność i wiedzieć o czym rozmawiać z wykonawcą. Sam żwir płukany w scenariuszu, który wyżej opisałem (poletko 5x7m i warstwa 1.5m) to byłoby pewnie kolo 14k i szczelne szambo stałoby się opcją do rozważenia:P Okej, tu się robi taniej. Gliny mam jak się pozbyć więc wybranie jej to nie problem tyko więcej roboty, do przełknięcia. Nie znam się więc wolę się upewnić - czym jest ten piasek gruby czy żwir niesortowany? Tzn jaka to rozpiętość frakcji? Na stronach kopalni jest mnóstwo określeń i nie jestem pewien czego szukać (Żwir niesortowany 0-30, Żwir niesortowany 0-60, Żwir niesortowany o frakcji powyżej 40, Piasek niesortowany z refulera, Kruszywo niesortowane z refulera ponad 16 mm, itp) Okej, czyli podsumowując - z prostokąta ok 5x7m zbieramy humus, potem glinę aż dotrzemy do uwodnionego piasku na głębokości 1.2-1.5m, sypiemy 0.8-1m piasku grubego, potem 40cm żwiru płukanego 16-32mm, na tym 3 nitki, pomiędzy nimi i z 10cm ponad żwir płukany, na to geowłóknina i jakaś ziemia i na tym trawnik. Wygląda sensownie czy coś pokręciłem? Pozdrawiam, Przemek

Dzięki za odpowiedź! Chciałbym jeszcze doprecyzować jak to wg Ciebie powinno wyglądać prawidłowo biorąc pod uwagę układ warstw po zdjęciu humusu: 1. 70cm Glina piaszczysta ze żwirem 2. 30cm Piasek drobny z piaskiem średnim nawodniony 3. min 70cm Piasek średni nawodniony a. Na glinie zrobić nasyp min 70cm (trzymając się zasady 1.5m ponad wody gruntowe) i dalej ze spadkiem 3% (naturalny spadek terenu to 7-10%). b. Wybrać glinę i na tym nawodnionym piasku zwir płukany 1.5m wzwyż dalej analogicznie. [ATTACH=CONFIG]468564[/ATTACH]

Po dłuższej chwili kontynuuję wątek:) Stwierdziłem, że wydam parę złotych na dwa odwierty po 2m żeby zorientować się jak sprawa poziomu wody wygląda w miejscu planowanego drenażu i wygląda na to, że jest wyżej niż jakies 10m dalej w okolicy fundamentów: Otwór ok 2m od planowanej oczyszczalni: [ATTACH=CONFIG]468451[/ATTACH] Otwór ok 7m dalej (spadek terenu ok 80cm) [ATTACH=CONFIG]468452[/ATTACH] Tyle aktualizacji, czas na pytania:D 1. Czy dobrze rozumiem, ze nalezaloby wybrać ten metr gliny, nasypać w to miejsce 1.5m żwiru płukanego i na tej wysokości umieścić drenaż? 2. W międzyczasie trafiłem na youtubie na filmiki p. Sumoroka i zaciekawiło mnie proponowane przez niego rozwiązanie. Czy miałoby sens zrobienie studni chłonnej przez wymianę gliny na żwir płukany na obszarze koła o średnicy 6m, umieszczenie na środku studni chłonnej wyściełanej geowłókniną? Kuszące jest tu zabezpieczenie w postaci geowłókniny na wypadek czasowego złego działania oczyszczalni - kiedy osad pójdzie do studni to nie zapcha układu rozsączającego. 3. Pytanie o papierologię - mam klepnięte przez starostwo pozwolenie na oczyszczalnię biologiczną z drenażem (sierpień 2022) a nie składałem nic do Wód Polskich. Coś się zmieniło w przepisach, czegoś nie zauważyli w starostwie czy to po prostu dwa osobne procesy i tak czy inaczej muszę równolegle zrobić zgłoszenie wodnoprawne? Pozdrawiam Przemek

