Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

pablopikaso

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    32

  • Rejestracja

Zawartość dodana przez pablopikaso

  1. pablopikaso
    Cześć, muszę wybrać miejsce na rekuperację i mam dwie opcje. W instalacji czerpnia i wyrzutnia fi250 oraz kanały na spiro fi200. Izolacja kanałów o grubości 10 cm (2x5 cm) matą ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT. Wariant 1: Strych nieogrzewany 1. Od czerpni do rekuperatora jest około 5,5 m 2. Od wyrzutni do rekuperatora jest około 4,5 m 3. Od rekuperatora do skrzynek rozprężnych jest około 6 m 4. Wychodzi około 170 mb rury fi75 Wariant 2: Kotłownia lub garaż 1. Od czerpni do rekuperatora jest około około 16 m 2. Od wyrzutni do rekuperatora jest około 17 m 3. Od rekuperatora do skrzynek rozprężnych jest około 8 m 4. Wychodzi około 260 mb rury fi75 Który wariant wybrać? Dla pomieszczenia ogrzewanego wychodzi znacznie więcej rury fi75 oraz bardzo długie kanały czerpni i wyrzutni. Dla nieogrzewanego strychu są krótsze odcinki i niby można kupić rekuperator do -15 stopni np. Thessla Green AirPack4 https://thesslagreen.com/product/airpack4h/ Jednak to wciąż pomieszczenie nieogrzewane 1. Czy jest jakaś norma na maksymalną długość kanału od centrali rekuperatora do czerpni oraz od rekuperatora do wyrzutni? Jakiej najlepiej długości nie przekraczać? 2. Jakie powinny być odległości między centralą a skrzynkami od rozdzielaczy? Pozdrawiam
  2. pablopikaso
    Cześć, szukam rekuperatora do nowego domu. Wentylacja mechaniczna wg projektu. 140 m2, kubatura 420 m3 (pomieszczenia 3 m). Zapotrzebowanie na około 300 m3/h. Zamieszkają 3 osoby. W domu będzie klimatyzacja. Rekuperator musi być podwieszany bo nie mam miejsca w kotłowni. Aktualnie padło na WANASa. Pytania: 1. Którą wersję rekuperatora wybrać. Lepiej większy 545 m3/h czy 345 m3/h? WANAS 345 XF - Maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) = 380 m3/h; Spręż dyspozycyjny (przy 345 m3/h) = 150 Pa (https://www.wanas.pl/oferta/rekuperatory/art-7,rekuperato.html) WANAS 545 XF (droższy ~1 k) - Maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) = 595 m3/h; Spręż dyspozycyjny (przy 545 m3/h) = 180 Pa (https://www.wanas.pl/oferta/rekuperatory/art-537,rekuperato.html) 2. Jaką konfigurację zastosować: Wymiennik entalpiczny - tylko dla jednostki WANAS 545 XF (+ ~3 k do ceny) Wymiennik aluminiowy krzyżowo-przeciwprądowy + nawilżacz WANAS UMECTO 600 - dla obu wariantów (+ ~3-4 k do ceny) 3. Jaki inny rekuperator wybrać? Mogę jeszcze ewentualnie zrobić igloo ze styropianu na nieogrzewanym strychu i tam zmieści się każdy rekuperator, ale czytałem lepiej tego uniknąć.
