wombatojad

Witam, Mam strych nieogrzewany ocieplony pianą pur (zarówno w połaci dachowej, jak i w podłodze). Na strychu jest drewniany wyłaz dachowy. Na szybie wyłazu skrapla się w dużej ilości woda, moczy ramę i pianę dookoła. Strych nie posiada dedykowanej wentylacji. Jest okno na ścianie szczytowej, ale jego rozszczelnienie nie pomaga. Co można zrobić z tym problemem? Dziękuję za pomoc.

Wita, w związku nie brakiem wiedzy i odpowiedniego rozeznania położyłem płyty gk na szkieletowych ściankach działowych odwrotną stroną (tzn. do wewnątrz pomieszczenia ciemniejszym kartonem, stroną bez fazy fabrycznej). W płytach są już zamocowane puszki elektryczne i wykonane inne otwory. Czy jeżeli zrobię samodzielnie odpowiednią fazę, tak aby zmieściła się w niej taśma flizelinowa i odpowiednia ilość spoiny, to może tak zostać, czy jednak należy je zdjąć? Zstanawiam się też czy farba tak samo będzie trzymać się tego ciemniejszego kartonu. Mam jeszcze jedno pytanie: płyty położone są jeszcze przed wylewkami, tzn dotykają płyty fundamentowej. Na płytę będzie kładziny styropian pod podłogówkę i potem dylatacja obwodowa przy ścianach. Czy płyty gk mogą tak zostać, czy powinny zaczynać się dopiero nad planowanym poziomem wylewki?

Witam, jestem w trakcie budowy domu z bala świerkowego. Bardzo zależy mi na pomalowaniu go z zewnątrz tak, aby zachować jak najjaśniejszy kolor drewna. Kontaktowałem się z producentami lazur Remmers i Delta, niestety obaj nie zalecają malowania drewna na zewnątrz lazurami bezbarwnymi / w jasnych kolorach ze względu na zbyt niską odporność na UV. Z tego, co zrozumiałem, to właśnie pigmenty w tych lazurach są odpowiedzialne za odporność na UV. Znalazłem ostatnio lazurę firmy V33 - lazura ochronna o wysokiej odporności (https://www.v33.pl/v33-product/lazura-ochronna-polski-klimat-wysoka-odpornosc/). Niedość, ze jest znacznie tańsza niż konkurencja, to dodatkowo producent informuje, że lazurę bezbarwną można stosować na zewnątrz. Chciałem zapytać, czy ma ktoś doświadczenie z tą lazurą na zewnątrz i mógłby się wypowiedzieć na temat jej jakości i odporności na UV. A może znają Państwo inny produkt, którym mógłbym osiągnąć zamierzony efekt? Mam też pomysł na zabezpieczenie drewna przed żółknięciem spowodowanym przez UV i upływ czasu. Chciałem wyługować drewno przy użyciu ługu sporządzonego z 27% perhydrolu zmieszanego pół na pół z wodorotlenkiem sodu 8%. Niestety nie robiłem tego cześniej i nie znam nikogo kto ma doświadczenia. Czy może ktoś na forum mógłby się podzielić doświadczeniami?

Zgodnie z WT średnica bala powinna wynoić 60-80 cm, aby dom mógł pozostać bez dodatkowego ocieplenia. Wiadomo, że nie jest to prawda, tzn domy z bala 24-30 cm są podobnie ciepłe, jak domy murowane spełniające WT2021. Jak dla mnie, wskazuje to na to, iż WT opiera się na błędnych danych dotyczących właściwości surowca, jakim jest bal drewniany.

Witam i o radę pytam Buduję dom parterowy z bala świerkowego o profilu prostym grubości 24 centymetry. Planowane ogrzewanie to pompa ciepła i podłogówka (bez żadnych grzejników). Chciałbym dobrać moc pompy ciepła i odpowiednio zaprojektować ogrzwanie podłogowe. Jest już to zawarte w projekcie architektonicznym, ale z kilku powodów mam wątpliwości, czy można na tych danych polegać. Głównie chodzi o to, że nie zamierzam wykonywać ocieplenia ścian od wewnątrz, więc obawiam się, że zawarte w projekcie zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń nijak się będzie miało do rzeczywistości po zakończeniu budowy. Pierwsze, co się nasuwa to zlecenie "profesjonalnego" OZC, ale zastanawiam się, jakia jest szansa na poprawne wykonanie biorąc pod uwagę budowę z bali. Obawiam sie trochę pieniędzy wyrzuconych w błoto. Jeżeli firmy wykonujące OZC opierają się na danych takich jak WT, to pewnie wyliczą mi, że potzebuję mały reaktor do ogrzewania tego domu. Pewnie każdy budujący dom z bala stał przed podobnym dylematem. Jak Państwo do tego podchodzili?