Ponownie dziękuję za odpowiedź! Zadzwoniłem dopytać i wygląda na to, ze tu coś źle zrozumiałem - faktycznie to miały być 3 wykopy po 0.5m szerokie, wiec trochę tego mało. Dorzucam mapkę, gdzie zaznaczyłem: 1. Wyjscie kanalizacji z budyku 2. Lokalizacja oczyszczalni ze strzałkami pokazującymi opcje poprowadzenia drenażu. 3. Lokalizacja czerpni rekuperacji. [ATTACH=CONFIG]468240[/ATTACH] Pytania: 1. Czy nie byłoby problemu z tyloma załamaniami rur żeby poprowadzić drenaż poprzecznie do spadku terenu czyli wzdłuż budynku? 2. Czy dobrze liczę, że zakładając opcję w kształcie wideł drenaż zająłby minium: - 4 nitki w rozstawie co 1.5m , więc ~7m x 17m (pododawalem po metrze z kazdej strony do samych długości i odległości), albo - 3 nitki w rozstawie co 1.5m , więc ~5m x 22m (pododawalem po metrze z kazdej strony do samych długości i odległości). Mam do dyspozycji 26x27m terenu od samego budynku więc kombinuję jakby to upchać zachowując wymagane odległości:D Pozdrawiam Przemek

Dzięki za rozbudowaną i konkretną odpowieź! Jeśli chodzi o argumenty sprzedawcy to były tak w zasadzie 3: 1. Podkreślanie wytrzymałości zbiornika i 15 lat gwarancji. 2. Łatwość dostępu do filtrów i łatwość samodzielnego czyszczenia. 3. Że instalują od lat i nic się z nimi nie dzieje. Plan jest na 4 osoby więc tu większej różnicy między nimi nie będzie. Okej, czyli propozycja montera to 3 dreny o długości 8m oddalone po 2m od siebie plus po metrze zwiru po obwodzie co daje w przybliżeniu 10x6x0.6m (minim 50cm, o ktorym wspomniales plus 10cm wokol rur) co daje 36m3 zwiru płukanego a w wersji przedstawionej przez Ciebie to 17x8x0.6 = 81.6m3 żwiru. Na drenaż wokół fundamentów płaciłem po 150zl za tonę więc pole do oszczędności dla instalatora jest:P Co do poprowadzenia to spoko opcja do rozważenia - wtedy rozsączanie byłoby umieszczone tam, gdzie i tak planowaliśmy trawnik. Wadą tego rozwiązania byłyby tylko kominki napowietrzające jakies 10m od czerpni rekuperacji. Zastanawiam się czy to byłby problem, tym bardziej, ze mam 2 odpowietrzenia kanalizacji, ale dopiero doczytalem o koniecznosci wyproadzenia ich ponad kalenicą a ja mam je krótkie w polowie wysokości dachu. Jak googlowałem sobie kwestie rozsączenia to zasadniczo wszędzie piszą to samo, z drobnymi różnicami i tu pojawiają mi się kolejne pytania: 1. Odległości między drenami - 1.5m czy 2m? 2. Pod drenami tylko warstwa żwiru płukanego 16-32 czy pod nim jeszcze warstwa drobniejszego żwiru? 3. Czy WH 5C ze zbiornikiem dwupłaszczowym też wymaga wzmocnionej podsypki jak ten biosolid czy tu konstrukcja zbiornika robi robotę? 4. Czytając o różnych oczyszczalniach trafiłem na rozwiązanie Green Shower. Z jednej strony średnio miałbym ochotę rozlewać podczyszczone, ale jednak ścieki po działce, ale z drugiej strony podlewanie w lecie żywopłotu z grabów bez dodatkowego marnowania wody wydaje się kuszące. W razie chęci wypróbowania kiedyś podobnego rozwiązania, czy pompa zanurzeniowa w studzience rozdzielczej miałaby sens? 5. Obciążenie drenażu - czytałem, że nie powinno się po nim jeżdzić samochodem, a co z ustawieniem na nim drewnianego domku dla dzieci?