  3. pablopikaso
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Sporo mi to pomogło. Mam jeszcze pytanie o przekroje rur. Instalacja wodna byłaby na PEX. Chciałem magistralę zimnej wody puścić na PEX 25. Odejście na umywalki, WC i pralkę PEX 16, a na wannę i prysznic PEX 20. Do ostatniego punktu jest około 12-13 metrów. Jeśli chodzi o ciepłą to jak zrobiłbym to na trójnikach przy punktach poboru to myślałem nad rozwiązaniem: PEX 25 do zlewozmywaka w kuchni -> PEX 25 prysznic -> PEX 25 wanna -> PEX 20 WC -> PEX 20 umywalka -> PEX 20 WC -> PEX 16 umywalka na końcu obwodu. Powrót cyrkulacji na PEX 16. Czy takie podejście byłoby w porządku? Wrzucam poglądowy rysunek
  4. pablopikaso
    Czyli rozumiem, że najelepiej zrobić to w ten sposób? Gdzie łączniki to naścienne kolana podwójne czyli coś takiego
  5. pablopikaso
    Cześć, szukam informacji na temat cyrkulacji. W starszych tematach wygasły obrazki i nie wiem jak powinien wyglądać poprawnie schemat. Dom parterowy i od zbiornika CWU do najdalszego punktu jest około 12 m. Reszt to około 7-8 m i kuchnia koło 4. CWU będzie w warstwie izolacji na styropianie. Jak powinien wyglądać poprawnie schemat? Opcja 1 - to jest najpopularniejsze co znajduje w interancie. Na samym końcu magistrali od ciepłej wody zamykamy obwód cyrkulacją. Opcja 2 - curkulacja do punktów poboru. Znalazłem poniższy schemat. Tak jest poprawnie? Szukam schematu jak robi się to prawidłowo. Dzięki za pomoc
  6. pablopikaso
    Cześć. Buduję dom parterowy około 140 m2 powierzchni użytkowej i zastanawiam się nad system klimatyzacji. Wszędzie podłogówka i rekuperacja. Ogrzewanie gazem. Dach na wiązarach i strych nieużytkowy zasypany celulozą. Aktualnie stan surowy zamknięty. Chciałbym klimatyzację w salonie oraz w 5 pokojach - w sumie 6 pomieszczeń. Interesuje mnie chłodzenie latem i dogrzewać zimą. Pomieszczenia: 1. Salon - 30 m2 2. Pokój 1 - 7,6 m2 3. Pokój 2 - 14,1 m2 4. Pokój 3 - 14,9 m2 5. Pokój 4 - 12,4 m2 6. Pokój 5 - 12,4 m2 Czytałem sporo wątków o różnych wariantach. Na dziś mam takie przemyślenia: 1. Trzy multisplity z dwoma jednostkami. Trzy agregaty na elewacji są dla mnie jakoś do przełknięcia. Fajnie, że każdy pokój jest niezależny, chociaż nie jest to dla mnie priorytet. Agregaty w miarę małe koło 5 kw więc mogą zejść niżej z poborem prądu. Plus, że w razie awarii agregatu kilka klimatyzatorów działa. Cena: X 2. Split do salonu, jeden multisplit z dwoma jednostkami i jeden multisplit z trzema jednostkami. Rozwiązanie podobnie jak wyżej, z tym że single w salonie, bo tam pewnie klimatyzacja chodziłaby najdłużej. Z dodatkowych minusów to musiałby być jeden agregat o mocy około 7 kw dla 3 jednostek. Z drugiej strony single byłby mniejszy. Cena: ~X 3. Klimatyzacja kanałowa na przepustnicach - rozwiązanie natywne np. Daikin. Kanały do każdego pokoju. Nie do końca wiem skąd brać powietrze wchodzące do klimatyzatora np. z korytarza? Czy w każdym pokoju powinien być wywiew i nawiew?. Kanały byłby podobnie jak wentylacja czyli w stropie nad strychem nieogrzewanym przysypane celulozą. Klimatyzacja miałaby około 5 kW, agregat podobnie. Niestety jest bardzo drogo. Cena: 2*X (jak nie więcej) 4. Klimatyzacja kanałowa na przepustnicach - swoje sterowanie. Jak wyżej, ale trzeba jakoś regulować samemu przepustnice. Podłączenie wyglądałoby podobnie jak w wariancie 3. Przepustnice musiałby być sterowne jakąś samoróbką. Na pewno wyszłoby taniej, bo zamontowałbym klimatyzator kanałowy niekoniecznie Daikina. Tutaj trzeba mieć jeszcze siłę przerobową, żeby z tym się samemu bawić. W wariantach wyżej po prostu robią i zapominamy. To byłoby pewnie najtańsze rozwiązanie. Niestety mało firm coś takiego doradza/robi. Cena: X/2 (mogłoby być nawet lekko taniej). Sporo swojej pracy i przepychania się z instalatorami. 5. Klimatyzator wpięty do rekuperacji. Tutaj nie jestem przekonany czy to działa sensownie. Wydaje mi się, że klimatyzacja potrzebuje 'przemielić' znacznie więcej powietrza niż rekuperacja. Trzeba zastosować droższy rekuperator, ale chyba najprostsze rozwiązanie licząc ze rekuperacja i tak będzie. Cena: X/2 (tutaj strzelam) 6. Jeden single w salonie i drugi na końcu korytarza. Mam długą parterówkę z hotelowym korytarzem (około 8 m długości). W tym wypadu montuję dwa klimatyzatory i liczę na to, że zimno/ciepło się rozejdzie. Zdecydowanie najprościej i najtaniej, ale nie wiadomo czy działa Cena: X/3 Co myślicie? Jaki wariant najlepszy?