Ja opierałem swoją wypowiedź na informacjach praktycznych osoby, która użytkuje taki dom parę lat. -15 stopni nie jest w Polsce częstym zjawiskiem, wydaje mi się że lepiej aby wtedy grzałki chodziły na maksa lub aby dogrzać się kominkiem, niż kupić pompę o za wysokiej mocy. Wracając do meritum mojego pytania. Projekt domu zawiera charakterystykę energetyczną. Ufam, że zostala wyliczona profesjanalnie. Podejrzewam, że liczby w projekcie ogrzewania podłogowego (fi w watach) odpowiadają danym na podstawie których utworzono charakterystykę dla budynku. Proszę więc o wytłumaczenie, dlaczego "profesjonalne" OZC miałoby mieć większą wartość, niż dane zawarte w projekcie. Celem mojego pytanie było zrozumienie, czy projekt ogrzewania podłogowego -> wielkość, ilość pętli, rozstawy rur, dla danych z projektu są zgodne ze sztuką.

Grubość bala płaskiego 24 jest w naszych warunkach klimatycznych wystarczająca. Znajomy ma taki dom (140m2) ogrzewany pompą ciepła 9kW i jest bardzo zadowolony. Wiem, że zazwyczaj odpowiedzią na zadane przeze mnie pytania jest OZC i nowy projekt, ale: - W projekcie, który załączyłem są już podane jakieś moce, nie wiem tylko, czym dokładnie są, ale pewnie na ich podstawie był robiony projekt. Wolałbym nie płacić dwa razy. - Mam duże wątpliwości co do jakości wykonania OZC, jeżeli bym je zamówił. Dom z bala zasadniczo różni się od murowanego. Myślę, że trzebaby mieć duże doświadczenie w budownictwie drewnianym, żeby zrobić je poprawnie i trudno byłoby mi znaleźć odpowiednią firmę. @asolt Dziękuję za radę w kwestii ilości pętli w salonie, też miałem takie wrażenie. Jeżeli coś jeszcze wygląda na niezgodne z praktyką, to będę wdzięczny za podpowiedź.

Witam, wraz z projektem domu dostałem projekt ogrzewania podłogowego. Jako, że projkekt płyty fundamentowej był skopany, a podłogówkę chcę robić sam, chciałbym prosić o spojrzenie, czy projekt wydaje się być zrobiony zgodnie ze sztuką. Kilka dodatkowych informacji: - jest to dom parterowy z bala drewnianego 24 cm bez izolacji - ogrzewanie pompą ciepła - nad salonem zaplanowana jest pustka aż do dachu - bez stropu. Moje główne wątpliwości: - czy rozstaw rurek jest poprawny -> jest co 10cm w salonie, łazience, wiatrołapie, a co 20 cm w reszcie pomieszczeń. - czy ilość pętli jest poprawna -> w salonie są tylko 2 (po 15m2) Załączam projekt i bardzo dziękuję za rady.

A czy fakt, że nad kablem będzie droga - 30 cm gruzu, po którym będą jeździć samochody budowlane (betoniarka) nie stanowi o konieczności zastosowania rury osłonowej?

Dzięki za odpowiedź, też wydaje mi się że to głupoty i należy kłaść od razu. Kłaść chciałem na głębokości 80 cm. Jedna rzecz, która mnie zastanawia, to że na działce jest dosyć wysoki poziom wód gruntowych i na poziomie 80 cm będzie na pewno woda na wiosnę.

Witam, Robię właśnie drogę wewnętrzną na działce - długość 110m, jeden zakręt 90 stopni i chciałbym od razu położyć w niej kabel wlz yakxs 4x35. Z racji tego, że kabel idzie w drodze będę chciał go ułożyć w rurze osłonowej. Kabel będzie użytkowany dopiero za rok. Elektryk zasugerował żeby nie układać teraz kabla ("bo nieużywany będzie tracił właściwości") -> wkopać jedynie rurę, a kabel przeciągnąć za rok. Ja podchodzę do tego dosyć sceptycznie. Przeciągnięcie 110m kabla (będzie ważył 80kg) przez wkopaną rurę brzmi dla mnie jak proszenie się o kłopoty. Czy macie podobne doświadczenia i możecie poradzić, w którą stronę iść w temacie? Zastanawiam się też jaką rurę wybrać, żeby spełniła funkcję i nie była za droga. Czy mogę prosić o jakieś sugestie? Dziękuję.