Witajcie, Rozglądam się za biologiczną oczyszczalnią ścieków, ale wykonawcy nie ułatwiają sprawy:D Działka pochyła, spadek ok 1m na 10m, woda ok 1.5m ponizej poziomu gruntu, 4 osoby w domu. Jesli chodzi o grunt to: - Humus 30cm - glina piaszczysta 20cm - piasek gliniasty 80cm - pospółka 20cm (nawodniona) - glina piaszczysta ze żwirem 150cm (i pewnie głębiej). Po lekturze forum myślałem o Wobet-Hydret ZBS-6C, potem zacząłem rozglądać się za wykonwcą i tu zaczynają się schody - od 2 firm nie mogę doczekać się wyceny, jedna z wyceną też się ociąga, ale na wstępie proponuje RotoSet 6 (podobno odpowiednik BioDisca), najsensowniejszy wykonawca może Wobet-Hydret zamontowac i wycenił, ale poleca BamarTech BioSolid8 (cena taka jak za ZBS-6C). Do tego rozsączanie w 3 nitkach po 8m oddalonych od siebie o 2m zaczynające się w gruncie i przechodzące w nasyp (wspomniane nachylenie działki) - z uzyciem zwiru 16-32mm. W przypadku oczyszczalni Bamartech mocno chwali konstrukcję zbiorników (podobno 15 lat gwarancji, nie widze na stronie warunków) i łatwość czynności serwisowych i proponuje wziąć większą wersje - dla 8 osób. Na stronie producenta znalazłem informacje, że instalują pompę firmy Ebara i dmuchawę firmy Hiblow. Liczba użytkowników 4 – 8 Objętność całkowita 3,9 m3 Przepływ nominalny 1,2 m3 / dobę Średnica wlotu Φ 160 Średnica włazów / ilość Φ 600 / 3 szt. Okazuję się też, że sąsiad ma model do 4 osób (z 2 komorami a nie 3), ale w sumie niewiele jest w stanie powiedzieć - od 3 lat oczyszczalnia działa bez problemu, raz w roku zamawia wybieranie osadu (ok 1m3) i wzywa gościa, który karcherem płucze filtry bo sam nie chce się w tym babrać. Opisałem sytuację i czas na wyjaśnienie po co:D 1. Ktoś ma jakies doświadczenia lub przemyślenia dotyczące wymienionych oczyszczalni? 2. Jeśli chodzi o rozsączanie - czy propozycja jest okej? Jaka powinna być tu grubość warstwy żwiru? 3. Sporo tu komponentów elektrycznych - czy firmy Ebara i Hiblow są sensowne? 4. "Drugi reaktor jest wyposażony w unikalny system recyrkulacji nadmiernego osadu czynnego, który możemy w zależności od potrzeb zawracać do osadnika lub pierwszego reaktora." - dosyć ogólne stwierdzenie i nie widzę na stronie szczegółów. Wie ktoś jak to działa czy męczyć producenta lub instalatora?

Słuszna uwaga. Po podłodze idzie troche korytek z przewodami i będzie też szło trochę wody więc pomyślę nad rozwiązaniem łączonym - ze 4cm styropianu o jak najlepszych właściwościach żeby nie wściec się przy docinaniu i na drugą warstwę płyta PIR. Dzięki za radę!

Dziękuję za odpowiedzi! Zbierając wszystko co napisaliście to zostanę przy Daikinie 6kW. Mocy powinno wystarczyć, w najgorszym wypadku dogrzeję sobie klimą jak kiedyś przyjdzie straszny mróz, którego jednak się nie spodziewam biorąc pod uwagę zmiany tempertur. Strefa do -20. Dzięki za obszerną odpowiedź z wykresami! Zdecydowanie lepiej się na to patrzy niż na tabelki:D Ooo, faktycznie jest tam "i", przez parę miesięcy nie zauważyłem:D Dzięki za linki, ściągnąłem sobie BuildDeska i spróbuję sobie policzyć. Myślałem o tym, ale doszedłem do wniosku, że nie potrafię odróżnić kogoś robiącego porządne OZC od przeklejającego parę liczb do gotowca.

Witajcie, tldr - nowobudowany dom 235m2, ciepło właściwe mówi 8kW, mam propozycje pomp jak w tytule. Proszę o rady. Wersja pełna: Jestem na etapie szukania wykonawcy hydrauliki i wyboru pompy ciepła. Myślałem, że pompę już wybrałem, ale mam jeszcze ostatnie wątpliwości podsycone przez hydraulika. W skrócie: dom w centralnej Polsce, dwupoziomowy, 235m2, na pochyłej działce, dolny poziom z bloczków betonowych, z jednej strony ocieplony XPS 12cm i całkowicie obsypany, z drugiej strony ocieplony grafitowym 18cm i całkowicie odsłonięty, boki XPS 15cm i obsypane ziemią do połowy, górny poziom z betonu komórkowego, ocieplony 20cm styropianem grafitowym, wentylacja grawitacyjna z rekuperacją, w planach 20cm wełny na stropie i 40cm w połaciach. Najgorzej wypada ocieplenie podłogi bo zmieszczę tam 10cm styropianu. Po wklepaniu tego mniej więcej (nie wiadomo jak dobrze wpisać piwnicę) do apki ciepło właściwe wyszło zapotrzebowanie 8kW. Diler Daikina podesłał mi bardziej szczegółowy formularz i na jego podstawie wyliczył zapotrzebowanie na 7.5kW i dobrał pompę Daikin Altherma 3 6kW. Na moje pytanie czy nie za słaba odpowiedział, ze wg wyliczeń wersja 8kW dałaby oszczędność prądu rzędu 100zl rocznie ale kosztowałaby ponad 2tys więcej. Znowu hydraulik, który będzie mi robił podłogówkę uważa, że to o wiele za mało i proponuje Atlantic Extensa AI Duo R32 10 kW albo Rotenso AQUAMI Split 10kw. Tu dla odmiany żadnych obliczeń, ocena z doświadczenia na oko. Patrzę sobie na tabele wydajności tych pomp i faktycznie te mocniejsze wypadają lepiej, ale patrząc na różnice 6kW i 10kW proporcjonalnie szału nie ma. Ceny zbliżone. Jakieś rady? Pozdrawiam Przemek