  7. pablopikaso
    Cześć, w nowo budowanym domu zmieniłem ogrzewanie na gazowe i chciałbym zrobić komin stalowy z przejściem przez dach o kącie 30 stopni. Wyrzut przez ścianę nie wchodzi w grę. Jako. że przejścia dachowe nie wyglądają zbyt estetyczne, zastanawiam się czy nie zrobić komina od strony ogrodu. Dom jest parterowy i strych to typowa graciarnia. Kocioł kondensacyjny 12 kW. Niestety, komin stalowy w części strychu nieogrzewanego musiałby iść pod kątem i mieć kolana 30 stopni. Poniżej wklejam poglądowy rysunek. Czy takie rozwiązanie ma sens? https://drive.google.com/file/d/1aBwR9LR4HepfDoZ8iU_yZSG76_8nEihL/view?usp=drive_link Z góry dziękuję za pomoc.
  8. pablopikaso
    Cześć, jestem na etapie montażu okien i postanowiłem w otwór tarasowy o wymiarach 3500x2400 wstawić fix (2500x2400) + okno balkonowe RU (1000x2400). Problem mam z roletami zewnętrznymi i moskitierą. Z forum wyczytałem, ze najprościej zamontować moskitierę ramkową (takie drzwiczki). Problem w tym, że nie wiem jak to powinno być poprawnie zamontowane. W projekcie mam 22 cm styropianu. Cofnąłem nadproże tarasu o 5 cm i mam wklejony XPS. Dzwoniłem do salonu sprzedaży i mówili, że jest możliwy montaż rolety na dystansach 3 cm od muru. Wtedy można zamontować okno, moskitierę, a następnie roletę. Sama roleta ma 18 cm więc zostałby 1 cm na przykrycie puszki. Czy wg was takie rozwiązanie jest ok? Czy można zrobić moskitierę jakoś inaczej (inny typ/rodzaj)? Czy 1 cm na przykrycie puszki wystarczy?
  9. pablopikaso
    Cześć, czy jest ktoś w stanie sprzedawcę/montażystę okien w kujawsko-pomorskim?
  10. pablopikaso
    Dobrze wiedzieć Z reńskich bierzemy jeszcze pod uwagę Creaton CANTUS. Może o tej dachówce ktoś ma jakąś opnie?
  11. pablopikaso
    Witam, szukam pokrycia dachowego na dom typu stodoła. Dach dwuspadowy, dość duży (300 mkw). Dom długi i wąski. Brak kominów. - styl domu będzie bardziej wiejski niż nowoczesny - kolor pomarańczowy (nie podobają nam się dachy czerwone. Nie chcemy też brązowego. Szukamy koloru pomarańczowego) - matowy (nie podobają nam się dachówki błyszczące) - aktualne typy to marsylka ewentualnie reńska - raczej angobowana, chociaż bierzemy pod uwagę tęż 'zwykłą naturalną' Z naszego rozeznania mamy takie typy: Marsylki - Creaton RAPIDO - czerwień angobowana - Creaton RATIO - naturalna czerwień (tylko 'zwykły naturalny' bez powłoki) - Koramic Tradi 12 - naturalna czerwień (tylko 'zwykły naturalny' bez powłoki) - Bogen Tradi 11 - czerwona angoba Reńskie - Koramic Cosmo 12 - miedziana angoba Czy 'zwykła naturalna' dachówka ceramiczna jest gorszej jakości niż angobowana? Jesteście w stanie polecić/odradzić którąś z wyżej wymienionych? Czytałem, że Creaton wypada średnio ale posty są dość stare. Macie może inne marki/modele godne polecenia?
