bartolomeooo

5873d589-e3bd-4d9d-8d7f-b72cb5dce700.jfif

Pilna sprawa. Przy wykuwaniu dziury pod rozdzielnie robotnik uszkodził całkowicie ścianę - potem to zapianował To jest niby ściana działowa ale no będą drzwi, na tej ścianie ma też wisieć piec gazowy więc ten uszkodzony słupek chyba jakieś obciążenie przenosi. Czy wystarczy albo czy pomoże jak wyjmę uszkodzony element i od dołu i góry połączę kotwą chemiczną? (słabo na tym zdjęciu widać, ale generalnie cały ten fragment ściany po prawo od rozdzielni można z łatwością wyjąć, widać pęknięcie). 5873d589-e3bd-4d9d-8d7f-b72cb5dce700.jfif

Przy budynku rośnie dość sporych rozmiarów dąb, w najmniejszej odległości od domu 170 cm. Zrobiło się błąd, że przed budową nie było jego wycinki. Od dwóch lat słyszę przeróżne opinie: że takich rozmiarów dąb to już ma tak rozwinięte korzenie, że już nie będą rosły na tyle, żeby podnieść budynek; że ścięcie takiego drzewo to zaszkodzi budynkowi, bo raz że korzenie, które, jeśli są pod domem, to zgniją i budynek może siadać, dwa - że wypijał ogromną ilość wody spod domu - wycinka znacznie zmieni jej gospodarkę, czyli właśnie nie wiadomo jak się zachowa gleba. Oczywiście dokoła ludzie mówią, żeby ciąć bo będzie podnosił dom. Kiedyś czytałem, czy słyszałem, że dąb ma korzeń palowy - czyli jeden główny idący pionowo w dół (to był argument żeby dęba zostawić), wczoraj wycinałem innego dęba, gdzie okazało się że korzenia typu palowego wcale nie ma, a za to dużo grubych rozchodzących się wokół. Proszę o rady.

Tak zrobię, dziękuję bardzo za pomoc!!

Ano, ten murarz w każdym chyba przez siebie budowanym domu tak robił stopnie że ostatecznie pierwszy albo ostatni wychodził 5-10 cm To się poprawi, może 5cm styroduru plus deska, trudno. Ten murarz wziął ze 2 tys za robotę całego domu (robotę i nadzorowanie) więc co zaoszczędziłem to teraz mam na poprawki 😅 No dobrze, czyli rozumiem dwie opcje - albo delikatnie ściąć żeby pustak nie wystawał nad beton schodów (potem się nadleje, albo podwyższy) albo ściąć po całości:

To może właściwie nic nie muszę robić tylko trochę porównać te pustaki..? Właśnie myślałem, żeby pociągnąć belkę po spoczniku i wgłębić się w ścianę bo i tak w przyszłości trzeba będzie podnosić/nadlewać każdy stopień - obecnie pierwszy ma z 10cm, a ostatni po dodaniu styro i wylewkach będzie miał z 40cm... Nie chcę burzyć i robić od nowa bo no w sumie jakoś tam się trzyma już dwa lata nawet pomimo chodzenia po niej w okolicy spocznika wiem, jak to brzmi ale no... A znowuż jak za dużo wytnę z góry to zrobię sobie prześwit w spiżarni uszkadzając przy okazji tynk. Chodzi o to żeby teraz podjąć kroki z których będzie więcej korzyści niż kłopotów. To może najlepiej zostawić jak jest...?

Już sobie przypomniałem - murarz starej daty, tą ściankę chciał postawić bo mu łatwiej schody było szalować Ja ściąłem w spiżarce po całości prawie, potem wylałem tam beton do pewnego momentu stąd widoczne pęknięcie pod schodami. Tak czy siak, coś muszę teraz zrobić.

Ano... ona miała po całości swój fundament i murarz zdążył są postawić już na całej długości do wysokości stropu więc ściąłem, nad schodami i pod nimi, w spiżarce. Ona się jakoś opiera z jednej strony o spocznik więc nieźle się trzyma. Bardziej chodzi teraz co zrobić żeby móc potem jakąś ładną barierkę zamontować. Tak - stopnie mają po około 100cm długości + po środku jest ten pustak 12cm. Ok, czyli muszą ściąć jeszcze tych pustaków sporo. Czytając teraz zacząłem się zastanawiać - mam zalać właśnie taki podłużny, równy od góry "wieniec" czy tylko przedłużyć stopnie tych schodów o te 12 cm pustaka?