Witaj Andrzej, Chyba nie do końca rozumiem. Czyli wg Ciebie papa powinna wystawać na zewnątrz i na niej się robi fasetę czy powinna kończyć się praktycznie równo z murem a faseta ma się z nią tylko stykać a głównie łączyć mur z ławą? Pozdrawiam Przemek

Witajcie ponownie, Wracam z kolejnym pytaniem o hydroizolację A konkretnie - jak to powinno być zrobione poprawnie? Stan na chwilę obecną to ławy po obu stronach zabezpieczone dwiema warstwami powłoki polimerowo-bitumicznej Matizol Bitumfast i wylany chudziak. Mam kupione: - papę Icopal Fundament Szybki Profil SBS, - Siplast Primer SBS (pod papę), - grunt PCI Pecimor F (pod KMB), - Masę KMB PCI Pecimor 2K (na ścianę piwnicy), - PCI Polyfix (na fasetę). 1. Bitumfast 2. Papa 3. Wyoblenie Ława ma 70cm, mur będzie miał 24cm, myślałem o tym żeby papę pociąć na 3 - po 33cm. W karcie charakterystyki masy KMB jest info żeby zrobić w narożniku wewnętrznym wyoblenie z masy KMB o promieniu minimum 2cm albo PCI Polyfix o promieniu minimum 4cm. Teraz pytania szczegółowe: 1. Jako izolację poziomą daje się jedną warstwę papy czy dwie? 2. Jeśli pociąłbym papę na 3 części po 33cm to na zakłady po bokach zostawałoby w sumie 9cm czyli wyoblenie 4cm to trochę za dużo. W tej sytuacji lepiej: - papę pociąć na 2 części żeby wystawało więcej, - darować sobie Polyfix i zrobić 2cm wyoblenie z masy KMB, - 2cm z Polyfixa będzie okej? (grubość warstwy wg karty charakterystyki to 5-50mm) 3. Czy w ogóle to co narysowałem jest poprawne? Wyoblenie robi się na leżącej płasko papie? 4. Jeśli tak to papę gruntuje się czymś wcześniej? Chyba na razie tyle wątpliwości. Przepraszam za milion pytań, ale jakoś temat hydroizolacji mocno mnie stresuje:P Pozdrawiam Przemek

@Owczar A porównywałeś na początku koszty na start między Twoim rozwiązaniem a podłogówką?

Witajcie, Trochę odkopię wątek. Rozglądam się za ekipą do tynkowania i myślałem o tynku cementowo wapiennym. Ostatni z obdzwonionych wykonawców polecał mi gipsowo wapienny np alpol t32 albo nida hydro. Ktos ma i może się wypowiedzieć na temat takiego tynku?

Dzięki za odpowiedź! Okazało się, że stacjonarnie u mnie w mieście straszna nędza (zazwyczaj mają i polecają tylko dysperbit:p) więc jedyne lepsze co udało się na szybko ogarnąć to Bitumfast z casto. Przepłaciłem i mam nauczkę żeby przed izolacja ścian piwnicy odpowiednio wcześniej zamówić online

Żodyn? Zły pomysł, może być, było walkowane tysiąc razy, użyj opcji szukaj, idź pan w ch.. z takim tematem? Zamiast wewnątrz Izoplast B-W gdzieś na insta mi się rzuciło w oczy Emulbit Eko Nawierzchniowy - ktoś nim smarował od wewnątrz i od góry pod papą a od środka KMB. Nie wiem tylko czy między tymi preparatami jest jakaś większą różnica i czy ma sens dawanie tego pod papę. Pozdrawiam Przemek