  12. pablopikaso
    Hej, odkopię trochę temat Mam dokładnie ten sam problem co kolega @Lukasz11 Po przeczytaniu wątku prawdopodobnie padnie na szpilki, jednak cały czas zastanawiam się nad otokiem. Całość wykonam ze stali pomiedziowanej. Mam dość wysoko wodę gruntową (od 1,2 do 2,5 m). Przekrój gruntu to 0,8 m humus, potem piach i od mniej więcej 3,5 metra jest ił (konsystencja plasteliny w kolorze niebiesko-szarym). Nie będę robił odgromówki. Na dziś ceny to około 42 zł za metr bednarki St/Cu 25x4. U mnie wyszłoby około 85 metrów więc ~3500 zł Jeśli chodzi o uziom kuty to 1,5 m 16 mm to 90 zł, a 14,2 mm lub 67 zł. Tutaj nie wiem ile tych szpilek ostatecznie będę musiał kupić. Myślicie że iść w szpilki 14,2 mm i się nad tym za dużo nie zastanawiać?
  13. pablopikaso
    Cześć mam pytanie o wycenę dachu. Dom parterowy w kształcie stodoły z dostawionym garażem (podwójna ściana). Strych nieużytkowy. Wiązary osobno nad częścią garażową i mieszkalną. Dach dwuspadowy bez kominów. Dach ma około 295 metrów kwadratowych. Pełne deskowania i dachówka ceramiczna. Wycena robocizny: - Montaż konstrukcji wiązarowej - 7300 netto - Pełne deskowanie - 7300 netto - Nabicie kontrłat i ułożenie membrany - 5900 netto - Ułożenie dachówki i prace dekarskie - 14600 netto - Montaż rynien z wentylacją okapu - 2900 netto W sumie 38 000 netto czyli 129 zł za metr kwadratowy. Przyjmując wariant, gdzie wiązary byłyby montowane przez firmę od wiązarów wyszłoby W sumie 30 700 netto czyli 104 zł za metr kwadratowy. Jaka wg was byłaby dobra cena za robociznę takiego dachu? Pozdrawiam
  14. pablopikaso
    Dzięki za odpowiedzi. Z gdyby dom i garaż były na osobnych fundamentach klasycznych? Wtedy byłby problem?
  15. pablopikaso
    Ja próbowałem zrobić bardzo podobnie, jednak odrzucono mój projekt. Jako, że dom chcemy "sotdołowaty" i mam ograniczenia w wielkości obszaru zabudowy zdecydowaliśmy się na jeden długi front z garażem, stąd pytanie o zrobienie jednego wspólnego dachu. Niestety nie mogę znaleźć nigdzie wskazówek czy można takie coś poprawnie zrobić.