Robiłem według wskazówek, wszystko wychodzi bardzo dobrze, jestem już na końcu tej katorgi więc się cieszę i ciągle wdzięczny za pomoc z tego forum. 😁 Została mi ostatnia ciężka rzecz którą muszę zrobić przed wylewkami czyli już a mianowicie zalać belkę nad ścianą między schodami. Tam jest ciężki temat - połowa tej ściany wisi w powietrzu. Kiedyś kierownik budowy kazał mi wylać belkę pod jakieś barierki itd. Teraz nie wiem w którym miejscu ma być belka - jej górna część ma być na równo z najwyższymi punktami stopni schodów czy z najniższymi? Jak zrobić, żeby w szalunku beton nie spływał w dół? Wystarczy bardzo gęsty? Dodatkowo nawtykam kilka prętów na kotwę chemiczną do tych białych pustaków (połowa tej ściany wisi w powietrzu - pod spodem jest spiżarka). Tak wygląda obecnie: I teraz mam dwie opcje, jedna że belka idzie od najwyższych miejsc stopni, druga że poniżej stopni. 1: 2:

Z kilkoma rzeczami kolejnymi mam problem: 1. Robiąc elektrykę i przeprowadzając kabel nad drzwiami będę musiał naciąć profile ościeżnicowe UA. Nie ma z tym jakiegoś większego problemu? W sensie, nie bardzo jest jak to obejść. 2. Hydraulik mnie postraszył że płyty GK podczas wylewek tak się zniszczą że będę je wymieniał. Chyba lekko przesadził, ale pomyślałem, żeby płyty GK na ścianach murowanych (kolankowych, szczytowych i od jednego pomieszczenia) zrobić dopiero po wylewkach, może ten pustak z BK przyjmie trochę wilgoci Można tak, nie? 3. Strop jest bardzo nierówny. Niedługo układanie styropianu. Jest jakiś sposób żeby go wyrównać czymś lekkim w łatwy sposób? Nie będę się bawił w styrobeton... ostatecznie wyrównam piaskiem po prostu. A dodatkowo - tylko 5cm, może słabo wygłuszy, chociaż podobno strop terriva sam w sobie wygłusza (chyba tylko w teorii). Myślałem czy może wystarczy jakieś maty/pianki wygłuszające wyłożyć? Ale to bez sensu, one nie mają nośności żadnej przecież. 4. I właśnie - dawać folie pod styropian na stropie czy nic?

Ponumeruję, żeby było łatwiej. 1. Nie rozumiem... myślałem, że pomiędzy płytą GK a sufitem zostawiam te 0,5 cm i wystarczy w to miejsce sam silikon akrylowy czy coś w tym stylu - nie wystarczy? Jeśli mam wtapiać siatkę to powinienem wcześniej zrobić fazowanie płyty - i tej na ścianie i tej na suficie, żeby było miejsce na wtopienie siatki i szpachli, zgadza się? Na razie nie myślę i tym ostatecznym wykończeniu, ale nie wiem jak dojeżdżać drugą płytą do sufitu. Fazować czy nie? Pół centymetra szczelina jest dobrze? Co do wkrętów... bita mam dobrego raczej, może i wkrętarka po licznych uderzeniach trochę przekrzywiona ale sufitowe wkręty wchodziły jak w masło, tutaj jest znaaaacznie trudniej. 2. Jeśli robię podwójne płytowanie no to pierwszą płytę przykręcam ~sześcioma wkrętami, żeby jakoś tam się trzymała. Dopiero przykręcając drugą płytę jednocześnie 'dokręcam' tę pierwszą. W takim razie - na profilu gdzie za pierwszym płytowaniem łączą się dwie płyty, za drugim płytowaniem ten profil jest po środku (drugiej) płyty. Wobec tego wypada w tym miejscu wkręcać wkręty w taki sposób żeby przeszły też przez obie płyty z pierwszego płytowania. Masło maślane. Zdjęcie poniżej. Dobrze rozumuje czy nie? 3. Czy robiąc ściankę od garderoby (też z profilu 10cm i podwójnym płytowaniem) należy zrobić jakieś dodatkowe wzmocnienia (może ten profil UA jakoś zamocować) żeby można było potem zrobić drzwi przesuwne? 4. Żeby zrobić ściankę wokół słupa rozumiem, że robię wszystko według zasad robienia tych normalnych ścian. Poniżej zdjęcie w paincie jak to ma wyglądać. Nie wiem czy coś tam widać. Natomiast różnica jest taka, że na suficie nad płytami GK nie ma w tym miejscu profili CD. Czyli profile UW na suficie byłyby przykręcone tylko do płyt GK. Ale mimo to jest dobrze tak? 5. To jeszcze takie oczywiste pytanie - na rogach ścian (tam gdzie jest kąt 270stopni), drugie płytowanie robić w taki sposób żeby obie płyty były w tym miejscu fazowane, wtedy jest miejsce na jakiś narożnik i szpachlowanie. A co W ROGACH ścian (tam gdzie jest kąt 90 st.)?

Największy kłopot jest z wkręceniem wkręta w profil. Ten, przechodząc przez płytę GK, przekrzywia profil pionowy i nie chce się wkręcić To jest dramat, coś robię źle... Na razie to mi pomocnik od drugiej strony napiera na profil, ale jak będę drugą stronę ściany płytować to ja nie wiem.... Powiedzmy, że jakoś idzie. Mam pytanie - w jakiej odległości płyta ma być od sufitu? Rozumiem, że bez fazowania przy suficie. Ja zostawiam ~0,5cm i następnie tam pójdzie akryl/silikon akrylowy. Pierwsze płytowanie - wkręty co 75 cm. Natomiast, jeśli druga płyta po środku zakrywa profil na którym łączą się dwie płyty z pierwszego płytowania to wtedy tak jakby w tym miejscu przez płytę przykręcam te dwie z pierwszego płytowania. Czyli wkręty muszą iść obok siebie...? Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem. Zdjęcie poniżej.