Witajcie, Im więcej czytam i rozmawiam z ludźmi tym bardziej nie wiem na co się zdecydować. Zarys sytuacji: Dom położony będzie na działce z pochyłością od drogi i z tego względu dom będzie miał dwa poziomy - poziom zero ok 30cm powyżej drogi i wejście od drogi, poziom -1 od strony drogi całkowicie pod ziemią a od strony ogródka wyjście na płasko na działkę. Grunt to 40cm humusu, potem "gliny piaszczyste z laminami piasków drobnych i żwirem, lodowcowe" sięgające ok 1m poniżej dna wykopu, potem "Piaski średnio i gruboziarniste, wodnolodowcowe, nawodnione". W tej ostatniej warstwie woda jest pod napięciem i po przewierceniu się przez glinę stabilizuje się 1,2-1,5m wyżej. Ogólnie wykop jest ładny i suchy, wylane 10cm betonu B15, na to ławy z betonu B25. W projekcie jest drenaż poniżej górnej powierzchni ław a jako hydroizolację mam "2 x kauczukowo-bitumiczna masa powłokowa modyfikowana SBS np: ICOPAL SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS" i jest to bez rozróżnienia na fundament i ścianę piwnicy zagłębioną w gruncie. Zaznaczę też, że architekta nieco poniosło z ilością ścian nośnych w piwnicy, a co za tym idzie ław i wychodzi mi 21m2 po zewnątrz ławy a wewnątrz 160m2, więc tu wchodzi kwestia finansowa. Kierownik budowy stwierdził, że ta izolacja jest kiepska i ścianę piwnicy lepiej byłoby pokryć jakąś masą KMB z półki cenowej typu Izohan, Weber, Ceresit a fundament posmarować 2x dysperbitem. Kolega dorzucił do tego producenta PCI, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. Na forum rzucił mi się w oczy preparat Izoplast B-W. Najchętniej dałbym wszędzie masę KMB, ale robi się z tego fortuna, pomysł pokrycia ław samym dysperbitem też niezbyt mi się podoba. Po poszukiwaniach i rozmyślaniach przyszło mi do głowy żeby wszędzie na zewnątrz (fundament plus ściany piwnicy przykryte gruntem) dać KMB w 2 warstwach z siatką, a po wewnętrznej stronie fundamentu Izoplast B-W. Potem jako izolację poziomą papę SBS pod słupy szlam a co na podłogę na gruncie to jeszcze nie wymyśliłem Ma to sens? Będę wdzięczny za wskazówki! Pozdrawiam, Przemek

Dziękuję Wam serdecznie za odpowiedzi! Nie odzywałem się w wątku, ale dzięki Waszym pomysłom podziękowałem architektowi, który za wszelką cenę namawiał nas na dom parterowy z dużym zasypem fundamentów od strony ogrodu. W takiej opcji ogródek robi się jakiś mało dostępny. Znaleźliśmy architekta ze sporym doświadczeniem jeśli chodzi o domy na pochyłych działkach i w wielu innych kwestiach mieliśmy podobny gust, chociaż też było parę dyskusji bo którejś stronie nie podobał się pomysł drugiej strony Zdecydowaliśmy się na dom dwupoziomowy, na górze część dzienna a na dole część gospodarcza plus gabinety do pracy z domu i pomieszczenie, które kiedyś zostanie 'salonem letnim'. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i niewątpliwie do usłyszenia w kolejnych tematach:)

Witajcie, Wertuję forum od kilku miesięcy i przyszedł czas na pierwszy wątek. Kupiliśmy z żoną działkę 1200m2 położoną jakieś pół metra poniżej poziomu drogi, ze spadkiem od drogi około 4m na 43m długości i ciągle nie podjęliśmy decyzji czy robić dom parterowy czy podpiwniczony. Podobają nam się domy typu stodoła i na płaskiej działce na pewno byśmy taki pobudowali, jednak zastanawiam się czy koszt zrobienia dosyć wysokiej ściany fundamentowej nie zbliży się mocno do kosztu zbudowania piwnicy, w której można byłoby zrobić pokój do pracy, pomieszczenie techniczne, łazienkę i miejsce do przechowywania narzędzi, opon etc. Widzę to podobnie do projektu Muna, z tym że byłoby wejście od drogi na poziom 0 i z drugiej strony od ogrodu na poziom -1. Problemem pewnie będzie woda - badania geologiczne zrobione w październiku pokazały wodę w wyższych narożnikach potencjalnego domu na 2.5m a w niższych na 0.5m. Legenda do wykresu ukształtowania terenu: Linia idzie od środka drogi w dół, 1 - początek działki, 2 - potencjalny początek domu, 3 - potencjalny koniec domu. Okazało się, że nie umiem dodać grafiki,więc wklejam link: https://ibb.co/xqBnG7g Byłbym wdzięczny za podzielenie się Waszymi doświadczeniami. Pozdrawiam, Przemek