  16. pablopikaso
    Cześć. szukam odpowiedzi na pytania jak prawidłowo dokleić nieogrzewany garaż do domu. Mój MPZP wymaga, abym zbudował garaż w bryle budynku ze skośnym dachem. Nie można budować jakichkolwiek garaży niepołączonych z bryłą. W jaki sposób robi się to doklejenie jeśli jest płyta fundamentowa i dylatacja między ogrzewaną częścią mieszkalną oraz nieogrzewanym garażem. Czy budynek garażowy powinien być dołączony do ściany nośnej budynku mieszkalnego czy jednak powinna być podwójna ściana? Poniżej rysunek, żeby zobrazować o co pytam https://i.postimg.cc/5NhjBSPz/image.png Dodatkowo mam ten sam dylemat jeśli chodzi o ławy fundamentowe. Czy tutaj również powinna być podwójna ściana? Poniżej rysunek https://i.postimg.cc/g0fKRLf2/image.png
  17. pablopikaso
    Taki był plan. Pytałem nawet w urzędzie. Jednak mam tak zwiły MPZP, że garaż musi być w bryle budynku i mieć dach skośny. Dodatkowo 60% budynku musi być w linii zabudowy, więc wysunięcie garażu też odpada
  18. pablopikaso
    Cześć, chciałbym zbudować domu typu stodoła z garażem dwustanowiskowym (około 40 mkw) w bryle budynku (wymogi MPZP). Garaż byłby nieogrzewany. Powstałby na osobnej płycie fundamentowej oddylatowanej od płyty mieszkaniowej, miałby osobny mur oraz osobne wiązary. Czy w takim przypadku jest możliwość zrobienia wspólnego pokrycia (tak, aby dach wyglądał jako jeden wspólny)? Tutaj przykład jakby miał wyglądać garaż przyklejony do domu https://i.postimg.cc/YSrGw01S/image.png Tutaj przykład jakbym chciał, aby wyglądał dach https://www.studioatrium.pl/projekty-domow/Pelikan-slim-vii-bis,1415.html
  19. pablopikaso
    Wybacz, ale nie zrozumiałem. Koszt płyty za 182 metry po obrysie części mieszkalnej oraz 47 metrów po obrysie części garażowej (bez styropianu) za (cenny brutto): 1) 10 cm XPS - 97 tys zł 2) 20 cm XPS: 110 tys zł 3) 20 cm XPS plus ogrzewanie wodne - 127 tys zł są w porządku? Czyli wg Ciebie akceptowalna cena za ławy to 50 tys. zł? Nie więcej niż 50% czego?
  20. pablopikaso
    Cześć, chciałbym w tym roku rozpocząć budowę domu. Województwo kujawsko-pomorskie. Prace miałyby się rozpocząć około sierpnia 2023. Aktualnie zbieram wyceny na fundamenty/SSO (rozważam zarówno płytę oraz ławę, zależy co wyjdzie korzystniej). Szukam opinii jakie koszty robocizny można uznać za akceptowalne. Mój projekt domu posiada 230 m zabudowy. 150 m użytkowych oraz 36 m nieogrzewanego garażu. W przypadku płyty, część garażowa będzie oddylatowana od części mieszkalnej. Pod garażem nie będzie ocieplenia w gruncie. Aktualnie posiadam wyceny od kilku firm na płyty fundamentowe: 1) 10 cm XPS - najtańsza cena za całość: 90 tys. zł + VAT 2) 20 cm XPS - najtańsza cena za całość: 102 tys. zł + VAT 3) 20 cm XPS plus ogrzewanie wodne - najtańsza cena za całość: 117 tys. zł + VAT Dodatkowo dostałem wycenę na całe SSO z materiałem od firmy zajmującej się kompleksowym budowaniem domów. W ramach SSO - ławy, ściany z silikatu 24 oraz wewnętrzne 12, dach dwuspadowych 30 stopni na wiązarach z deskowaniem i dachówką ceramiczną. Cena: około 495 tys. zł + VAT (w tym ławy fundamentowe 115 tys. zł, ściany 170 tys. zł , dach 210 tys. zł) Od lokalnej firmy dostałem wycenę na około 95 tys. zł za ławy fundamentowe z materiałem w tym robocizna to 25 tys. zł + VAT Oczywiście ceny się zmienią do września, ze względu na podwyżki materiałów. Abstrahując od kosztów materiałów, wydaje mi się, że koszty robocizny są strasznie wysokie. Jakie wg was byłby akceptowalne ceny takich usług?
  21. pablopikaso
    Odświeżę temat Pomału zabieram się za budowę. Szukam ekipy od SSO lub przynajmniej od Fundamentów. Okolice Bydgoszczy. Ktoś mógłby kogoś polecić?