Ad 2. Pytałem jak włożyć profil CW nad drzwiami w profil UA, bo nie pasuje. Naciąłem go jak na zdjęciach poniżej, wtedy wchodzi. Można tak? Ad 3. Co do rozstawu profili. Nie lepiej po prostu (na długich ścianach, a mam takie dwie) rozstawić jak idzie co 60 cm? Nad drzwiami różnie wychodzi, czasem dwa pionowe ale będzie podwójne płytowanie z przesunięciem więc powinno załatwić sprawę. U mnie wyszło tak. Może być? Oczywiście skręcę płyty do profili które są pomiędzy "60-tkami", do ościeżnicowych i do dodatkowych które są od ścianek dochodzących prostopadle. Ad 4. Mam tylko dwa miejsca gdzie muszę zrobić puszki (ostatecznie włączniki będą natynkowe). To są miejsca jak na zdjęciu niżej. Środkowy profil jest tylko tym dodatkowym, który ma być skręcony ze ścianą prostopadłą. Rozumiem, że nie za bardzo wycinać w nim dziurę na puszkę?

To jak mogę jeszcze zapytać: 1. Skoro chcę schować te słupy w ścianie, czy mogę do obecnych profili skręcić RÓWNOLEGLE (jak na zdjęciu) dodatkowe obok profile? Ewentualnie dodać pomiędzy nie taśmę akustyczną? To pewnie głupie pytanie, wydaje się to dobre rozwiązanie 2. Zamontowałem też profil ościeżnicowy UA poprzecznie i teraz nie wiem jak zrobić nad nim do sufitu profil pionowy CW gdyż on nie mieści się do tego UA jak to obejść...? To się wiąże z kolejnym pytaniem. 3. Mam jakieś 12 metrów długości ciągłej ściany. Jest w niej sporo profili, że tak powiem koniecznych - ościeżnicowe, początkowe lub takie do których dochodzą ścianki prostopadłe. Natomiast nijak mają się odległości odstępów do 60 cm. Więc stoję przed dylematem - czy ciąć każdą płytę (a będzie podwójne) czy pomimo tych profili, które już mam i tak ustawić dodatkowe jak leci co 60 cm i wtedy problem docinania płyt z głowy. Z jednej i z drugiej strony mogłyby iść całe płyty, potem z przesunięciem. Problem tylko z tymi profilami nad poprzeczką drzwi UA. 4. Czy w tej krótkiej ściance można zrobić dziurę w profilu na puszkę elektryczną? Jedna z włącznikiem, druga na dole kontakt. Ewentualnie w którym z nich lepiej? 5. Najpierw płyty na ścinkach z profili czy muszę najpierw na klej na ścianie szczytowej? 6. Skoro mam najpierw sufit po całości zrobiony i teraz dojeżdżam płytą to jaką odległość dylatacji od płyty sufitowej zachować? Tam pewnie ma być to nieszczęsne połączenie "ślizgowe"... Jak mogę to proszę nawet jak najbardziej skrótowe odpowiedzi..

Ok, dziękuję za odpowiedź. Co do 1. pkt to tak - w miejscu jak na zdjęciu zrobię po prostu dwie ścianki żeby schować słup i rury wentylacyjne - główną przy schodach po całości na profilu 100mm a drugą z 50mm. Wszędzie tam gdzie są tylko słupy drewniane to obok nich robię ściankę po całości a słup obuduję z profili 50mm. Co do 2 pkt. to teraz już mniej więcej ogarniam jak to ma wyglądać, wiedziałem żeby zostawić przerwę w suficie na dochodzące płyty do profili, nie wiedziałem że w sumie to samo w podłodze trzeba zrobić Czyli trzy miejsca wychodzą mi tak: Natomiast montaż profilu UA... nie wiem czy dobrze. Sprzedawca dał mi śrub na montaż po 4 sztuki na jeden kątownik z profilem UA. A w praktyce tylko dwóch mogę użyć, czasem trzech - wystarczy dwie śruby? Kątownik ze stropem łączę na 4 kołki szybkiego montażu. Natomiast w suficie... na razie dwie dziury połączyłem zwykłym czarnym wkrętem do GK 35mm - przez profil UW, płytę GK i nad wszystkim jest profil CD. Wystarczy? I pojawił się dodatkowy problem - jedne drzwi idą prostopadle do profili CD sufitu, całkowicie nie przewidziałem sytuacji. Teraz montując UA do sufitu nie mam nad kątownikiem profili CD. Czy wystarczy ich montaż tylko do sufitowego UW i płyty GK?