  22. pablopikaso
    Dzięki za pomoc. Kombinujemy z żoną dalej. Aktualnie przemyśleliśmy jeszcze raz wszystko i poczytaliśmy kolejne wątki na forum. Z tego co rozmawiałem z konstruktorem nie da się zrobić płyty z dylatacją i osobnymi bryłami dla garażu i domu, kiedy mamy jedną wspólną konstrukcję dachu. W tym przypadku garaż nieogrzewany raczej odpada. Postanowiliśmy zatem zrobić garaż ogrzewany i zmienić podejście do projektu. Zainspirowaliśmy się projektem Arosa II. Dokleiliśmy garaż, w którym nie będzie przejścia do domu. Chcemy wygląd stodoły. Wygląda to obecnie tak: Aby wyświetlić obrazek normlanych rozmiarów należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz grafikę w nowej karcie" (lub coś podobnego w zależności od przeglądarki) Z plusów: - podział na strefy - większy salon i kuchnia - łazienki obok siebie - mniejsza powierzchnia całkowita o około 20 mkw Z minusów - brak przejścia z garażu do domu Czy w tym przypadku robić przejście w "kotłowni" do garażu? Czy lepiej mieć osobno garaż, osobno "kotłownie" i osobno cześć mieszkalna? Z przejściem do garażu na pewno jest mniej ustawnie. Jak myślicie? Bardzo proszę o kolejne wskazówki co by można poprawić
  23. pablopikaso
    Czy twój znajomy zrobił płytę z dylatacją, dwie osobne bryły połączone styropianem i ma jeden wspólny dach dla całego budynku? Rozmawiałem z konstruktorem, który powiedział, że takiego czegoś nie można zrobić. Czemu podłogówka w garażu w tym przypadku to głupota? Koszt rurek to pewnie z 500 zł, a zawszę mogę zamknąć obieg na garaż
  24. pablopikaso
    Cześć, szukam porady odnośnie garażu w bryle budynku. Mianowicie, chciałbym wybudować dom w stylu stodoły z garażem w bryle budynku, gdzie całość jest pod jednym wspólnym dachem. Projekt byłby bardzo podobny do projektu Ekonomiczny 4 (https://projektyzwizja.pl/projekty-domow/ekonomiczny-4). Z racji wysokiej wody gruntowej (1,1 m - 0,8 m wg badań) myślę nad płyta fundamentową (10 cm XPS w płycie i 20 cm na płycie). Chciałbym, aby garaż był nieogrzewany i 'doklejony' do domu, niestety wszystkie projekty jakie widziałem w takiej formie mają swój osobny dach np. płaski albo pulpitowy. Garaż musi być w bryle i nie może być płaski - tak wymaga MPZP. Chcę, aby dom wyglądał jak stodoła, dlatego garaż z własnym, mniejszym dachem odpada. Wstępna koncpecja projektu Zastanawiam się jak to zrobić poprawnie. Myślę nad takimi opcjami 1. Zrobić dwie płyty z dylatacją z XPS. Jedna płyta z izolacją od gruntu i druga bez. Tak jak na rysunku od Brinkamann W takiej koncepcji garaż byłby nieogrzewany. Temperatura dodatnia byłaby utrzymana przez grunt. Z tego co rozumiem w takim przypadku powinny być dwie osobne bryły, jedna dla domu i druga dla garażu, "sklejone" w środku styropianem. Jednak czy można takie rozwiązanie zrobić pod jednym wspólnym dachem? Jest to możliwe? Nie będzie nic pękać? 2. Zrobić jedna płytę z XPS 10 w gruncie pod dom i garaż i traktować garaż jak każde inne pomieszczenie ogrzewane. Zrobić podłogówkę i po prostu grzać do niższej temperatury. W tym wypadku rozumiem, że koszty ogrzewania będą wyższe niż w przypadku nieogrzewanego garażu. Czy mogą wystąpić inne problemy jeśli garaż jest ogrzewany? Z góry dziękuję za porady.
  25. pablopikaso
    Bardzo dziękuję z pomoc. Przez ostatnich kilka dni próbowałem przenieść Twoje pomysły na projekt. Doszliśmy do wniosku z żoną, że nasze gabinety do pracy muszą mieć sofę, którą można rozłożyć dla gości, dlatego trochę trzeba było je powiększyć. Pracujemy przy komputerze i nie mamy klientów przychodzących do domu, wiec przenieśliśmy oba gabinety w część prywatną. Finalnie wyszło coś takiego: Aby wyświetlić obrazek normlanych rozmiarów należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz grafikę w nowej karcie" (lub coś podobnego w zależności od przeglądarki). Bardzo proszę o kolejne wskazówki i sugestie.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia